Guía de viaje por TAILANDIA: El País de las Mil Sonrisas. Dos semanas mochila a cuestas

28 Feb Baan Chang Elephant park - practicando
Mi última escala viajera ha sido en el conocido como “El País de las mil sonrisas”: la bellísima y exótica Tailandia.
mapa Tailandia con paises limitrofesEn esta humilde y personal guía de viajes te voy a contar algunos de los muchos puntos fuertes del país, cuál fue nuestro itinerario durante los 16 días de viaje, qué hicimos en cada parada para aprovechar tu tiempo al máximo, y nuestras impresiones en cuanto al alojamiento y la comida. Como viene siendo habitual, el nuestro ha sido un viaje de los de “no parar”, pero depende de tí si quieres ver casi todo en poco tiempo o si prefieres tomártelo con calma viendo menos o durante más tiempo. Puedes disfrutar visitando solo el norte del país o  solo el sur, si es tu primer viaje a Tailandia, o bien dedicarle una semana más ya que tres semanas sería lo más recomendable. Desgraciadamente no siempre tenemos el tiempo o el dinero que nos gustaría para poder hacer el viaje más largo…monje budista rezando - Tailandia
Tus recuerdos tailandeses se llenarán de muchas sensaciones y experiencias: el intenso calor húmedo que notas nada más bajar del avión, los olores y sabores intensos de su gastronomía, las compras y pagos con regateos en los que intentarán que pagues siempre más por eso de ser turista y no entender el idioma, las fotos con casi todos los medios de transporte imaginables (subimos hasta en tractor para entrar a una peninsula), y unos templos y cultura que te dejarán con la boca abierta.itinerario pantalla avion
 Tras unas semanas decidiendo destino, nos decantamos por esta opción que aúna cultura y naturaleza de ensueño, al ser zona tropical, planificando nuestro viaje para finales de noviembre (con el supuesto fin del monzón) durante dos semanas que se hicieron demasiado cortas. Lo que queríamos era poder estar en Tailandia coincidiendo con la famosa festividad del Loi Krathong o Festival de las luces para participar en el Yi Peng (y encender también nosotros las tradicionales linternas de papel incandescentes que suben hacia el cielo, típicas en el norte del país). Además, de rebote coincidió que aún estuvimos el dia del cumpleaños del rey de Tailandia, el gran evento para sus ciudadanos. Así que la agenda no pudo estar más completa.
Yi Peng en Chiang Mai - lanzamientoAntes de pasar a desgranar nuestro itinerario, hay dos preguntas que todo el mundo se hace cuando decide viajar a Tailandia: sobre las lluvias y sobre los preparativos.
¿Cúal es la mejor época para viajar a Tailandia?
Las lluvias marcan la meteorología de esta zona del planeta. De hecho, ese calor húmedo del que antes te hablaba te recuerda que estás en zona tropical con un clima claramente marcado por los monzones (entre mayo y octubre). barcos en Maya Bay - TailandiaLa teoría en la zona norte determina que los dos ultimos meses del año y los dos primeros hasta finales de febrero serían los más frescos sin monzón; los meses de marzo, abril y mayo se sigue sin monzón pero con mucho más calor. Aun así, estas previsiones son algo diferentes en la zona sur ya que dependiendo de la zona de costa que elijamos lloverá o no (casi parece que se alternan ya que cuando acaba el monzón en la costa oeste, empieza en la este). Cuando el día acompaña no cabe decir que las fotos (como se puede ver en una de las muchas que hice en Maya Bay por ejemplo) no salen igual si el cielo está gris o lloviendo…
La costa este es la costa del Golfo de Tailandia (Koh Samui, Koh Phangan,  Koh Tao, etc.) y es la más adecuada para ir en agosto, ya que según las estadísticas no llueve mucho. Los meses en los que llueve más son octubre, noviembre y diciembre.detalle templo blanco de Chiang Rai Y sin embargo, en la costa oeste o costa de Anadaman (Phuket o Krabi por ejemplo) llueve de mayo a octubre, especialmente en agosto y setiembre.
De todas formas nosotros en noviembre aún cogimos un par de días de lluvia, y de hecho en el sur elegimos la parte oeste para intentar huir de ellas. Por tanto, la mejor época para visitar el país sería de diciembre a enero, en mi opinión, que es cuando llueve menos, pero también cuando lo hacen más turistas y los precios son más altos. No se puede tener todo…
También es verdad que la lluvia no mata, y hay mucha gente que prefiere viajar con menos aglomeraciones. Aún en época de lluvias suele llover unas horas fuerte al final del día y después se calma. Además hace calor con lo que te basta con un chubasquero, alguna prenda de repuesto y calzado abierto, si aun así  caen gotas pues te secas enseguida y no deja de ser una experiencia más.
lago nacional de Khao Sok ¿Necesito un visado y vacunas?
En cuanto a los papeles y las vacunas no puede ser más facil. En la web de la embajada de Tailandia en Madrid te lo explican bien claro, http://www.thaiembassy.org/madrid/. Por un lado, los ciudadanos españoles (hasta 30 días entrando por vía aérea o 15 días por vía terrestre o marítima) no necesitan visado pero deberán presentar billete de salida de Tailandia y pasaporte con una validez mínima de 6 meses a la fecha de entrada a Tailandia. Y por el lado de las vacunas tampoco ya que, en general, lo máximo que te puede pasar es que por el cambio del tipo de comida y su amor a lo picante puedas coger alguna pequeña indigestión o diarrea. Pero contra eso no hay vacuna. Gran buda piedra TailandiaEn cualquier caso es recomendable estar vacunados de la Hepatitis B(siempre), de la Hepatitis A y de la Fiebre Tifoidea.  Y si te encuentras mal, no automedicarse, ya que se podría enmascarar los síntomas que presentes y que el médico no sepa realmente qué es lo que te sucede (por ejemplo si te has tomado algo al subirte la fiebre o encontrarte mal). Así que no vacunas ni automedicación, y usar antimosquitos sobre todo en la época seca si estás en zona de vegetación exhuberante por el mosquito del dengue (se han dado casos muy aislados).

Itinerario por Tailandia:
Día 1. Llegada a Bangkok a mediodía y Mercado de Chatuchak (sábado por la tarde).
Día 2. Bangkok – Kanchanaburi (cementerio 2ª Guerra Mundial y Puente sobre el Río Kwai) – Mercado flotante de Amphawa – Bangkok
Día 3. Bangkok: Palacio Real, Wat Pho, Wat Arun, barco por el canal, celebraciones Loy Krathong – bus nocturno a Sukhothai (Mo Chit bus terminal)
Día 4. Parque histórico de Sukhothai – old city-, autobús hasta Chiang Mai. Día previo al Festival del Loy Krathong
Día 5. (25 noviembre 2015) – Chiang Mai: Festival Loy Krathong – (Yi Peng en la Universidad Mae Jo, lanzamiento masivo de farolillos)
Día 6. Chiang Mai. Tercer y último día del Loy Krathong – Warorot market – Tiger Kingdom – Poblado Hmong  – Templo Wat Phratat Doi Suthep
Día 7. Chiang Mai: Baan Chang Elephant Park – masaje thai – night bazaar market y fotos vestidos como tailandeses – combate muay thai
Día 8. Chiang Mai – Chiang Rai – Chiang Mai. Excursión día completo con la empresa Travel Hub: Maekhajan hot springs, Wat rong Khun (templo blanco), triángulo de oro y mujeres jirafa
Día 9. Chiang Mai – Krabi en avión – Parque Nacional de Khao Sok: Trekking por la jungla – Hotel Khao Sok and spa
Día 10. Parque Nacional de Khao Sok: Día en el lago Cheow Lan. Traslado a Krabi en transfer. Barco a Railay Beach.
Día 11. Railay Beach (Krabi) – excursión en barco a Isla Hong
Día 12. Railay Beach (Krabi) – excursión en barco a Islas Phi Phi
Día 13. Railay Beach (Krabi) – excursion en barco a 4 islands
Día 14. Krabi – Avión a Bangkok – visita a la ciudad de Ayuttaya – Bangkok
Día 15. Bangkok: 5 de diciembre Cumpleaños del rey – Casa museo Jim Thompson, MBK center, Golden Buda (Wat Traimit), Chinatown, Monte Dorado (Wat Saket), Tanon Khao san, Patpong night market, edificio Bayokee
Día 16. Bangkok: Mansión Vimanmek, Salón del trono Ananta Samakhom, Wat Benchamabophit, masaje 2 horas en el Pam Thai massage y avión de vuelta a casa
hilera budas piedra - ruinas Tailandia

Día 1. Llegada a nuestro hotel en Bangkok a mediodía y Mercado de Chatuchak (sábado por la tarde).
Habitualmente suelo contar los días empezando desde el día 0, que es el de la llegada al destino, porque suele ser un día perdido si ya llegas por la tarde o si el vuelo ha sido agotador. info vueloEn este caso lo cuento como día porque llegamos al aeropuerto a las 2 del mediodía y aunque sólo hicimos una de las cosas previstas para esa tarde, nos dió tiempo a descargar maletas en nuestro precioso hotel Radisson Blu Plaza Bangkok y directos nos fuimos a visitar el mercado de Chatuchak ya que coincidía que era fin de semana.
Empecemos primero con los vuelos hasta Tailandia. Tras el vuelo hasta Frankfurt y las 1o horas y media posteriores llegamos al BKK (Aeropuerto de Suvarnabhumi). En el caso de que tu avión llegue al aeropuerto de Don Mueang (DMK) puedes hacer cambio de aeropuertos de forma gratuíta ya que hay un shuttle que te hace este servicio desde las 5 de la mañana hasta las 24h de la noche.
panoramica habitacion, Hotel Radisson Blu Plaza Bangkok 2Como verás en nuestra selección de alojamiento para este viaje, hemos hecho un mix de estilos. En Chiang Mai estuvimos en un hostel muy económico, en Khao Sok en unos bungalows cerca del parque nacional y en Bangkok con nuestras mochilas a cuestas nos decidimos por un hotel perfectamente situado y con todas las comodidades.
panoramica habitacion, Hotel Radisson Blu Plaza BangkokEn mi opinión para ganar tiempo a la hora de organizar las jornadas, la ubicación es vital y de ahí nuestra elección. El Hotel Radisson Blu Plaza Bangkok tiene esa ubicación perfecta ya que en 3 minutos estás o bien en el metro o bien en el tren aereo con lo que las conexiones te van a ayudar a ahorrar dinero y tiempo, con toda la ciudad perfectamente conectada. https://www.radissonblu.com/en/plazahotel-bangkok
Desde el mismo aeropuerto cogimos la linea del Airport Rail link (parada Suvarnabhumi airport station). mapa Airport rail link TailandiaPara que te hagas una idea en 15 minutos llegamos a Makkasan Station, y con un único transbordo en metro de una parada más llegabamos al hotel. Ten en cuenta que siempre puedes coger un taxi al salir del aeropuerto, pero con el tren no pillas tráfico, y en Bangkok hay mucho tráfico.
El Hotel Radisson Blu Plaza Bangkok está situado en el barrio de Sukhumvit a unos metros de la parada de metro con el mismo nombre y también de la parada llamada Asok del tren aéreo Sky Train. Localización perfecta, precio muy ajustado a todas las comodidas que te ofrecen, y piscina en la terraza que aprovechamos esa misma noche antes de irnos a descansar.
Hotel Radisson Blu Plaza Bangkok, mapaDentro de mis intenciones estaba la de haber podido visitar el mercado de Chatuchak y tener tiempo para ver atardecer cerca del canal del río, pero fue imposible porque las distancias son grandes en Bangkok y se pierde tiempo tanto al salir del avión y pasar los controles, como una vez ya en el mercado puesto que es inmenso. El atardeceder lo dejamos para otro día, que no fue ningun problema.
Eso sí, la opción de visita al mercado de Chatuchak es obligatoria. Fue nuestro primer contacto con un mercado, aunque hay muchísimos en toda la ciudad. Como consejo deja las compras para el final y no te cargues ya que muchos productos están igual en todo el país.mercado Chatuchak - parada ropa
También escrito como Jatujak, éste es como un mercadito callejero pero de proporciones impensables donde puedes encontrar prácticamente de todo. Para no perderte hay mapas que aglutinan sus diferentes productos por espacios: ropa, comida, accesorios, masajes, menaje del hogar, animales, muebles, libros, falsificaciones, antigüedades, adornos, etc.mercado Chatuchak - detalle
Para llegar cogimos cerca del hotel el metro y nos bajamos en la parada Kamphaeng Phet, no tiene pérdida ya que se ve justo al salir de la estación. También puedes bajar en la parada Mo Chit y andar un poco. El viaje en el metro nos costó 34 baths y era una ficha negra que se pasa por la máquina al entrar y que se deposita introduciéndola en la ranura al salir.
Ya lo dice su nombre, el mercado de fin de semana de Chatuchak tan sólo abre para el público en general y con toda su oferta, los fines de semana. mercado Chatuchak -calle cubiertaEl horario es sábados y domingos desde las 6:00 hasta las 18:00 prácticamente sin descanso ni cierre a la hora de comer. mercado Chatuchak - puesto frutaNosotros llegamos un poco antes de las 17h y pudimos recorrerlo hasta casi las 19h aunque parte de las tiendas ya estaban o iban a cerrar.
Las cifras nos ayudan a entender su magnitud ya que cuenta con una superficie de 110.000 metros cuadrados y más de 15.000 paraetas o tiendas. Para orientarse, el único punto visible es la torre del reloj de Chatuchak. También las entradas como las salidas del mercado están numeradas, incluso los distintos corredores que conforman este inmenso mercadillo poseen un número identificativo de sección, en total 27 secciones. Se calcula que la afluencia supera las 200.000 personas cada día, donde el 30% son extranjeros. No llega a agobiar porque el sitio es muy grande.mercado Chatuchak - mapa
Es el paraíso de las compras y lugar por excelencia para poner en práctica nuestras habilidades de regateo. A pesar de ello, nosotros solo compramos una bolsa de fruta con mango por 30 THB, un pantalón ancho para mí de estilo hippie y unas sandalias (y en otros mercados ví estos productos más baratos aún). Al ser este éste el más grande de todo el país yo había leído de viajeros que le dedican un día completo, nosotros en unas horas lo teníamos visto, porque compras vas a poder hacer en otras ciudades o incluso en otros mercados dentro de Bangkok. Antes de la vuelta yo lo que hice fue comprarme una mochila y meter ahí todas las compras, con lo que volvió llena.
 mercado Chatuchak - caminando
mercado Chatuchak - caminando noche  Aprovecho este primer día para explicarte a grosso modo el sistema de transporte público que tienes a tu disposición en Bangkok y que te servirá para moverte por la ciudad (aunque también están los tuk-tuk, los taxis con los que has de negociar el precio o tratar de obligarlos a que pongan en marcha el taximetro, e incluso motos taxi).
En resumen y dejando a un lado los autobuses, vas a poder elegir para moverte por la ciudad con otros cinco medios de transporte: Skytrain, metro, barco, taxi y tuktuk.
mapa Bangkok, transporte públicoEl Skytrain es un tren elevado también llamado BTS. Actualmente cuenta con dos líneas y es una muy buena opción para no sufrir los atascos de Bangkok. El precio, aunque caro para la gente local, es barato en comparación con Europa. Se paga en función del trayecto que vayamos a recorrer, aunque también se pueden comprar pases diarios. El precio de un trayecto simple varía entre 15 y 52 bath y el billete diario cuesta 130 bath.
Los billetes sencillos se sacan en unas máquinas donde deberemos pulsar un número. Este número dependerá de la estación de destino respecto a donde estemos y lo veremos en los planos de las estaciones. Las máquinas sólo admiten monedas, y se cambian los billetes en las taquillas.
Muy similar es el metro que se inauguró en 2004 y que por ahora sólo cuenta con una línea.
Para visitar la zona oeste o bien lo haces a pie o acabarás moviéndote en barco a través del canal. El precio de los barcos Chao Phraya Express varía entre los 10 y los 34 bath dependiendo de la distancia y del barco. estacion metro TailandiaEl horario es, aproximadamente, de 6 de la mañana a 6 de la tarde con una frecuencia de paso de 20 minutos.
Estos tres medios de transportes son de precio fijo y luego están los tuk-tuk y los taxis, donde el regateo impera.
El taxi es una opción cómoda y barata, siendo en ocasiones más económico que el Skytrain.
Lo primero que debemos hacer al montar en el taxi será recordarles que pongan el taxímetro (meter) y, si no aceptan, bajarnos y montarnos en otro taxi. Otra opción es negociar el precio, deberemos pagar entre 50 y 100 bath por movernos entre dos puntos cualesquiera de la ciudad. Es recomendable que a la hora de coger un taxi tengamos el nombre del destino escrito en tailandés o llevemos un mapa con nosotros.
tuk-tuk, BangkokY los tuk tuk son motos con “parte trasera” que constituyen una alternativa a los taxis. El precio es similar y, aunque puedan calificarse como una experiencia distinta, recomendamos reservarlos para otras ciudades tailandesas, menos contaminadas y con mejores precios. Deberemos evitar los tuktuk que nos ofrezcan precios muy baratos o incluso gratis, ya que nos harán un “recorrido turístico” por las tiendas de la ciudad, las cuales les dan comisiones y tickets para gasolina. Algunas de estas indicaciones y muchas otras las puedes encontrar con más detenimiento en la web http://www.disfrutabangkok.com.

Tras nuestra visita al mercado de Chatuchak, cenamos cerca del hotel en un pequeño local por un precio de unos 3 euros cada uno y nos fuimos directos a la piscina de la terraza. Aún recuerdo esa sensación de tener la ciudad que se continua moviendo bajo tus pies mientras tu te das un baño. Y más cuando en España ya es invierno y tú estás en bikini y bañándote:-)piscina Hotel Radisson Blu Plaza Bangkok, relax noche

Como podrás ver en este post la práctica totalidad de las fotos de hay publicadas son reales y tomadas a lo largo de nuestro viaje.piscina Hotel Radisson Blu Plaza Bangkok, foto web Como excepción te dejo también las vistas de las piscina sacada de la web del Radisson hotel porque es espectacular y fiel a lo que uno siente en ese instante. En este viaje mi cámara decidió que era tiempo de dejar de funcionar y las fotos no han salido ni la mitad de bien que me esperaba…
Tras el baño y ya bien relajados intentamos dormir (obviando el jetlag) para coger fuerzas en este viaje que una vez más acabó siendo espléndido.

 Día 2. Bangkok – Kanchanaburi (cementerio 2ª Guerra Mundial y Puente sobre el Río Kwai) – Mercado flotante de Amphawa – Bangkok

Nuestra idea era la de visitar dos mercados: por un lado el mercado flotante de Amphawa que está abierto las tardes yestacion de vans en Victory Monument noches (de 12 a 21h) de viernes a domingo en un canal cerca del río Naam Tha Chin, a unos 80 km de Bangkok y después habernos pasado por el famoso también mercado sobre las vías del tren (a tan sólo 6 km del primero, en Mae Klong). No pudo ser completo porque el mercado sobre las vías del tren estaba en reformas y no iba a pasar ningún tren hasta enero de 2016. Ahora ya te puedes plantear hacer las dos paradas, así que modificamos la ruta para hacer parada en Kanchanaburi y dejar las compras y la visita solo al mercado de Amphawa después.

Kanchanaburi (cementerio y puente sobre el Río Kwai)
Para llegar a esta ciudad desde Bangkok cogimos una van en la estación que hay en Victory Monument, y una vez allí un mini autobús público que nos acercaría al cementerio. La van nos costó 120 baths por persona.vans en Victory Monument
Hay quien dedica todo un día a Kanchanaburi para visitar el puente sobre el río Kwai y otros lugares históricos relacionados con la Segunda Guerra Mundial como su cementerio (Don Rak cementery), o incluso las cascadas de Erawan (también hay un museo del ferrocaril y alguna cosa más). Nosotros ya habíamos visto muchas cascadas en Costa Rica y Canadá, así que lo hicimos corto. Cementerio Kanchanaburi, interior
Si miramos a la historia, durante la Segunda Guerra Mundial los japoneses invadieron casi todo el sureste asiático. Quien se acerca a visitar este cementerio puede ver los 1.740 soldados que allí están enterrados . Cementerio KanchanaburiAún así son pocos, para la gran cantidad de prisioneros de guerra, en su mayoría holandeses, británicos y australianos que murieron mientras construían la línea del ferrocarril. tren pasando - puente sobre el rio KwaiUna línea con la que los japos conectaron el país de Tailandia, antes conocido como Siam, con Myanmar (la actual Birmania, con la que hacen frontera).
Las condiciones de trabajo fueron extremadamente duras y eso costó la vida a muchos de los que fueron obligados a colaborar en la construcción del ferrocarril. Por eso, se conoce a lo que queda de esa línea de tren como el Ferrocarril de la Muerte (Death Railway). De ello habla la famosa película “El puente sobre el río Kwai“, y ese es el principal motivo de su visita.horario trenes puente rio Kwai
Si llegas a tiempo y con tiempo puedes coger alguno de los trenes que hacen un recorrido de 2 horas de ida y 2 de vuelta por toda la zona. Si te gustan los paisajes puede ser una opción interesante. Se puede optar por subir al tren tanto en la estación del pueblo de Kanchanaburi (será más fácil sentarse) como en la estación que hay al lado del mismo Puente sobre el Río Kwai. El trayecto cuesta 100 THB y el tren llega hasta el pueblo de Nam Tok, desde el que se puede andar 2 km hasta la cascada de Sai Yok Noi. tren pasando 2 - puente sobre el rio KwaiNosotros habíamos barajado la posibilidad de hacerlo pero no lo teníamos claro porque son 4 horas en total. Aún así llegamos tarde porque nos habían dicho que el segundo tren del día pasaba a las 11 y había pasado media hora antes. Así que nos paseamos por el cementerio primero y nos acercamos en tuk-tuk al Puente. puente sobre el rio Kwai

puente sobre el rio Kwai, vistasAllí hicimos unas cuantas fotos, vimos el paso de un tren y cruzamos a la otra orilla para ver un templo chino que tiene buenas vistas y puede ser interesante. Lo que hace el 90% de la gente que estaba allí.templo chino, puente sobre el rio Kwai
Esta web tiene bastante información al respecto: http://www.mundo-nomada.com/articulos/el-puente-de-kanchanaburi-sus-lugares-historicos-y-las-cascadas-de-erawan


Mercado flotante de Amphawa

Hoy en día todos los mercados flotantes cercanos a la capital están llenos de turistas, por lo que tienes bastantes donde elegir. Canal del Mercado flotante AmphawaEl Amphawa floating market está abierto las tardes y noches (de 12 a 21h) de los sábados y domingos en un canal cerca del río Naam Tha Chin, a unos 80 km de Bangkok y como te decía antes  ubicado a unos 6 km del otro mercado sobre las vías del tren (en Mae Klong). Así que la visita a los dos mercados es una excelente excursión de un día desde Bangkok.
Mercado flotante Amphawa, puestos comidaComo se puede ver en las fotografías el canal se llena de pequeños botes que ofrecen todo tipo de platos de la cocina tailandesa. Es un show verles cocinar en los mismos barcos aunque ya te puedes imaginar lo limpia que queda el agua del río después de lanzar al mismo todos los deshechos (las cáscaras de los huevos, los restos de las sartenes…)Mercado flotante Amphawa, barca
Primero hicimos la visita a pie y después nos subimos a una de estas embarcaciones a las que les han añadido el motor de un coche para poder moverse, dar la vuelta al canal y ver la zona. atardecer Templo en el canal del Mercado flotante AmphawaNosotros comimos nada más llegar porque era tarde, y aprovechamos hasta casi el final cogiendo la última van de regreso, con lo que cenamos también allí.  Si coges el barquito por la noche es precioso ya que se pueden ver las luciérnagas luciendo alrededor del río. Nosotros al no dormir por alli no quisimos que se nos hiciera más tarde, aunque vimos atardecer y también nos dejó un buen recuerdo. Amphawa es bastante grande con templos que no nos imaginábamos que íbamos a ver (aunque fuera solo por fuera).Templo en el canal del Mercado flotante Amphawa

Mercado flotante Amphawa, vista nocturna
La vuelta a Bangkok en van nos costó unos 80 THB cada uno, y en algo menos de una hora ya estabamos en Victory Monument para coger el Skytrain BTS y a casa.


Día 3. Bangkok: Palacio Real, Wat Pho, Wat Arum, barco por el canal, celebraciones Loy Krathong – bus nocturno a Sukhotai (Mo Chit bus terminal)

En la organización de nuestro viaje quisimos hacer coincidir muchas cosas con lo que nuestro itinerario se estiró al máximo. oeste Bangkok canal - mapaPara poder estar en Chiang Mai para el Yi Peng o festival de las linternas, hicimos Bangkok durante todo el día y sobre las 20 horas cogimos un autobús nocturno hasta Sukhotai (donde veríamos la ruinas por la mañana, para llegar a Chiang Mai por la noche). Una locura de horas de autobús, pero valieron la pena. Os aconsejo hacer alguno de estos trayectos en avión porque aunque los precios del autobús están tirados, los de los aviones también son muy baratos. Nosotros no pudimos coger el vuelo al haberse suspendido por motivos de seguridad. guerrero Gran PalacioLas linternas incandescentes son un peligro si deciden entrar en contacto con los motores de los aviones, así que autboús por partida doble.

The Grand Palace
Desde nuestro hotel cogimos un taxi para llegar al Gran Palacio porque justo esa zona es la que peor está conectada al ser de las más antiguas (120 bath). El Palacio Real de Bangkok es un gran conjunto arquitectónico formado por un grupo de edificios que sirvieron como sede real desde el siglo XVIII hasta mediados del siglo XX.
La construcción del palacio comenzó en el año 1792 durante el reinado de Rama I y es uno de los lugares más visitados de todo el país. Las colas de gente para entrar eran increíbles, y una vez dentro igual.Gran Palacio Bangkok - pintura mural
El lugar más importante del palacio es el templo Wat Phra Kaew, en el cual se encuentra el Buda de Esmeralda que, tallado en jade en el siglo XV y con sólo 45 centímetros de altura, es el más valioso y venerado de Tailandia. No se puede fotografiar…Gran Palacio Bangkok - mapa
Recuerda que la vestimenta está muy controlada y no está permitido el acceso con pantalón corto o camisetas sin mangas. Si no lleváis ropa adecuada en la puerta os la prestarán de forma gratuita, pero casi que mejor elegir la ropa antes o algo de quita y pon. Gran Palacio Bangkok - detalleEn otros templos te venden pareos o similares para poder acceder.
Por otro lado, debéis saber que para acceder a cualquier sala donde esté presente la imagen de Buda es necesario descalzarse. Si eres escrupuloso no olvides llevarte calcetines.
Gran Palacio Bangkok - edificios lateralesLos tailandeses que se quieren aprovechar de los turistas te dicen que el templo está cerrado o excusas similares aunque es mentira. Su objetivo es ofrecerte otras visitas alternativas en tuk tuk, otras actividades posibles por la zona o paseos en barco.Gran Palacio Bangkok - interior

Wat Pho (Buda reclinado)
Wat Pho - BangkokEste templo es especialmente conocido por tener en su interior al gran Buda Reclinado, que con sus 46 metros de largo y 15 metros de altura es la estatua de Buda reclinado más grande de Tailandia. Toda la estatua está recubierta de pan de oro.
El Buda Reclinado resulta más espectacular en vivo y en directo que en cifras e imágenes. Sorprende ver como la estatua encaja casi milimétricamente en el templo en el que se encuentra. Apenas hay sitio para los dos pasillos por donde se le rodea caminando.Wat Pho - entrada
En la parte trasera del templo veremos decenas de recipientes y en una mesa cercana encontraremos urnas con monedas. Representa la tradición budista de repartir limosna. Si queremos realizarla, podemos coger una de las urnas e ir echando las monedas en los distintos cuencos.
Wat Pho - mapa
Dentro del recinto del Wat Pho se encuentra el centro para la enseñanza y conservación de la medicina tailandesa tradicional. Wat Pho massage - ticketEstos cursos también incluyen técnicas de masajes, por lo que muchos son los que aprovechan para disfrutar de un buen masaje a precio económico. Eso hicimos, aunque pedir turno y hora es lo más aconsejable para no esperar innecesariamente. Fue nuestro primer masaje tailandés, pero no el último…

Chao Phraya river
Comimos a la orilla del canal en un restaurante a unos minutos a pie del Wat Pho. Mi intención el primer día era haber visto el atardecer justo en este sitio, pero bueno nunca es tarde si la dicha es buena. El sitio en cuestión es el bar que hay en el pequeño Hotel Arun residence ya que goza de unas vistas al canal del río Chao Phraya y al Wat Arun de quitar el hipo.Wat Arun - vista exterior
Para desfortuna nuestra el Wat Arun estaba en obras de mantenimiento. Después de llenar el estómago cogimos una barca que nos cruzó y que luego nos dió una vuelta por lo que no se suele ver de los canales exteriores de Bangkok. Ese día los viajes por el canal principal eran gratis con motivo del River Festival, pero cogimos un long tail boat que es como llaman ellos a los barcos que utilizan los turistas con motores de coche como los del Mercado flotante de Amphawa.
panoramica casas canal rio Bangkok

casa canal rio BangkokWat Arun
Wat Arun es uno de los principales templos budistas de Bangkok. Su nombre significa Templo de la Aurora o Templo del Amanecer.Wat Arun - guerreros puerta
Con 82 metros de altura, su torre (prang) central es la más alta de Bangkok. La arquitectura del templo es de estilo Khmer y recuerda a los templos de Camboya y lo que veríamos al día siguiente en Sukhothai. En las esquinas del templo se sitúan cuatro prangs de menor altura. Todas las torres del Wat Arun están decoradas con porcelana china.Wat Arun - detalle ceramica guerreros

Wat Arun - buda interior
Viaje en bus nocturno hasta Sukhothai

actividades Loy Krathong - Bangkok floresTras acabar nuestro paseo en barca por el canal, nos dimos una vuelta por una plaza muy próxima donde estaban haciendo muchas actividades relacionados con el Loy Krathong, con música y bailes tradicionales, o talleres de confección de estos centros de flores que después depositaban en el agua del río para que floten con luces dentro.
actividades Loy Krathong - Bangkok flores 2

Y ya con las mochilas nos fuimos a cambiar de ciudad. Nuestro destino era Sukhothai con lo que cogimos un autobus de los muchos directos que van de Bangkok a Sukhothai y que salen de la Estación Norte de Bangkok Mo Chit. Miramos en internet y había buses nocturnos cada media hora hasta las 12 de la noche, pero por si acaso decidimos estar allí sobre las 20h para comprar los tickets. La verdad es que hay muchas empresas que hacen el trayecto, así que no es nada complicado comprarlos y te aconsejo pagar un poco más y que el autobús sea cómodo. El autobús nos costó 240 baths por persona.
La estación de autobuses de Mo Chit está algo alejada de la parada del Skytrain con ese nombre (incluso nos dijeron que había que coger taxi también). Optamos por coger taxi directamente desde el hotel y nos cobró por un trayecto de unos 30 minutos un total de 120 baths más los 50 de la autopista.
Próximo destino Sukhotai, al que llegamos tras unas 7 horas de viaje en el que, más o menos, algo pudimos dormir…

 Día 4. Parque histórico de Sukhothai (en la ciudad vieja) – bus hasta Chiang Mai

mapa paradas - norte TailandiaDurante nuestro viaje visitamos lo más destacado tanto en el norte como en el sur. En el norte estuvimos en Bangkok, Sukhotai, Ayuttaya, Chiang Mai y Chiang Rai (y dejamos el sur para la segunda semana).
Tras 7 horas de autobús llegamos a la estación de autobuses de Sukhothai a las 4.30 de la mañana y el parque no abría hasta dos horas después. Lo ideal es hacer este viaje en avión, cogiéndolo con tiempo tu espalda te lo agradecerá.
Cogimos una pequeña camioneta que nos llevó hasta las ruinas donde a tan solo unos metros alquilamos unas bicis para movernos por el parque histórico y dejamos las maletas en la misma tienda. Todos muy amables. La bici nos costó 30 bath por persona y la entrada en las zonas centro y norte 100 bht (más 10 extra por dejarnos meter la bici).Parque Histórico de Sukhothai - templo Wat Thapangngern
Sukhothai es hoy en día una pequeña ciudad del centro de Tailandia con unos 40 mil habitantes, pero hubo una época, hace unos 800 años, en la que Sukhothai fue la capital de un imperio: El Reino de Sukhothai. Este reino existió de 1238 hasta el 1438 d.C., cuando fue absorbido por el otro gran reino tailandés, el Reino de Ayutthaya.
Sukhothai y Ayutthaya son las dos grandes capitales antiguas de Tailandia, bastante visitadas por los turistas (especialmente Ayutthaya). Hay quien elige una y no ve la otra. Nosotros optamos por ver las dos porque cada una tiene su encanto y no son tan parecidas.

Parque Histórico de Sukhothai - templo Wat MahathatCuando organices la llegada a esta ciudad debes acordarte de distinguir entre Sukhothai y Old Sukhothai. La “Old Sukhothai” básicamente alberga el Parque Histórico y la “nueva Sukhothai” es una ciudad moderna que se encuentra a unos 15km al este del parque. Parque Histórico de Sukhothai - templo Wat Si Sawai 2Desde la moderna Sukhothai lo más habitual es llegar en camioneta (songthaew) hasta el Parque Histórico. Cuesta 30THB por trayecto y parte desde la estación de bus. Dejan a los pasajeros frente a la entrada principal del parque y allí mismo se encuentra la parada de regreso. Preguntad por los horarios de retorno.
Las personas que deciden ir en tren lo hacen hasta Phitsanulok (a 74km). Es la ciudad más cercana al parque con estación de tren. Desde la estación de buses (Phitsanulok’s Baw Khaw Saw bus terminal) salen con frecuencia de 1 hora autobuses o minibuses, que os llevarán al Parque Histórico en 1 hora (aprox.) por unos 50THB/trayecto.
Sin duda yo habría preferido un vuelo directo (a partir de 20€) desde el Don Muang Airport (DMK) hasta Phitsanulok Airport (PHS). El vuelo tarda 1 hora, con AirAsia o Bangkok Airways, pero por las celebraciones del Yi Peng esos días no había tráfico aéreo.

Parque Histórico de Sukhothai
Parque Histórico de Sukhothai - templo Wat Si SawaiLas ruinas de esta ciudad se pueden visitar todos los días de 8:30h a 16:30h. También es importante en la medida de lo posible, visitarlo bien temprano para que no haga tanto calor. Si vas a mediodía deja a un lado hacerlo en bici y mejor paga a un tuk tukero porque el sol pega fuerte cuando llevas ya un rato. También hay un tren eléctrico que recorre la zona amurallada por 40THB.
En la oficina de información nos dieron un mapa y despacito y con buena letra visitamos los templos más importantes como el Wat Mahatat, Wat Si Sawai o el Wat Sa Si.Parque Histórico de Sukhothai - mapa
Uno de los que más me gustó está en la zona norte de las ruinas donde hay un buda de piedra gigante, como escondido dentro de un templo. Parque Histórico de Sukhothai - templo Wat Si ChumEs el Wat si Chum.
Impresiona cuando llegas a la estrecha y alta puerta desde donde se adivina perfectamente la figura de un buda imponente conocido como Phra Achana o Buda Venerable. Dentro de una edificación con unos muros de 3 metros de espesor se encuentra una figura hecha con ladrillo y estuco cuyas dimensiones sobrepasaban los 11 metros de ancho por 15 de alto. A Phra Achana se le conoce por su postura, sentado con la mano sobre la rodilla y por ser el buda protector contra los malos espíritus. En este caso se observa como esta mano brilla de color dorado por el pan de oro que utilizan sus seguidores a modo de ofrenda y que pegan sobre ella. En los muros se pueden observar grabados en alfabeto tailandés del periodo de Sukhothai con pasajes del “Jataka”, un relato budista que habla de cómo Buda alcanza la iluminación en vidas anteriores.

Las ruinas de Sukhothai son también un sitio magnífico para vivir el festival del Lay Krathong ya que esa misma noche había un espectáculo nocturno de luces, muchos puestecillos dentro de las ruinas y un ambiente festivo similar al que nos encontramos al llegar a Chiang Mai. Los tres días de fiesta grande son el día del Loy Krathong y los días de antes y de después. Habría sido increible haber estado para el festival nocturno y habernos ido al acabar en otro bus a Chiang Mai, pero lo dejamos para la próxima visita a Tailandia. Era rizar demasiado el rizo…Parque Histórico de Sukhothai - gente
Como Chiang Mai tiene la verdadera fama, cogimos allí mismo otro bus hasta nuestro destino. Muchos autobuses (como los de la empresa Win Tour) ya no tenían asientos por la fecha que era, así que tuvimos que coger uno que mejor no hablar de él… Aún así estoy segura que en la estación de buses habría habido otras alternativas. Lo cogimos en la puerta casi de las ruinas con destino a Chiang Mai. Nuestro autobús cutre nos costó 250 bht por persona.

El único hotel que reservamos con antelación fue el hostal De Guesthouse, dado que habíamos hecho coincidir nuestra estancia en la ciudad con las celebraciones del Yee Peng y el festival del Loy Krathong. De Guesthouse, Chiang Mai - fachadaIgual de complicado como pueda ser encontrar un hotel en marzo para ver las fallas de Valencia, o en Sevilla para la Semana Santa. Todo lleno. Hicimos 5 noches por 4.300 THB, desayuno incluído. Muy bien todo, económico y a 15 minutos andando del centro de la ciudad. Yo lo encontré con la web de Booking  y ésta es la dirección: De Guesthouse , 304/2-3 Manee Nopparat Road, Sriphum, A. Muang, Chang Phueak, 50200 Chiang Mai, Tailandi.
www.deguesthousechiangmai.com
Antes de irnos a dormir y para estirar las piernas un poco, visitamos uno de los templos cercanos al hostal. Es el Wat Lokmolee justo en el exterior de las murallas que determinan el centro de la ciudad. Allí ya vimos que toda la decoración estaba lista para la celebración del Loy Krathong e incluso decoramos la zona exterior con una pequeña aportación; un farolillo con nuestros nombres. Ese día ya había habido muchas actividades al ser la jornada previa al día grande.mapa centro Chiang Mai - detalle


Día 5. (25 noviembre 2015) – Chiang Mai: Festival Loy Krathong – (Yi Peng en la Universidad Mae Jo, lanzamiento masivo de farolillos)

Wat Phrasingh, Chiang Mai - monje budistaYa en Chiang Mai aprovechamos la mañana para visitar parte de sus atractivos turísticos situados por el centro y después de comer nos fuimos a la zona de la Universidad Mae Jo para ver y participar en el lanzamiento masivo de farolillos conocido como el Yi Peng.
Para disfrutar del Festival de Loy Krathong hay que entender su filosofía primero. Se trata de una ceremonia de origen hinduista que se hace para honrar a los Dioses Shiva, Visnu y Bhrama de forma que se celebra el comienzo de una nueva etapa, dejando atrás todo lo negativo para empezar con los nuevos retos del año. wat phantao, chiang mai - decoracion buda farolillosEste festival se celebra cada año coincidiendo con la luna llena del duodécimo mes del calendario lunar, normalmente en el mes de noviembre. Existe cierta confusión entre Loy Krathong y el Yi Peng (también escrito Yee Peng). Este segundo se celebra tradicionalmente en el norte del país y está marcado por el lanzamiento o suelta de linternas incandescentes (los farolillos de papel que aparecen por ejemplo en la película de “Enredados” y en el inicio de “Lo imposible”).

Hablemos un poco de la historia de esta ubicación. Chiang Mai (a unos 700 km al norte de Bangkok) es también conocida como La Rosa del Norte, por su importancia a nivel cultural y por ser una de las más bonitas gracias a la naturaleza de sus alrededores, donde se encuentran algunas de las montañas más altas del país.
Wat Chadi Luang, Chiang MaiEl Rey Mengrai, fundador de la ciudad en 1296, construyó un foso y un muro alrededor de la misma para protegerla contra las incursiones de los birmanos. Ese fue el foso que cruzamos cada día para ir descubriendo sus maravillas. Dentro de sus murallas se encuentra lo más bonito de Chiang Mai que son sus templos budistas. Aunque hay más de 300, el que más me gustó fue el Wat Phra Singh (construido en 1345).
Te dejo fotos de algunas de nuestras paradas de esa mañana porque fueron muchas más. Al final cada templo tiene su encanto especial por pequeño que sea. Los más destacados son el Wat Chiang Man, el Wat Chadi Luan, Thapae Gate y el monumento a los tres reyes.Wat Inthakhin sadue muang, Chiang Mai - exterior

Wat Chiang man, Chiang Mai - interior

Three Kings monument, Chiang Mai

Wat Chiang man, Chiang Mai - complejo exteriorEn algunas escuelas aprovechaban para hacer lanzamientos de faroles con tracas, distribuyéndose por clases en el patio del centro. Había música y bailes por las calles, e incluso aprovechamos para comer dentro de otra escuela donde estaban celebrando una especie de mercado gastronómico y un concurso de elaboración de krathongs. niños decorando krathon - Yupparaj Wittayalai school, asean studies center, Chiang MaiEl centro era el Yupparaj Wittayalai school, asean studies center, donde tienen un pequeño museo muy interesante que te explican sus propios estudiantes y fueron super amables respondiendo a todas nuestras preguntas. Y yo me fui con un regalito a casa y todo.

En este punto aprovecho también para hablarte de estos elementos tan bonitos. El Krathong consiste en una pequeña cesta a modo de barca, construida con hojas de banana, que sirven de ofrenda al rio. Yupparaj Wittayalai school, asean studies center, Chiang Mai - con estudiante y krathongSe fabrican con el tronco de la bananera para hacer la base que se corta en forma de flor de loto, y con las hojas de la bananera se cubre. A continuación, se pinchan flores para decorarlo y unas pequeñas velas que se encenderán antes de lanzar el Khratong al río y pedir un deseo lo que muestra el carácter supersticioso de los tailandeses. Hay Krathongs que son verdaderas obras de arte y que llevan horas de fabricación. Yo les compré una a ellos pero en los puestos callejeros también se venden a unos precios que pueden oscilar entre los 50 y los 120 Bath (de 1 a 3 euros al cambio) según lo elaborados que sean. En su interior se colocan flores de loto, monedas, palillos de incienso, velas y papeles de colores. Loy Krathong, en el rio - Chiang MaiSon pequeñas obras de arte y su significado va más allá de lo estético. Es una ofrenda mediante la cual se transmite agradecimiento por todo lo bueno, se comienza una nueva etapa y se ruega por dejar a un lado todo lo malo en una especie de renovación espiritual. Durante el Festival se celebra un concurso para premiar a los mejores kratongs, algunos de dimensiones desmesuradas y con circuitos mecánicos en el interior donde se puede ver el movimiento de pequeñas figuras.
Yee Peng (también escrito como Yi Peng), es la versión del norte de Tailandia de la Fiesta de las Luces en el mes lunar 12. encender faroles luz - Yi Peng - Chiang MaiLa idea principal de esta costumbre es decir una oración, pedir un deseo y ver como su “Krathong” o “khome” se aleja flotando. Pero lo más espectacular iba a llegar por la tarde con el Yi Peng que se celebra en dos ocasiones en la universidad Mae Jo de Chiang Mai: durante las fiestas del Loy Kratong y una semana o dos antes de dicho festival.
Ten mucho cuidado con esto de las fechas porque nosotros íbamos convencidos, por lo que había leído en varias páginas web, que llegábamos al evento de los dos que era gratuíto y no fue así. Habían cambiado las fechas y el gratuíto había tenido lugar 4 días antes. En 2015 la gratis fue el día 21 aunque con muchísimas restricciones en el lanzamiento de las linternas, y la que era pagando fue el día 25 de noviembre (inventada y añadida ex profeso para sacar el dinero a los turistas) . faroles luz - Yi Peng - Chiang Mai
Eso sí, imposible conseguir entrada ya que se habían vendido todas en tan solo un día. 10.000 tickets al módico precio de 100 dólares cada una, y habían plantado el sold out en menos de 24 horas. ¡Una locura! En esta no hubo restricciones ( al guiri que paga se le permite todo…)

Al no tener entrada estuvimos en un parking particular justo en la puerta del recinto, nos acercamos al río andando donde había particulares encendiendo farolillos y cuando hicieron el release de linternas y abrieron las puertas entramos un rato al recinto por ver el ambiente.
Pagamos 800 bht por el tuk tuk que nos llevó hasta allí, nos esperó y nos devolvió a la ciudad pasadas 4 horas.

faroles luz detalle - Yi Peng - Chiang MaiA modo orientativo te cuento que esta celebración comprende una ceremonia Lanna y una Misa Budista en la que al final todos los asistentes lanzan a la vez sus lámparas de Fuego al cielo en un espectáculo que pone los pelos de punta por su gran belleza.faroles luz amigos thai - Yi Peng - Chiang Mai Empieza a las 18h y acaba a las 20:30 horas, más o menos. Ten en cuenta que el tráfico está imposible en esas fechas y te aconsejaría que llegases sobre las 16h al recinto. A las 20h los organizadores te avisan que ya puedes encender tu linterna aunque desde fuera se ven las linternas que suben al cielo desde otros puntos y algunas también se encienden dentro antes de tiempo.
La ceremonia está organizada por una secta Budista conocida como “Duangtawan Santiparp Foundation” en colaboración con el Santuario de Meditación Lanna llamado Tudongkasatan.
faroles luz chica - Yi Peng - Chiang MaiLas lámparas de fuego, conocidas como “Khom Loi” se fabrican en un papel que aquí se llama “Kradaat Wao” y que es igual al que se utiliza para la fabricación de las cometas. Este papel cortado en forma de lámpara lleva en el interior una fina estructura de alambres que sujeta un bloque hecho a base de cera y papel y que es el que arde al encenderlo con un mechero. La clave para que tu lámpara se eleve es que dejes que se infle bien y se caliente el interior, una vez encendida. Cuando notas después de unos 20-30 segundos que el interior está muy caliente y que la lámpara está muy hinchada, puedes liberarla. Si lo haces antes no subirá correctamente.
La celebración en la que estuvimos (que no es la gratuita) tuvo lugar el 25 de noviembre, y creo que en 2016 será el 15 de noviembre.

niños con linterna, Yi peng chiang maiLa fiesta se vive en todas las escuelas, pueblos, y reuniones de amigos. Festivo es por el día pero increible es por la noche. En ese momento obra una especial belleza ya que es todo un espectáculo visual de pequeñas luces iluminando el cielo, pero puede resultar peligroso para la aviación y provocar incendio . Nosotros no pudimos comprar billete por ese motivo e incluso se ha prohibido en otras zonas del planeta como en la ciudad china de Sanya o en Australia donde había una celebración muy parecida.
Las flores de los Krathong son un problema también, ya que toneladas y toneladas han de ser retiradas de los rios y las presas en los días posteriores a la celebración. Wat Inthakhin sadue muang, Chiang Mai - interiorEn Chiang Mai al día siguiente vimos carteles donde se prohibía el lanzamientos de linteras con sanciones ecónomicas de hasta 14.000 baht que incluso podían llegar a los 6 ó 7 años de prisión.
Si tienes la posibilidad de elegir fechas para tu viaje en Tailandia te recomiendo, sin lugar a dudas, que lo hagas coincidir con la visita a Chiang Mai dentro del Festival de Loy Krathong, disfrutarás de un evento muy especial y bonito. Y no sólo es el Yi Peng es ver la ciudad engalanada al máximo para la ocasión. extracto actividades Loy Krathong 2015Recuerda reservar la parte del alojamiento con suficiente antelación ya que nosotros nos encontramos con unos cuantos turistas que no habían conseguido hotel y no sé dónde dormirían.

En la web de la ciudad de Chiang Mai me descargué el programa de actos para poder ver cuántas más cosas mejor y al volver de la Universidad de Mae Jo el tuk-tuk nos dejó en Thapae Gate. Aún nos dió tiempo a ver un rato la elección de Miss Yee Peng y cenar de camino al hostal.actividades Miss Yee Peng, Chiang Mai


Día 6. Chiang Mai. Tercer y último día del Loy Krathong – Warorot market – Tiger Kingdom – Poblado Hmong – Templo Wat Phratat Doi Suthep

El tercer día del Festival Loi Krathong es algo más traquilo. Decidimos aprovechar para seguir visitando cosas fuera de la ciudad y acabar la jornada con el desfile de carrozas ya de vuelta en Chiang Mai (nos dejaron en la puerta de Thapae). Éste fue el itinerario que realizamos subidos todo el día en un songthaew (una furgoneta roja) que alquilamos con la ayuda de la dueña del hostal y que nos cobró 2.000 bath por todo el día.mapa este Chiang Mai

Talat Warorot Market
Talat Warorot Market - plano general interiorOtro de los múltiples mercados en Chiang Mai es el Warorot. Está ubicado en pleno China Town, y es más auténtico que otros como el Saturday o el Sunday night market (que són más turísticos). Dentro puedes encontrar puestos de ropa, comida, calzado, mochilas, etc. Tiene varios pisos y una zona de comida donde degustar comida thai a precios de risa y lleno de gente local. Es recomendable visitar no sólo el interior sino también todas las callecitas de alrededor donde hay templos chinos muy bonitos.Talat Warorot Market - exterior
Nosotros no pensábamos comprar nada, sólo cargué con una bolsa de cortezas de cerdo que hacían allí mismo y que nos sirvió de snack para el camino.
Es curioso ver la parte del mercado de comida y a mi me pareció muy bonito la zona del mercado de flores, que compran para las ofrendas y donde seguían confeccionando Krathones. Una parada de una hora y salimos de la ciudad.Talat Warorot Market - budistas comprando

Talat Warorot Market - puesto variado

Tiger Kingdom
Es el más famoso reino de los tigres y casi el único sitio donde podrás entrar en contacto directo con tigres a un precio razonable. Está ubicado en la zona del Valle de Mae Sa, pasada la localidad de Mae Rim y a unos 30 minutos en coche del centro de Chiang Mai. Tiger Kingdom - pequeñoTienen espacios con los tigres diferenciados por tamaños. Nosotros vimos los más pequeños y los más grandes, pero puedes incluso sólo verlos desde fuera y no entrar a las jaulas. Se puede elegir la opción de pasar un rato con cachorros de 2 a 3 meses, con pequeños tigres de 4 a 8 meses, con tigres medianos de 9 a 12 meses o con tigres grandes de 13 a 30 meses. Más allá de esos 30 meses los tigres dejan de entrar en contacto con turistas por motivos de seguridad ya que pueden empezar a verte como comida en movimiento.
http://www.tigerkingdom.com/
El tigre es un animal en riesgo de extinción por eso está muy controlado y supervisado el tema de la cría en cautividad y controles que pasan los animales para que estén en perfecto estado de salud y alimentación. Las instalaciones están muy limpias y a los animales se les ve en perfecto estado. A diferencia de otros lugares como el Templo de los Tigres en Kanchanaburi del que he visto fotos y se observa una diferencia abismal.
A veces, por el hecho de no estar muy activos da la impresión que los animales pudieran estar drogados. Tiger Kingdom - grandeEse era uno de los motivos por los que al principio estuve dudando en si ir, pero la verdad es que dentro de lo que cabe (ya que obviamente no están en libertad como deberían) creo que están muy cuidados y consiguen mantener la población de tigres sin problemas. Se lo pregunté directamente a uno de sus cuidadores y me explicó que ninguno está drogado y que ellos se comportan casi del mismo modo cuando están en libertad. Por ejemplo los tigres alcanzan su máximo nivel de actividad por las noches pero durante el resto del día, y más estando bien alimentados, están tranquilos y durmiendo.
Al principio aún con los tigres pequeños, imponen un poco, pero es seguro. Los cuidadores te indican lo que debes o no hacer e incluso te hacen las fotos buscando el mejor ángulo.
La entrada alrecinto es gratuíta,así que puedes verlos tomándote algo en su restaurante. Si luego quieres pasar dentro el precio varía según el tamaño o si coges algún pack (10 minutos con los más pequeños son unos 18 euros y algo más baratos son los más grandes, unos 16).
Tiger Kingdom - con el tigre grande 2Nosotros acudimos después de leer muchas opiniones y no creo que estuvieran sedados. El turismo responsable es obviamente un tema muy importante (como luego te hablaré sobre nuestra experiencia con los elefantes).
En teoría, los tigres que no se pueden ver tienen más de dos años y les han llevado a un recinto controlado pero en semi-libertad. Me hubiera gustado haberlo podido contrastar pero que cada uno lea, se entere y juzgue y, en función de eso, decida ir o no. Nosotros decidimos ir, y fue una experiencia positiva. Tiger Kingdom, Chiang Mai - entradaTambién cabe tener en cuenta, como denuncia la ONG WWF, que en Tailandia así como en otros países, la caza furtiva destinada al comercio ilegal internacional está amenazando seriamente la supervivencia de elefantes, rinocerontes y tigres. El mercado ilegal de especies es el tercer crimen organizado a escala global en volumen de negocio, despúes del de las cartel WWF, stop caza furtivadrogas y las armas. El Tráfico de especies es la segunda causa de pérdida de biodiversidad en el mundo, después de la destrucción de hábitat y en nuestro planeta solo quedan 3.200 tigres en estado salvaje. Es penoso, pero la realidad es que la caza furtiva y el comercio ilegal se realiza de forma incontrolada en todo el mundo, pero especialmente en África central y el sudeste asiático. Y los animales son comercializados como mascotas exóticas para circos, exposiciones o coleccionistas, pero también sus pieles, huesos, colmillos u órganos son destinados, sobre todo para la medicina tradicional china, aunque también para vestimenta o decoración. Ese tráfico ilegal produce un enorme impacto en las poblaciones de diferentes especies, muchas de las que se encuentran actualmente al borde de la extinción.
Todo ello en un contexto en el que los criminales, normalmente dentro de redes internacionales organizadas, distribuyen armas, intimidan a las comunidades y sobornan a los gobernantes para conseguir lo que quieren.

Poblado Hmong – Ban Mong Doipui
Poblado HMONG - Ban Mong Doipi, calle tiendasEl pueblo que yo quería visitar era realmente el pueblo Ban Kun Chang Kian, en la montaña sagrada Doi Pui, que es una aldea de la tribu hmong que había leído era bastante interesante. Pero nos tuvimos que contentar con hacer parada en el pueblo Ban Mong Doipui que nos venía casi de camino. Un poblado con cinco calles, de las que tres son paraetas con productos algunos hechos por ellos y otros de souvenir para vender a los turistas. El otro poblado parece ser como más auténtico pero una vez más le faltaban horas al día…Poblado HMONG - Ban Mong Doipi, entrada

Poblado HMONG - Ban Mong Doipi, calleTemplo Doi Suthep (Wat Prhatat Doi suthep)
Llegamos por los pelos a la hora del atardecer. El templo de Doi Suthep es uno de los más bonitos también para ver iluminados de noche ya que tiene una magia especial.
Subimos a lo alto de la montaña Soi Suthep (1676 m) para visitar su templo. Como te decía antes, si hubiéramos tenido más tiempo podríamos haberlo hecho también en la montaña sagrada de Doi Pui (1685 m), pero nuestro conductor nos dijo que nos perderíamos el atardecer porque estaba lejos. Templo Doi Suthep, Chiang Mai - patio interiorDe ahí que viéramos el pueblo Ban Mong Doipui y no el pueblo Dan Kun Chang Kian.
Estas dos montañas están en un parque nacional así que hay que pagar 200 Bat (5€) para entrar.
El monte del Doi Suthep, es un lugar sagrado y respetado por los tailandeses desde hace más de 1.200 años ya que sus antepasados creían que las almas de los difuntos residían en él, convirtiendo esta colina en el epicentro del budismo por el imperio Lanna.
El templo fue construído a finales del siglo XIV bajo el mandato del rey Geu Na. La leyenda cuenta que el sitio del templo fue elegido de una manera bastante inusual, el rey Geu Na ordenó que ataran a un elefante sagrado de color blanco, una reliquia sagrada de Buda y que se dejara andar el animal en libertad por el monte. Tras un tiempo el elefante tuvo un accidente mientras intentaba llegar a la cumbre del monte y justo en el sitio donde la bestia falleció, se construyó el Wat Phrathat Doi Suthep. Templo Doi Suthep, Chiang Mai - interiorEl rey ordenó que una pagoda dorada se construyera dónde estaba el elefante y que la reliquia de Buda que llevaba encima fuera alojada en el mismo templo que se construiría alrededor. Justo en la entrada del santuario hay una figura blanca en forma de elefante, que conmemora el sagrado animal. Más tarde, durante el reinado del rey Phra Muang Ketklao en 1552, la estructura fue aumentada y modificada hasta su estado actual.
Lo primero que veréis es que podéis elegir entre subir 309 escalones o tomar un funicular para llegar a la cumbre. Las escaleras son una de las zonas más pintorescas del templo, así que decidimos bajarlas (pero para subir, mejor el funicular).
En este viaje hemos tenido la oportunidad de conocer numerosos templos budistas y éste es uno de los que más llaman la atención, tanto por su belleza como por su agradable ambiente y sus magníficas vistas. Templo Doi Suthep, Chiang Mai - detalle Buda pinturaSi dedicas el día entero a esta zona, tendrás tiempo para visitar el poblado Hmong más auténtico y también el Bhubing Palace y la Huay Kaew Waterfall.

Desfile Loy Krathong
El último día del festival es una jornada más tranquila ya que muchos tailandeses que trabajan en otras provincias vuelven a sus casas aprovechando que aún es fiesta.Loy Krathong, Chiang Mai - procesión Dentro de las actividades programadas lo más vistoso es por la tarde cuando ya a partir de las 18-19 horas se inicia un desfile de carrozas desde la puerta de Thapae que dura unas cuantas horas.
Se torció el tiempo por la lluvia y aún así los integrantes seguían desfilando… Al cabo de una media hora en la que nosotros nos metimos a cubierto, nos acercamos y vimos el final. El desfile era muy llamativo con centenares de participantes todos alineados en la calle principal, con carrozas muy decoradas y unos trajes tradicionales llenos de flores y colores.Loy Krathong, Chiang Mai - procesión carroza 2
Graffiti muro embajada EE.UU. en Chiang Mai - TailandiaCenamos mientras anduvimos por el Night bazaar a tan sólo unas calles de la embajada americana en Chiang Mai (no te pierdas los graffitis de sus muros porque están muy chulos). Mango sticky rice - tailandia

Aprovechamos también para depositar otro Krathon en el río y me enamoré de uno de los postres más típicos de Tailandia como es el mango sticky rice. A simple vista no parece nada espectacular pero la verdad es que la dulzura del mango junto con la cremosidad de la salsita de leche de coco y el arroz es un mimo para el paladar. Podría haber sobrevivido toda mi vida comiendo pad thai y este dulce cada día, jajaja.
Ya con el estómago lleno nos fuimos a dormir, que a la mañana siguiente nos íbamos a convertir por unas horas en un mahout de elefantes.

rio nocturno Chiang Mai
Día 7.– Chiang Mai: Baan Chang Elephant Park – masaje thai – night bazaar market y fotos vestidos como tailandeses – combate muay thai

Nuestra primera semana en Tailandia acababa con un día super completo. El ecuador de este viaje.

Baan chang Elephant Park
Tras leer muchísimas páginas en Internet sobre la situación de los elefantes en Tailandia llegó el día en que nos convertimos en Mahout por unas horas y entendimos de cerca lo que son los campos de conservación de elefantes del país. Baan Chang Elephant park - practicando
Mucho hay escrito sobre si se les maltrata o no, si el peso de la silla les daña la espalda, sobre el gancho que en ocasiones se utiliza para darles órdenes, o que si hay campos en los que se les trata mejor y otros en los que no.
A la hora de decidir me decanté por vivir nuestra experiencia en la Baan Chang Elephant Park, en su email informativo me explicaron que el parque busca entre sus objetivos darles a los elefantes la más alta calidad de vida posible. Están en contra de la práctica de separar a los elefantes bebés de sus madres pero muchos de sus elefantes suelen ser huérfanos como resultado cruel de los maltratos y de la explotación comercial (por ejemplo, una práctica conocida como “la mendicidad elefante”). Baan Chang Elephant park - logoAfortunadamente, en la actualidad, todos los bebés en su parque no han sido separados de su madre.
También están en contra de la práctica de la pintura del elefante y la formación de los elefantes para bailar y para sentarse o estar de pie sobre dos patas. Obviamente consideran que estas prácticas no son naturales y se llega a ellas tras un entrenamiento y una domesticación que es abusiva. Puedes ver la web de esta organización sin ánimo de lucro y sacar tus propias conclusiones. http://www2.baanchangelephantpark.com/
Baan Chang Elephant park - instalaciones platanosLo que me explicaron en su email fue lo que vimos una vez allí. El número de visitantes está límitado a un cupo diario, y cuando llegas te conciencian sobre la conservación de elefantes, la importancia de una alimentación adecuada,  y de otros aspectos como los baños y sus métodos de ejercicio. Los paseos, sin silla, están muy controlados en el número y el tiempo, y lo utilizan como método para proporcionar ejercicio a los elefantes y una experiencia de aprendizaje para los turistas puedan fomentar el turismo solidario.
La elefanta que me tocó a mí estaba ciega de un ojo y durante muchos años había trabajado en un circo de elefantes.  Con su rescate consiguieron darle una vida, aunque no en libertad, muy diferente al sacrificio o muerte que podría haber tenido de la otra forma. Baan Chang Elephant park - experiencia unica
Nos gustaron sus explicaciones y sus respuestas a nuestras preguntas sobre los abusos a estos animales, las instalaciones estaban muy limpias y cuidadas, y durante todo el día no vimos nada que nos hiciera desconfiar lo más mínimo.
Dicho esto también tengo que reconocer que el negocio existe. Los lugares en los que sí se defiende a los elefantes y su respeto son también un negocio caro. Desgraciadamente si estos animales estuvieran en libertad en la selva ya no quedaría ninguno porque los furtivos los cazan por sus colmillos igual que ocurre en Africa. Así que gracias a estas organizaciones hay elefantes en Taiandia, rescatados de unas situaciones pésimas, lo que al menos es positivo.
Tras ver a los elefantes en el Baan chang elephant park sí que hablaría de turismo responsable o sostenible y le diría al futuro turista que no acepte bajo ningún concepto ir a ver cómo pintan o hacen espectáculos de circo, ni mucho menos subirse a uno de los cientos que van por las calles de Tailandia buscando al viajero que ni se plantea estas cuestiones.
Baan Chang Elephant park - limpiando al elefanteEn esta mañana diferente nos explicaron cuál es la situación de los elefantes en Tailandia y lo que hacen ellos en estas instalaciones, les dimos de comer, aprendimos el trabajo de un mahout (cuidador de elefantes), pusimos en práctica la teoría durante un breve paseo por el bosque cercano, nos bañamos y les limpiamos en una charca de río (menos mal que luego nos duchamos allí mismo), comimos, vimos a los elefantes más pequeños y nos volvieron a llevar al hostal donde nos habían recogido por la mañana. Nos costó 2.900 bht por persona. Experiencia totalmente recomendable e increíble!!!Baan Chang Elephant park - Mahout

Masaje thai expresidiarias
Volvimos de la experiencia con los elefantes bastante cansados por el cúmulo de días durmiendo poco y nos concedimos el placer de dormir una hora de siesta para coger fuerzas. masaje thai ex prisioneras - preciosSolo nos habíamos hecho un masaje en todos los días que llevábamos en Tailandia y teníamos que hacer algo al respecto.
Nos habían recomendado el centro que tienen en la prisión de mujeres en Chiang Mai. Al llegar ya estaban cerrando pero seguía abierta hasta las 9 de la noche las instalaciones que tienen a tan solo unos metros algunas de sus expresidiarias. Así que allí fuimos.
El sitio es el Chiang Mai Women’s Massage Center by Ex-Prisoners y el masaje que nos dieron estas mujeres que ya habían salido de la prisión fue bueno y no era caro. Eso sí, no esperes un masaje suave y relajante porque el masaje thai no es así. 2 horas de masaje por 400 baths.
En ambos lugares con tu aportación les ayudas a su reinserción teniendo en cuenta que en el primero las únicas presas que pueden dar masajes son las que cumplen penas de menos de seis meses de prisión. Suelen ser delitos menores como hurtos o similares. Pero no es ése su único esfuerzo por recaudar fondos. También tienen un taller de costura y las más reposteras hacen dulces que puedes comprar en una pequeña tienda a la salida de la sala de masajes.
masaje thai ex prisionerasEl masaje tailandés tradicional, conocido en inglés como Thai-Yoga Massage es una antigua técnica de arte curativo. Sus raíces están en la India de donde fue exportada a Tailandia hace más de 2.000 años por los doctores de la medicina Ayurvédica (medicina originaria de la India) y los monjes budistas. Esta técnica combina principalmente estiramientos pasivos con la aplicación de presión por parte del terapeuta utilizando sus manos, codos y en ocasiones sus rodillas para realizar un tratamiento más efectivo. El masaje tailandés es una terapia única y de grandes potenciales en el campo del masaje. Nosotros le cogimos el gusto y aún nos dimos unos cuantos más, siempre que teníamos tiempo.

Night bazaar market y fotos vestidos como tailandeses
Night Bazaar - Chiang Mai 2La siguiente parada fue el Night Bazaar market que está en la zona de la calle Chang Khlan desde Th Tha Phae hasta Th Loi Kroh. Fuimos en una furgoneta roja por 20 bath cada uno. Allí es donde cenamos y donde vimos un ratito de un combate de boxeo (en el Kalare Night Bazaar). Pero lo que destacaría fue lo que hicimos nada más llegar.  En el segundo piso de este mercado hay una tienda de fotografía que te ofrece la posibilidad de vestirte con la tradicional ropa tailandesa de la zona para inmortalizar el resultado después en una sesión fotográfica. El sitio se llama Yorn Yuk studio.vestidos de tailandeses
Nos encantó la idea porque ya hicimos algo similar en nuestro anterior viaje a Japón donde nos convertimos en maiko y samurái durante una hora.
La experiencia es también singular. En mi opinión,  otra forma de turismo que te acerca de las fiestas y las celebraciones. En Tailandia se llevan muchas celebraciones y para cada una se utiliza un vestido distinto. Además, es un país que alberga una amplia cantidad de tribus y de etnias. Toda una cultura que deja unos trajes muy vistosos, muy diferentes entre sí y con fusiones muy curiosas de gran diversidad. El traje que nos pusimos, que es uno de los más vistosos estaba lleno de bordados en dorado y con muchos accesorios. Yorn Yuk studio - chiang maiEl resultado se ve en las fotos que nos llevamos en un cd. Si hubiéramos querido las fotografías impresas el coste era algo mayor y teníamos que haber vuelto a recogerlas al día siguiente. Pero preferimos llevárnoslas en un cd por 800 baths las fotos de los dos por separado y también juntos.Yorn Yuk studio - de tailandeses

Combate Muay thai

cartel combate Muay ThaiYa estábamos en el Night Bazaar así que mi compañero entró un rato a ver uno de esos famosos combates de Muay thai, yo prefería dar una vuelta entre las tiendecitas.
Hay combates casi todos los días, eso sí si quieres algo más auténtico sin amaños parece que la mejor opción es salir del centro de la ciudad o ir a los gimnasios donde de verdad hacen combates como entrenamiento.
Tras cenar dos platos veganos espectaculares en uno de los mútliples puestos de comida que hay allí nos fuimos directos a dormir. Al día siguiente también tuvimos que madrugar para conocer lo más destacado de Chiang Rai, aún más al norte del país.combate Muay Thai - night bazaar maket 2

Kalare Night Bazaar - puestos comida
Día 8. Chiang Mai – Chiang Rai – Chiang Mai. Excursión día completo con la empresa Travel Hub: Maekhajan hot springs, Wat rong Khun (templo blanco), triángulo de oro y mujeres jirafa

En nuestra planificación de viaje teníamos claro que queríamos visitar Chiang Rai pero nos faltaban días para ver todo que lo que nos llamaba la atención. Es una pena que como Chiang Rai está bastante más al norte, son muchos los turistas que la quitan de su itinerario al suponer fácilmente otros dos días más. A esto, se junta que el cansancio cuando intentas abarcar lo más posible suele hacer mella en un momento u otro. Hicimos algo similar para visitar el Monte Fuji en Japón y fue una gran idea.
Para intentar aúnar estas dos circunstancias decidimos hacer la excursión de un día a Chiang Rai con la empresa Travel Hub ya que tiene entre sus excursiones una muy completa para poder ver de cerca los lugares más emblemáticos de Chiang Rai. Fue todo un acierto y sin duda os lo recomiendo.
http://www.travelhubchiangmai.com/
web Travel hub - excursion chiang raiEs una empresa que lleva funcionando en Chiang Mai más de 10 años. Tiene una oferta muy variada, hablaban muy bien inglés y el precio era mejor que el de otras empresas similares que miramos. Nos recogieron en el hotel a las 07:30 am y fueron muy simpáticos y agradables con lo que el día se nos pasó volando y pudimos descansar en las horas de conducción, al menos. Los precios para el tour “Chiang Rai y triángulo de oro con opción Tribu Karen” varían entre los 1.200 y los 5.500 bht, dependiendo de lo completo que lo desees.
Éste fue nuestro itinerario:

Maekhajan hot springs

Maekhajan hot springsDespués de la recogida en nuestro hotel en Chiang Mai hicimos una primera parada en estas aguas termales. La cantidad de horas en la carretera es importante con lo que se agradece hacer un stop para tomar una taza de café y meter a remojo los pies en sus aguas calientes. Me llamó la atención que había una mujer que usaba el agua para cocer huevos, hacerlos duros y venderlos a los visitantes. Momento también para ir al baño y darse una mini vuelta por las tiendas de alrededor.
Wat Rong Khun (Templo blanco)
Es, sin duda, uno de los momentos más impresionantes del viaje. Este templo conocido como el “Templo blanco” por su color, te deja con la boca abierta allá por donde lo mires.
Wat Rong Khun - panoramica completaLa cámara de fotos tiene trabajo extra aquí y es que es complicado no intentar fotografiar los mil y un detalles de este espectacular templo. Por fuera podrás hacer todas las fotos que quieras, por contra en el interior es imposible y deberás de comprar si lo quieres como recuerdo alguna de las reproducción o libros que venden en la tienda.
Wat Rong Khun - infierno detalleUna de las escenas que más llaman la atención surge del suelo. Con más de quinientos brazos esculpidos en cemento blanco que se alzan a la entrada del puente, desde un pozo sin fondo, creando una imagen de sufrimiento, de angustia. Se ven calaveras, jarras de barro llenas de miserias humanas, como salidas del propio infierno en la tierra, manos que piden misericordia, etc.
Tras dos espectaculares colmillos se accede al puente que está custodiado por dos guardias armados que te indican con el dedo amenazadores que te estám observando de cerca.Wat Rong Khun - entrada cuernosWat Rong Khun - cartel arquitecto Chalermchai KositpipatEl autor de este grandísimo trabajo es el arquitecto Charlermchai Kositpipat que diseñó y ejecutó la obra explicando que “para llegar al cielo, el hombre debe antes pasar por el sufrimiento.” El blanco es el protagonista absoluto ya que representa a la pureza del budismo y éste se entremezcla con el cristal blanco y plata que representa la sabiduría de Siddharta.
Pero el templo continúa, ya que el espacio es de casi dos hectáreas y media. Wat Rong Khun - Lobezno, malefica, orcoHay árboles con caretas de personajes tan conocidos como Lobezno o Maléfica, una gran pasarela llena de chapas que son fruto de las donaciones que han hecho posible su construcción. Una construcción que aún no está acabada ya que solo se ha construido algo más de 20 años, y se estima que faltan otros 60 mínimo para los edificios que aún quedan por hacer.
Leí en internet que el artista no acepta ningún tipo de donación del gobierno, políticos o millonarios por encima de los 250 euros, para evitar que nadie pueda intentar inmiscuirse o “darle ideas” que puedan condicionar su obra.Wat Rong Khun - ofrendas economicasEn la web http://misviajesporahi.es hay una explicación perfecta sobre el interior. En resumen sería algo así: Al cruzar la puerta, nos encontramos con dos estatuas de Buda, una blanca y otra dorada, y una tercera representación de Siddharta pintado en la pared con su clásica y benévola sonrisa en su rostro. Al darnos la vuelta, la entrada que acabamos de atravesar se yergue entre las fauces de la Mara, el demonio que intentó evitar que Buda alcanzase la iluminación. En su boca, la representación de los males y dolores que asolan a la humanidad. Los falsos ídolos a los que “adoramos” están representados por Neo, Doraemon, Superman, Kung Fu Panda o Michael Jackson. Los miedos también tienen sus imágenes en los labios del Monstruo: Jack el destripador, Jabba el Hutt o Hellraiser. Wat Rong Khun - buda blanco detalleEn el interior de la boca, una lluvia de misiles se descarga sobre Nueva York y las torres gemelas, dibujadas al lado del monte del destino. Y en los ojos de la Mara, el reflejo de George Bush y Osama Bin Laden.
Según el artista Bush y Laden están pintados en los ojos porque estos son órganos muy importantes que deberían ser usados para mirar al otro con amabilidad y amistad, y no con el odio que incita a la guerra. También pintó a Goku o Superman para hacer ver a la gente que no hay héroes en nuestro mundo. El mundo quiere ver en estos héroes la falta de moral que nos asola. El mundo enferma. No sólo el medioambiente lo hace por nuestra causa, sino que también el ser humano está infectado de una profunda falta de valores.Wat Rong Khun - puertas interior, boca demonio
La puerta del templo también está ahí por una razón. La Mara, aunque interpretada a veces como una deidad, es en realidad un estado mental en el Budismo. Es la parte negativa que afecta a la mente del hombre: su “ignorancia”. Una contaminación que impide al ser humano acceder al Nirvana si no la vence primero. Al abandonar el templo por la boca de la Mara, el artista busca que sintamos cómo dejamos los males detrás de nosotros y salgamos en paz.Wat Rong Khun - puente blanco detalleEl conjunto es espectacular. Sin duda, lo que más me gustó de toda la jornada. Si tienes más tiempo también está en Chiang Rai el Museo Bandaam conocido como “el templo negro”. El artista en este caso es Thawan Duchanee – La casa negra (por el color utilizado). Otra idea si haces noche en Chiang Rai.
Visita a la aldea de la Tribu Akha y a las mujeres jirafas (Karen long neck)
Las tribus de la zona norte de Tailandia llegaron principalmente a partir de finales del Siglo XIX y durante el siglo XX, como cultivadores del Opio (grandes mafias controlaban el triángulo dorado en la compra-venta de heroína, su principal derivado opiáceo).
Tribu jirafa Karen Long Neck - mujer mayorTodo cambia cuando en el año 1969, Su Majestad el Rey Bhumibol, actual Rey de Tailandia fundó lo que llamó “El Royal Project”. Esta iniciativa que continúa llevándose a cabo busca convertir los cultivos de la planta de Opio en cultivos alternativos y dar educación y mayor bienestar a estas Tribus. Hoy en día, se pueden adquirir variados productos ecológicos y poco habituales en Tailandia etiquetados con el Sello “Royal Project” y que ayudan a que la gente de estas tribus tenga un sustento de vida. Ésto, unido a la escolarización promovida dentro de estos proyectos reales mediante la apertura de escuelas en todos los pueblos habitados por las tribus, ha traído una inevitable transformación de su forma de vida. Nos contó el guía que por ejemplo las mujeres jirafa tienen prohibido ir a la universidad con sus adornos en los cuellos para buscar alejar la denigración social.
Tribu jirafa Karen Long Neck - paisajeEstas tribus mantienen, sin duda, parte de sus costumbres, sus ropas tradicionales y sus casas para obtener los beneficios económicos del turismo, en parte, pero también cabe destacar que las facilidades que tienen en sus poblados han mejorado coTribu jirafa Karen Long Neck - niña 2n el paso de los años (a menos que se encuentren en una zona muy remota).
En nuestra parada estuvimos en la aldea de la Tribu Akha que está prácticamente pegada a la de las mujeres jirafa.
Cabe explicar que las tribus se dividen en tres grupos lingüísticos principales: los tibeto-birmano (lisu, lahu y akha), los karénico (karen, kayah) y los austro-thai (hmong y mien). Su idioma es una de las fronteras que los separa que la población thai, pero no es el único, ya que estas tribus seminómadas, venidas en muchos casos de la vecina Myanmar, no tienen la ciudadanía tailandesa y por eso viven al margen de ayudas gubernamentales, aunque en los últimos veinte años se está haciendo un importante esfuerzo por la integración de estas poblaciones.
Tribu Akha
La tribu de los Akha, originaria de Mongolia, se instaló en el norte de Tailandia a principios del siglo XX. Viven en el Sudeste de China, Laos, Birmania, Noroeste de Vietnam y Norte de Tailandia. Tribu Akha, Chiang RaiViven en poblados de casas de madera en zonas de montaña y todos son considerados como iguales y sus normas de conducta con respecto a otros miembros se basa en el respeto a la edad y a la experiencia. Su medio de subsistencia principal es la agricultura. Cultivan arroz y soja. También se dedican, más por subsistencia que por negocio, a la cría de cerdos, patos, pollos y búfalos de agua. Sus creencias religiosas son animistas, es decir, veneran a los espíritus de los antepasados mediante rituales.
Poblados Paduang – Mujeres jirafa
Las mujeres jirafa pertenecen a una rama de la tribu Karen y se someten a una tradición que aunque hoy en día está prohibida, tanto en Tailandia como en Birmania, sigue realizándose.Tribu jirafa Karen Long Neck - mujer El estiramiento de su cuello (efecto óptico), y de ahí el nombre de ‘mujeres jirafa’ lo consiguen mediante unos anillos de metal colocados en su cuello. Cada año se añade un anillo más, hasta conseguir alargarlo 30 centímetros, consiguiendo un debilitamiento de la parte alta del torax.
Esta tradición se remonta a siglos pasados y no se conoce exactamente la razón, aunque se mantiene como hipótesis, que la colocación de estos anillos nació como protección ante los ataques de los tigres. En tiempos pasados, los anillos eran de oro, por lo que se piensa que éste era también un método para proteger las riquezas de la tribu de robos.Tribu jirafa Karen Long Neck - 3 niños
El ritual comienza cuando las niñas son muy pequeñas, entre los cinco y los nueve años. Se les aplica una crema hecha con grasa de perro, leche de coco y jalea real, para a continuación colocarles el primer anillo. CTribu jirafa Karen Long Neck - madre con bebeada año se les irá añadiendo uno o dos anillos más para que el alargamiento sea progresivo, hasta que la joven se casa. Algunas mujeres llevan hasta 28 anillos. Hay que tener en cuenta que para las mujeres es un honor, ya que el alargamiento del cuello se considera símbolo de belleza. Eso al menos dice la teoría. No sé hasta qué punto es real ya que no pudimos hablar con ninguna de ellas.
Muchos de estos poblados están formados por refugiados políticos que han huído de Birmania y se han instalado en las montañas tailandesas. Su exposición como atracción turística ha sido denunciada por asociaciones como la Liga de los Derechos del Hombre, pero también por otra parte reciben una gran aportación económica gracias al turismo.
En realidad su cuello no se alarga, sino que es su clavícula la que se desplaza hacia la cavidad torácica por el peso creando la ilusión óptica del cuello largo.Tribu jirafa Karen Long Neck - niña Las mujeres se ponen el primer aro a los 5 años, y continúan añadiendo más aros hasta que cumplen los 40-45 años. Los aros sí se pueden quitar y a veces lo hacen para dormir, o al menos eso nos explicó el guía.
La visita a esta tribu fue contradictoria a nivel emocional, pero interesante en lo que a historia y cultura se refiere. Eso sí, los hombres van mucho más cómodos, y no vimos ninguno.Tribu jirafa Karen Long Neck - mujer tejiendo
Mae Sai en Tailandia y frontera con la República de la Unión de Myanmar
República de la Unión de Myanmar (antigua Birmania) - mercadoLlegamos en coche a Mae Sai la ciudad fronteriza de Tailandia con Myanmar. Vimos un poco de su mercado y una vez en la frontera cruzamos para estar otro ratito en la República de la Unión de Myanmar (la antigua Birmania), y ver otro mercado en la localidad de Burma. Aunque solo sea por tener un sello más en el pasaporte, aunque obviamente es prescindible si no tienes más tiempo. Debes saber también que al cruzar la frontera y volver por via terrestre tu tiempo de estancia en Tailandia se reduce a 15 días (al entrar en avión es de un mes). Así que sé precavido con el tema.frontera República de la Unión de Myanmar (antigua Birmania)
Triángulo del oro – Chiang Saen
La ciudad vieja de Chiang Saen está situada a orillas del poderoso río Mekong y fue la siguiente parada. Subimos a la parte alta para ver con buena perspectiva el conocido Triángulo de Oro de Myanmar, Tailandia y Laos.
Triángulo dorado, golden triangle - TailandiaEl Mekong es el octavo río más largo del mundo, y justo en medio de las fronteras de Myanmar, Laos y Tailandia se encuentra el famoso Triángulo de Oro. Se trata realmente de un pedazo de tierra en medio del río que une estas naciones. Allí, desde 1600 se usó como un ‘No man’s land’ para la venta del lucrativo opio (de donde se sacan la morfina y heroína). Fue en este lugar donde los traficantes estaban en su terreno neutral y así el oro que se usaba para pagar las compras de la droga estaba a buen recaudo, igual que sus vidas. Parece ser que Myanmar y Laos sí que siguen cultivando, pero en Tailandia en general las drogas, de cualquier tipo, son un tema muy muy controlado y penado.
Cogimos un long tail boat para hacer la travesía ‘Triángulo Dorado’ que dura menos de una hora. Tuvimos que dejar el pasaporte antes de subir.Triángulo dorado, buda desde Tailandia
Al salir del embarcadero se obtiene una bonita panorámica de la enorme estatua dorada de Buda reluciendo al sol dentro de un gran barco. Se cruza hacia Myanmar, posteriormente se rodea el islote del Golden Triangle y se cruza brevemente la frontera de Laos.
En Laos tuvimos una media hora para recorrer un pequeño mercado con productos presuntamente tradicionales (aunque a mí no me lo parecieron). Mercado en Laos - serpiente en botellaLo más curioso las botellas de licores con bichos dentro… En este lugar, también vimos de lejos un edificio que llama la atención y que es un casino. En Tailandia está prohibido por ley todos los juegos de azar, así que casino legal, ninguno. Eso sí, cada vez hay más presencia de casinos ilegales y están creciendo las apuestas ilegales, ya sea en la capital, Bangkok, o en otras provincias del país.
De hecho, la policía tiene un salario bajo con el que no siempre se puede vivir de manera decente, por lo que la tentación de aceptar sobornos es común. De media, los casinos ilegales pagan entre un 5% y un 20% de sus ingresos a la policía. Triángulo dorado, casino LaosSegún valoraciones oficiales, la industria del juego de azar ilegal es un negocio que genera casi cinco mil millones de euros al año a los propietarios de casinos clandestinos de Bangkok. Esta cifra se eleva a 21,5 mil millones de euros si se tiene en cuenta todo el territorio nacional.Llegamos a nuestro hotel de vuelta a las 21 horas, y a las 6.25 am cogíamos un vuelo hacia el sur. Eso sí, los días siguientes fueron algo más tranquilos…Día 9. Chiang Mai – Krabi en avión – Parque Nacional de Khao Sok: Trekking por la jungla – Hotel Khao Sok and spa

Los horarios de los aviones son lo que son, así que a las 4 de la mañana salíamos de nuestro hostal para llegar al aeropuerto de Chiang Mai con destino Krabi international airport. mapa paradas - surTailandia

Volamos con la compañía Air Asia y en dos horas llegábamos a nuestro destino. Se supone que la tarifa plana para ir en taxi al aeropuerto es de 120 Thb, en el hostal nos iban a pedir un taxi que nos cobraría 200 thb porque era de madrugada (taxista que al final acabó siendo la misma dueña del hostal…). Así es Tailandia.
Iniciamos la segunda parte del viaje, en la que íbamos a estar por el sur del país: la zona del Parque Nacional de Khao Sok en Surat Thani y las islas más bonitas del sur (Costa del Mar de Andamán) como las islas Phi Phi o Hong desde nuestro cuartel general en la playa Railay beach en Krabi. Y nos dejamos los últimos días para volver a Bangkok, ver lo que nos quedaba y disfrutar de los actos por el cumpleaños del rey que es el 5 de diciembre. Incluso si hubiéramos querido apurar, estuvimos contemplando la posibilidad de haber cruzado a la zona sudeste de Tailandia  para estar en una de las fiestas del Festival Halfmoon en Koh Phangan (pero era rizar el rizo demasiado).

Hotel Khao Sok and Spa
Hotel Khao Sok and spa - bungalow exteriorBuscando entre las diferentes opciones de alojamiento cercanas al Parque Nacional de Khao Sok me encontré con este Hotel con encanto donde los haya. El Hotel Khao Sok está en un enclave envidiable porque se encuantra a 600 metros de la entrada del parque nacional y justo en el inicio del pueblo de Khao Sok.
http://www.hotelkhaosok.com/
Dormimos en una de sus cabañas, rodeados de naturaleza y escuchando a los animales de noche. Es un lugar idílico con un trato y una atención muy de tú a tú.
Curiosa es la historia del dueño, el catalán Francisco Torné, que lleva más de 15 años viviendo en el país tras encontrar el amor con una tailandesa. Primero construyeron “Las Orquídeas hotel” y años después el “Hotel Khao Sok and Spa”, que guarda las mismas similitudes y facilidades que el anterior, y algunos extra. Hotel Khao Sok and spa - bungalow interior

Hotel Khao Sok and spa - bungalow interior bañoAdemás, tienen una gran variedad de posibles excursiones para que encuentres lo que más te apetezca hacer. Te dejo algunas fotos para que veas lo bonito que es. ¡A nosotros nos enamoró!Hotel Khao Sok and spa - camino piedra bungalows 2

Hotel Khao Sok and spa - camino piedra bungalows

Hotel Khao Sok and spa - entrada

Parque Nacional de Khao Sok y Trekking por la jungla
Lo ideal es pasar al menos dos noches para poder disfrutar, de verdad, de la zona. parque nacional Khao sok - camino trekking junglaUna pena que nuestra agenda fuera tan apretada ya que por ejemplo aunque vinieron a recogernos al aeropuerto para ganar tiempo llegamos sobre las 11 am al hotel. Nos aconsejaron realizar el trekking por la selva y así lo hicimos en el horario de 13 a 16 horas (la ruta más larga solo es posible si se hace el trekking de día completo).parque nacional Khao sok - entrada centro visitantes
Fue muy interesante ya que el guía te iba explicando temas relacionados con la flora y la fauna del lugar: las hojas que se comen y las que se usan en cocina, vimos arañas y monos, hicimos parada en una pequeña cascada y nos hizo unos vasos con caña de bambú, etc. parque nacional Khao sok - camino trekking jungla mapaLa gran flora y fauna que se encuentra en este parque es uno de sus grandes alicientes, si bien está claro que ver animales salvajes es siempre complicado.parque nacional Khao sok - fauna
Aquí también está la famosa flor Rafflesia, la más grande del mundo y que se puede ver si se visita la jungla entre enero y febrero. Nosotros no tuvimos esa suerte por las fechas en las que viajamos (que aún era principios de diciembre).
Habíamos leído sobre el tema de las sanguijuelas (que aunque son molestas no matan a nadie), pero no había ni una (son más habituales en la época fuerte del monzón).
parque nacional Khao sok - naturaleza rio lago

parque nacional Khao sok - naturaleza rio

parque nacional Khao sok - trekking rio

parque nacional Khao sok - camino trekking jungla 2 Hotel Khao Sok and spa - cena fideos gambas, plato tailandesLa lluvia hizo acto de presencia por la tarde y no pudimos ver la catarata que hay cerca del hotel ni el Templo de los monos, también muy cerquita. Así es Tailandia, si no su naturaleza no sería tan magnífica.
Cenamos en el hotel y estaba todo riquísimo. Y el sueño fue de desconexión total del mundo, que ya teníamos ganas de descansar de verdad.


Día 10. Parque Nacional de Khao Sok: Día en el lago Cheow Lan. Traslado a Krabi en transfer. Barco a Railay Beach.

Como veréis en la descripción sobre lo que hicimos este día no pudimos estirar las horas más. Acabamos cansados pero encantados.

Excursión Lago Cheow Lan
Más de 730 km2 comprende el Parque Nacional de Khao Sok convirtiéndole en una enorme reserva natural que se puede dividir en dos: la parte de la jungla y la del lago. Cuidado porque no están nada cerca la una de la otra.
Lago Cheow Lan, embarcadero Coral CaveEn nuestro segundo día la gente del hotel nos llevó a visitar el lago con nuestras maletas ya que concertamos con ellos también el transfer de vuelta a Krabi ya que esa noche dormimos en Railay.
Como te decía antes, la zona es para estar al menos 3 días y dos noches. Sería lo ideal para poder verlo todo bien y no ir con prisas. Nos apuntamos el consejo para cuando volvamos por segunda vez.
Lo más espectacular es el Lago Cheow Lan, o presa de Ratchaprapa, de la que nos habían hablado maravillas. Lago Cheow Lan, islotes centralesEs un lago artificial impresionante en el que si hubiéramos tenido tiempo habríamos optado por pasar una noche en una de sus muchas cabañas flotantes. El grupo que salimos juntos del hotel tomamos una barca (longtail boat) en el embarcadero principal y recorrimos durante un par de horas una buena parte del lago.Lago Cheow Lan, kayak y cabañas flotantes
Comimos en un pequeño restaurante junto a unas cabañas flotantes. ¡El pescado estaba muy bueno! Lago Cheow Lan, embarcadero comidaPodría escribir otro post sólo sobre la gastronomía tailandesa. De momento, lo dejo como propuesta. Aprovecha y pruébalo todo porque aunque muchos son platos picantes, saben cocinar con gusto.
Y seguimos el día con un pequeño trekking y la visita a la Coral Cave. Todo precioso aunque ya el cielo presagiaba agua, y nos llegó al final de la jornada.
Preguntamos por la excursión a la cueva Nam Talu, que es otra de las cuevas de la zona que discurre por un río subterráneo. Lago Cheow Lan, Coral Cave detalleHace tiempo un grupo de turistas murió ahogado porque entraron en época de lluvias y desde entonces los guías prefieren no hacerla.
Recuerda que el lago se encuentra a 66 kms de la entrada principal del parque (la parte de jungla descrita anteriormente) y a 14 kms del pueblo de Ban Ta Khun, por el que pasa la carretera 401 que va de Khao Lak a Suratthani.
La mayoría de estos resorts flotantes no tienen web propia por lo que se reservan a través de alguna agencia o directamente en el lago (en la web del parque http://www.dnp.go.th/parkreserve/asp/style1/default.asp?npid=200&lg=2).Lago Cheow Lan, Coral Cave

El parque es inmenso y las imponentes formaciones de roca caliza impresionan. Es curioso saber que este lago artificial con su presa abastece de electricidad a todo el sur de Tailandia. Os dejo algunas fotos más.

Lago Cheow Lan, islote y casa flotante

Lago Cheow Lan, cabañas flotantes

Lago Cheow Lan, embarcadero Coral Cave panoramica

Lago Cheow Lan, cielo gris lluvia

Llegada a Railay Beach
Primero el transfer nos llevó hasta uno de los muelles cercanos a Krabi y luego un barco nos condujo desde Ao Nang Mao Pier hasta la playa de Railay. Éste fue el día que más transportes cogimos porque debido a la marea baja fue un tractor el que nos acercó literalmente hasta el paseo”seco” de la playa y fuimos hasta el hotel en un carrito de golf para hacer finalmente el check in en el hotel Krabi Sand Sea resort.


Día 11. Railay Beach (Krabi) – excursión en barco a Isla Hong

Las 4 noches que pasamos en Railay Beach estuvimos alojados en el hotel Krabi Sand Sea resort. http://www.krabisandsea.com/
Krabi Sand Sea Resort, habitacion - railay beachLa playa Railay es accesible solamente por bote debido a los altos acantilados de piedra caliza que cortan el acceso por carretera. Estos acantilados atraen a escaladores de todo el mundo, pero la zona es también muy popular por sus hermosas playas y la atmósfera tranquila y relajante. Si buscas escalada, encontrarás un paraíso ya que es conocido justamente por este motivo,  a nivel mundial. Krabi, lugar escaladaDesde nuestra playa se veía perfectamente a gente escalando sus impresionantes paredes calizas. Por lo que leí, hay vías desde para principiantes hasta niveles mas altos pues son casi 500 vías clasificadas fundamentalmente en Railay  pero también en otras zonas como Tonsai, Thaiwand Wall o Sleeping Indian. 
En cuanto al alojamiento en la zona .puedes encontrar de todo. Desde los bungalows baratos y populares entre los mochileros y los escaladores, hasta un hotel de máximo lujo. Nosotros elegimos el término intermedio y lo recomiento 100%. Krabi Sand Sea Resort, piscina - railay beachEl hotel es una preciosidad, las habitaciones tipo bungalow también, y la comida así como el spa y la atención muy buena. Por el contrario, hay quien decide quedarse a dormir en Krabi ciudad, obviamente tiene muchas más opciones pero la ciudad en sí no tiene nada.
En total hicimos 3 excursiones desde nuestro hotel siempre con la misma empresa con la que trabajaban ellos y siempre en fast boat. http://www.aonangspeedboattour.com/index.phpexcursiones folleto islas Tailandia
Puedes decidirte una vez allí, porque hay muchas empresas que hacen estos itinerarios. Por ejemplo, al lado justo de nuestro barco siempre aparcaba otro de la empresa Sea Eagle Tour, que hacía las mismas paradas.
Otra opción es coger las excursiones moviéndote con un long tail boat, aunque se tarda mucho más tiempo tiene sus cosas buenas (suele ir menos gente y hay mayor libertad) y cosas no tan buenas (se tarda más y al final está lleno todo de turistas igualmente).Isla Hong, pez
La primera salida/excursión fue a la Isla Hong y ya la habíamos reservado dos días antes con el hotel haciendo la distribución de opciones según la previsión del tiempo y huyendo de las últimas lluvias del monzón que se iban desplazando de la costa del Andamán (donde estábamos nosotros) hacia la costa de Ko Samui y el bajo golfo.
Isla Hong con monosNos llevamos todos los días las toallas que te dan en el hotel y siempre puedes dejar cosas en el barco. Importantísimo coger la crema de sol de alta protección y complementos varios como pueda ser un sombrero o unas gafas de sol. En el barco hay barra libre de bebidas sin alcohol y te incluye el almuerzo/comida (normalmente picante) y la fruta. Por otro lado, no hay problema en llevar la cámara de fotos que tengáis, pero puedes llevar o comprar allí bolsas impermeables por si no os fiáis de que se os caiga al agua, o de que la moje la lluvia.
Os copio el itinerario que hicimos y fotos de todas las paradas para que os hagáis a la idea.
Nos recogieron a unos metros del hotel sobre las 08.30h y en tan solo 30 minutos estábamos ya en la isla Hong donde destaca su laguna interior. A las 12.30 almorzamos tipo picnic en la playa y pasamos por Paradise island, donde volvimos a parar para hacer snorkelling y a relajarnos en playas preciosas como la “Isla de Pakbia ” y ” Rai Island”.Isla Hong panoramica interior
Isla Hong agua
Isla Hong, barcas
Lago Isla Hong

Isla Hong panoramica

Volvimos a “nuestra playa” con tiempo para dormir una siesta en la tumbona de la piscina y ver un precioso atardecer.atardecer Railay beach en Krabi
Día 12. Railay Beach (Krabi) – excursión en barco a Islas Phi Phi

Sobre las 9.30 de la mañana nos recogían para la segunda excursión de nuestro viaje: destino las Islas Phi Phi. La experiencia para no olvidar nunca, aunque como veréis las fotos podrían ser mucho mejores pero las hicimos con la cámara acuática.

Bamboo island con un playa preciosa y arrecifes de coralBamboo Island 2

Bamboo Island

Viking caveVicking Cave

Laguna Pi lehLaguna Pi Leh 2

Laguna Pi Leh

snorkel en Tailandia

Maya Bay – Ubicación de la famosa película de Hollywood ” The Beach “Maya Beach - La playa de Leonardo di Caprio

Phi Phi Don donde disfrutamos del almuerzo en su restaurante e hicimos más snorkel.juan buceando

En todas estas playas vimos carteles señalando las vías de evacuación ante un posible tsunami. cartel tsunami TailandiaUna vez allí, y aunque todo ha sido reconstruído, te vienen a la mente las imágenes del poder destructivo de esa ola gigante que se tragó esta parte del mundo hace 12 años. El terremoto tuvo lugar el 26 de diciembre de 2004 y aunque el epicentro fue en la costa del oeste de sumatra (Indonesia) ocasionó una serie de tsunamis devastadores que acabaron con la vida de casi 500.000 personas en Indonesia, Malasia, Sri Lanka, India y Tailandia.
La magnitud del terremoto fue de 9,1 en la escala Richter convirtiéndose en el tercer terremoto más grande registrado tras el de 1960 en Chile y 1964 en Alaska.

mapa Railay KrabiNuestra última parada fue para relajarnos en las aguas de Loh La Na y al volver a nuestro hotel lo que hicimos fue cruzar al otro lado de Railay. Aprovechamos para ver atardecer en la playa Phra Nang beach y hacernos fotos en el pequeño templo lleno de falos gigantes de madera. El santuario está dedicado a una princesa tailandesa que murió ahogada y que con el tiempo terminó dando nombre a la playa, Phra Nang. Sorprende encontrar numerosas tallas de madera con forma fálica que han sido donadas como ofrenda por los pescadores de la zona para contentar al espíritu que allí habita.

Phra Nang templo falos pescadores 2

Phra Nang templo falos pescadoresPara lo más atrevidos camino a Pranang Cave, se puede hacer una excursión algo complicada en la que se sube al mirado de la montaña (view point), que ofrece una vistas espectaculares. Railay CaveNo llevábamos calzado adecuado, así que nosotros optamos por no hacerla. Nos dijeron que tanto la subida con la cuerda, como la bajada, pueden ser algo peligrosas (y más si el suelo está húmedo). Pero las vistas son muy bonitas ya que se observa la silueta con la dos playas a los lados, y una laguna interna que bien puede valer el riesgo.
Vimos el atardecer y a dormir prontito para hacer al día siguiente la excursión a 4 Islands, antes de volver a Bangkok para las tres últimas jornadas de nuestro viaje.Phra Nang atardecer
Día 13. Railay Beach (Krabi) – excursion en barco a 4 islands
En total, nosotros hicimos tres excursiones. Elegir entre una de las tres es muy difícil, porque cada una tiene algo que no tiene el resto. Nos salío un día increíble y a mí me gustó mucho.

Phra Nang Cave
Fue la primera y aunque está a tan solo unos minutos de Railay Beach y ya habíamos estado la tarde del día anterior, estuvo muy bien verla de día y volver a pegarnos un baño matutino en este hermosa playa de arena.

Playa Phra Nang beach 2

Playa Phra Nang beachTub island y Poda island
Con la marea baja se puede ir andando de una isla a la otra. Así que eso hicimos para ver las dos islas y relajarnos un poco más en sus arenas blancas. Poda Island me encantó y tiene una gran piedra en frente con la que los turistas se suelen hacer la foto. Es muy parecida a James Bond Island, que esta más al norte cerca de Puket.
En Poda Island fue el almuerzo.Andando de Tub island a Poda island

playa de Tub island a Poda island

Volviendo a Poda island desde Tub island

Montañas Poda island

playa Poda island

playa entre Poda island y Tub island

Roca Poda island

Sobre las 14.30 estábamos de vuelta en el hotel. Estuvimos a punto de ir a Krabi a ver el mercado nocturno, pero decidimos seguir en la piscina del hotel y cenar muy pronto, ya que el avión a Bangkok nos iba a hacer madrugar bastante.perfil montañas chicken island
Día 14. Krabi – Avión a Bangkok – visita a la ciudad de Ayuttaya – Bangkok

Dejamos nuestros días de relax y playa para volver a Bangkok : a pasar un día en Ayuttaya, y visitar en los últimos dos días lo que nos quedaba de la capital celebrando, como un tailandés más, el cumpleaños del rey.avion Krabi - Bangkok
Con el madrugón hecho, cogimos el primer avión de las 6.30 am para llegar a Bangkok sobre las 9.30. Ya en el aeropuerto a la salida, vimos que los preparatios por el cumpleaños del rey iban en aumento. Las imágenes del rey y de la reina estaban por las calles de todo el país y las actividades de celebración ya empezaban.cumpleaños rey Tailandia - baile aerouertp
Volvimos a nuestro hotel Radisson Blu Plaza, dejamos la mochila y nos fuimos a visitar Ayuttaya del tirón.
Los autobuses que hacen la ruta hacia Ayuttaya salen cada 15 minutos de la estación de Victoria y tardan una hora y media aproximadamente en llegar.calles trafico Bangkok

Ayutthaya
Está ubicada a 85 km al norte de Bangkok y fue la capital del Reino de Siam (o Reino de Ayutthaya) desde 1350 a 1767 D.C. Los restos de esa capital (mayoritariamente templos y stupas medio en ruinas) ocupan un área de 15 km2 y son uno de los lugares históricos más importantes del país.
Los restos fueron declarados Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en el año 1991, pero por su extensión yo no recomendaría visitarlo ni en bicicleta, ni por supuesto a pie. Nosotros, tal y como nos bajamos de la van, subimos en un taxi/coche privado que esperaba a los turistas en la parada.
La historia de Ayuttaya que leí en Internet deja claro su poderío.
La ciudad fue el centro de Tailandia durante más de 400 años, tuvo 33 reyes y se estima que a principios del siglo XVIII alrededor de un millón de personas vivían en ella, convirtiéndola en una de las ciudades más grandes de la época.
mappa ciudades AyuttayaEl 1402 el Reino de Ayutthaya llegó a invadir el entonces decadente Imperio Khmer (constructor del famoso Angkor Watt de Camboya) pero también fue víctima de invasiones por parte de los birmanos. Finalmente, en 1769 los birmanos destruyeron y saquearon la ciudad. Seguramente por eso muchos de los budas siguen decapitados. No fue hasta el 1868, con el Reino de Ayutthaya ya desaparecido, que el general tailandés Taksin logró expulsar a los birmanos y fundar la nueva capital del Reino de Siam (actual Tailandia), Bangkok. Taksin fue más tarde nombrado rey, el Rey Taksin. En la zona de Thonburi (Wongwienyai) de Bangkok hay una gran estatua del Taksin, el fundador de la ciudad.
Los libros dicen que Taksin se volvió loco y por eso uno de sus generales, Chakri, le quitó el poder en 1782 y se convirtió en el nuevo rey (Rama I), empezando la dinstasía de reyes actuales del país, conocida como dinastía Chakri. El rey actual es el Rama IX.
La furgoneta, en este caso, nos costó 60 bath cada trayecto, una hora para ir y casi dos horas para volver por la cantidad de tráfico que nos encontramos.Mapa de Ayutthaya

Templos de la Ciudad de Ayutthaya
Lo mejor para moverse, en mi opinión, es en taxi y con aire acondicionado, nada de bici y menos andando ya que necesitarías el triple de tiempo y el calor es bastante importante. Nosotros pagamos 1000 bath y vimos los templos más populares en aproximadamente 4 horas.

Wat Yai Chai Mongkhol
Fundado en 1357, fue uno de los primeros en ser construidos y uno de los más importantes. Wat Yai Chaya Mongkol - buda templo centralEl propio Uthong, fundador del Reino de Ayutthaya, ordenó su construcción para los monjes budistas regresados de su adoctrinamiento en Ceylan. A ojos del viajero, este antiguo monasterio destaca por su enorme estupa, a la que se puede subir para obtener buenas vistas del entorno, y por su enorme figura de Buda reclinado.
Esta parte de la antigua capital Ayutthaya es la que se encuentra en mejor estado de conservación y una de las zonas más bonitas y coloridas de todo Ayutthaya . Su nombre significa el gran monasterio de la victoria afortunada, en referencia a una victoria del pueblo Tailandés ante el pueblo Birmano.
La edificación central mide 62 metros y está formada por más de 28000 toneladas de ladrillo. En su interior puede contemplarse un pozo donde hay agua subterránea. Me gustó el Buda que parece escondido en su interior, y también al otro lado del complejo hay una estátua de buda reclinada, muy al estilo de Wat Pho reclinado de Bangkok.Wat Yai Chaya Mongkol - entrada

Wat Yai Chaya Mongkol - budas

Wat Yai Chaya Mongkol - budas parte trasera

Wat Mahathat
Aquí se encuentra la famosa cabeza de Buda entre las raíces de un árbol. El Wat Maha That fue otro de los grandes templos del Reino de Ayutthaya por su proximidad al Gran Palacio (destruido por completo) y por albergar reliquias sagradas de Buda. Wat Mahathat - templo en ruinasLa fecha de su construcción es incierta, pero suele situarse hacia el año 1374. El conjunto de estupas y figuras de Buda que podemos visitar es amplio, pero fue muy castigado durante la invasión birmana y pocas cosas se mantienen en pie. Sin embargo, es el templo más visitado de Ayutthaya porque alberga una curiosa cabeza de Buda entre las ramas de un árbol. Dicen algunos que las raíces rodearon la cabeza de Buda en los años de abandono. Otros comentan que un ladrón la pudo esconder allí para volver algún día a por ella y que nunca pudo recuperarla. Sea como fuera, esta imagen de Buda congrega a cientos de turistas deseosos de admirar semejante rareza.Wat Mahathat - cabez buda arbol
Como respeto hacia el buda, y como bien indican los carteles, se considera una cortesía arrodillarse ante el buda para mostrar nuestros respetos. Esta zona de la antigua Ayutthaya fue brutalmente devastado por los ejércitos Birmanos y, a día de hoy, el estado es ruinoso. Todavía pueden apreciarse las estátuas de buda decapitadas.Wat Mahathat - ruinas ladrillo

Wat Mahathat - templo restos

Wat Phra Si Sanphet
Está formado por un trío de chedis que fue el complejo de edificios religiosos más importantes de la ciudad, fueron construidos como mausoleos para los monarcas. Fue construido a finales del Siglo XV por el Rey Ramathibodi II en el mismo lugar en el que se ubicaban tres templos de madera construidos en la época de la fundación de la ciudad , es decir, en 1351 . Dos de los chedis fueron construidos por el Rey Ramathabodi II para guardar las cenizas de su padre y antecesor en el trono y de su hermano. El tercer chedi fue construido por el Reo Bomromracha IV en 1529 para albergar las cenizas del Rey Ramathabodi II.Wat Phra Si Sanphet 01

Wat Phra Si Sanphet 02

Palacio Wihan Phra Mongkhon Bophit
En su interior está uno de los Budas más monumentales de Tailandia, que mide casi 13 metros de altura y 10 de ancho.Palacio Wihan Phra Mongkhon Bophit - buda interior

Palacio Wihan Phra Mongkhon Bophit - exterior
Wat Lokaya Sutharam
Destaca su gigantesca imagen de Buda Reclinado, de 42m de largo y 8m de alto. Todo un impacto para la vista.Wat Lokaya Sutharam - Buda reclinado

Wat Chai Watthanaram
Formado por un conjunto de edificios mandados construir por el Rey Prasat Thong para conmemorar el pueblo de su madre y celebrar su coronación como rey. Aunque leímos que este Wat solo se ve desde los alrededores y no se puede pasar ni pasearte entre los chedis, al llegar allí descubrimos que no era así y sí se podía visitar sin problemas.Wat Chai Watthanaram

Wat Phu Khao Thong
Está algo más alejado que el resto y significa Golden Mountain, montaña dorada. Es un gran templo cuyas vistas eran espectaculares, todo vegetación, humedales y un cielo despejadísimo.Wat Phu Khao Thong

Wat Phu Khao Thong - vistas
A tan sólo unos metros del templo se encuentra el Monumento al Rey Naresuan El Grande. Su reinado se extendió durante el 1590 al 1605 y esta fué la persona que introdujo de manera oligatoria en el ejercito la práctica del Muai Thai como modo de defensa contra sus adversarios birmanos. La estatua es de bronce y está rodeada dentro de una glorieta llena de figuras de gallos. Fué uno de los más reyes venerados en el imperio de siam.Monumento A Naresuan El Grande

Cenamos, ya de vuelta en Bangkok, en un restaurante japonés del centro comercial que hay cercano al hotel (parada Asok del skytrain). Al día siguiente visitaríamos la capital y celebraríamos también el cumpleaños del rey.

Día 15. Bangkok: 5 de diciembre Cumpleaños del rey – Casa museo Jim Thompson, MBK center, Golden Buda (wat Traimit), Chinatown, Monte Dorado (wat saket), Tanon Khao san, Patpong night market, edificio Bayokee

Con nuestra agenda más que bien planificada, dedicamos la jornada para seguir viendo las cosas que nos habíamos dejado de Bangkok y aprovechar que era el día grande de la celebración del rey de Tailandia.
Volver a dormir en el Radisson Blu Plaza Bangkok fue un auténtico placer y sobre todo desayunar en su buffet. No podía dejar de comer…
desayuno buffet, hotel Radisson Blu Plaza BangkokSi puedes hacer que coincida tu viaje con el cumpleaños del Rey, sin duda hazlo. Pero ten en cuenta que la mayoría de edificios están cerrados ese día porque es fiesta nacional. Por eso nosotros nos dejamos el norte de la ciudad para el último día.
Cuadros Rey y Reina de TailandiaEl 5 de diciembre gran parte del país se paraliza y sale a la calle a celebrar el aniversario de Bhumibol Adulyadej. Ya durante todo nuestro viaje nos dimos cuenta de que muchos edificios y calles estaban decorados  con fotografías del monarca en altares, del monarca con su mujer, o con su hijo. Además, vendían camisetas con el lema “Bike for dad” para celebrar su cumpleaños y vestir de amarillo y también festejar el día del padre. 89 añitos cumplía, aunque su estado de salud le había tenido unos cuantos meses en el hospital.Bike for dad - cumpleaños rey Tailandia - cartel con su hijo
Como Jefe de Estado, es el monarca que más tiempo lleva ejerciendo de rey en el mundo. Más que la actual monarca británica.rey Tailandia y Reina Inglaterra
Por último, me gustaría comentar que el sistema político tailandés es muy parecido al británico, así que en teoría la monarquía no tiene poder político (ni ejecutivo, ni legislativo, ni judicial), sino que éste reside en el pueblo que a través de unas elecciones elije a los miembros del parlamento que más tarde eligirán al primer ministro.
Nosotros hicimos el siguiente recorrido, y eso sí hicimos coincidir nuestro paseo por la tarde con el desfile que iba a transcurrir por la avenida Ratchadamnoen. En el Gran palacio había actos y también en otros puntos de la ciudad, pero lo obviamos por las grandes acumulaciones de gente.mapa este Bangkok

Casa museo Jim Thompson
Abren a las 9, así que fuimos de los primeros en visitarla ese día. Cogimos el SkyTrain y bajamos en la parada de National Station. La casa de Jim Thompson fue la residencia oficial del americano más famoso y querido del país. Jim Thompson casa museo - exteriorFue un arquitecto que impulsó la industria de seda en Tailandia a su nivel más alto. Su leyenda aumentó cuando estando de vacaciones en Malasia, desapareció en extrañas circunstancias. El suceso se produjo en marzo de 1967 y hay varias teorías que intentan explicar su desaparición: desde un posible asesinato ya que fue un ex agente de la CIA, a haber sido víctima de los animales salvajes.
La casa de Jim Thompson se conserva casi como la dejó. Es una mansión decorada con los rasgos más significativos de la arquitectura tailandesa y sus elementos más tradicionales. Jim Thompson casa museo - panel informacion sedaLa visita a esta Casa-Museo no deja indiferente aunque tampoco es de lo más destacado. Es interesante porque los jardines son bonitos, tiene auténticas obras de arte en su interior y es un homenaje a la seda con tienda incluída y muy educativa. En total, hay seis casas que conforman el complejo de la mansión.
Son seis casas tradicionales llevadas desde otras provincias de Tailandia. Transportarlas no fue ningún problema ya que antiguamente se construían las casas sin clavos con el propósito de desarmarlas. Estas casas tienen al menos una antigüedad de dos siglos.Jim Thompson casa museo - estancia interior patio
Los jardines se pueden visitar de forma normal pero para visitar la casa es obligatorio hacerlo en grupo. Se hacen visitas guiadas en inglés y en francés.

MBK center
Como estábamos al lado, aprovechamos para dar una vuelta por el MBK Center, uno de los centros comerciales más famosos de la ciudad y del país. Ni más ni menos tiene 7 plantas y 2.500 locales por lo que es de los más grandes de Asia. MBK Bangkok - fachadaLeí que recibe unos 100.000 visitantes diarios.
Gran sitio para ir de compras ya que tiene aire acondicionado, aunque nosotros no compramos nada y muchas cosas eran más caras aquí. Aunque el regateo de cada uno también cuenta.
Hay de todo: artículos de moda, electrónica, fotografía, joyería, muebles, artículos de decoración, restaurantes y locales de ocio.

mapa oeste BangkokWat Traimit – Golden Buda
15 pies y 8 pulgadas de alto, 12 pies y 5 pulgadas de ancho y más de 5 toneladas de peso en oro puro. Golden Buda - exterior 02Esta pieza está valorada en 45,8 millones de dólares y tiene más de 700 años de antigüedad, de ahí que sea un templo de los más visitados de la ciudad y uno de los tesoros más valorados de Tailandia y el Budismo.
El Buda fue aparentemente construido en el siglo XIII. Posiblemente durante la invasión birmana fue recubierto en yeso pintado de color oro, para evitar un posible saqueo.
Esta historia de la cubierta se perdió en el tiempo, y nadie la recordaba.
El rey Rama III trajo la estatua a Bangkok y la instaló en un templo que quedó en desuso en 1931. La estatua permaneció a la intemperie durante más de 20 años. En 1955 se decidió su traslado a Wat Traimit, a una pagoda ya existente pero de poca importancia.
Cuando movían la estatua parte del estuco se desprendió y ahí se descubrió lo que había debajo.Golden Buda - interior

Golden Buda - exterior

Chinatown
El barrio de Chinatown fue creado por la población china emigrante al instaurarse Bangkok como capital de Tailandia en 1782.
Chinatown Bangkok - calleAunque en Chinatown, como en cualquier barrio chino, predomina el caos, es un barrio muy seguro donde es posible encontrar calles peatonales llenas de puestos de comida y templos a visitar.Chinatown Bangkok - templo
Nuestra idea era comer en un par de sitios que llevábamos apuntados, pero estaban cerrados. Aunque Chinatown se puede visitar a cualquier hora del día, es por la tarde noche cuando están abiertos más locales para cenar.
Cogimos fuerzas en un pequeño local y seguimos con nuestra planificación… Chinatown Bangkok - puestos comida calle

Wat saket o Monte Dorado
Cogimos un tuk tuk y en unos minutos estábamos subiendo a lo alto del Monte Dorado. Golden Mountain - punta campanaLa escalera en espiral constituye también un viaje por la historia del complejo que es casi como una tumba hecha montaña. Durante el reinado de la dinastía Ayutthaya, el templo inferior se llamaba Wat Sakae. El rey Rama I lo restauró y lo bautizó como Wat Saket Ratcha Wora Maha Wihan. Bajo el reinado de Rama II, la peste llegó a Bangkok y el terreno junto al templo sirvió como fosa común. El cementerio, parcialmente cubierto por la maleza, conforma un inquietante escenario para iniciar la ascensión.Golden Mountain - miniatura
El rey Rama III fue el primero que intentó construir el chedi, pero se vino abajo. Rama IV reforzó la colina con troncos y Rama V, a finales del siglo XIX, finalmente completó la torre cónica dorada. Fue ya durante el reinado de Rama IV cuando se retomaron las tareas de construcción para dotar la colina de un modesto templo. Su hijo Rama V añadió una figura de Buddha importada desde Sri Lanka y paredes de cemento para evitar que el monte se erosionara. Finalmente, el templo actual acabó de construirse a principios del siglo XX.

318 escalones te llevan hasta lo alto donde se encuentra el famoso Chedi que alberga reliquias de Buda (se cree que los dientes) y la terraza, donde pudimos deleitarnos con las vistas. Se ve el río Chao Phraya serpenteando al pasar junto al Gran Palacio para dirigirse luego hacia el norte por debajo del moderno puente de Rama IV.Golden Mountain - budas

Golden Mountain - vistas

Avenida Ratchadamnoen
De camino hacia la calle de los mochileros pasamos por esta gran avenida. Se contruyó con la inspiración de los Campos Elíseos franceses y otros bulevares europeos y el rey utilizó la carretera como ruta para los grandes desfiles reales (Ratchadamnoen significa literalmente “procesión real”) y sirvió para presentar la imagen de una monarquía moderna. Es por ello, que el día de su cumpleaños se sigue haciendo un gran desfile que fue curioso.Calle Ratchadamnoen - decorada cumpleaños Rey Tailandia

Calle Ratchadamnoen - desfile cumpleaños del Rey de Tailandia

Calle de los mochileros – Tanon Khao san
A tan solo unos minutos está la calle Khao San donde nos dimos un masaje de pies y me compré una mochila de imitación para meter todas mis compras en la vuelta a casa el día siguiente.
Hace 20-30 años Khao San Road era una calle en la que se comerciaba con arroz (khao significa arroz en tailandés). Alguien abrió un hostal en el que se ofrecía alojamiento barato y ahí empezó la historia. Hoy en día, Khao San Road es probablemente el gueto de mochileros más grande del mundo.
Es famoso por su alojamiento barato y porque la zona tiene un poco de todo. Calle mochileros Tailandia - Tanon Khao SanEn uno de los muchos centros de masaje nos dimos uno pequeño de pies. Por media hora unos 150 bath, no fue excesivamente barato porque la zona es muy turística ya, pero valió la pena descansar un rato del ajetreo que llevábamos acumulado.

Patpong night market
La penúltima parada del día fue en el Mercado nocturno de Patpong es parecido al Soi Cowboy pero más light y con un mercado en el medio de la calle. mapa sudeste BangkokEl mercado es para turistas y venden básicamente falsificaciones (ropa, relojes, etc.). A ambos lados de la calle hay locales con sex shows. Veréis que constantemente os ofrecerán el ping pong show y otros muchos. Te enseñan una carta con todo tipo de espectáculos (Banana show, Bottle show, etc.) para que vayas al local a tomar algo.
Si tienes tiempo también puede ser recomendable ir al Parque Lumphini a las 17:30h cuando solo falta media hora para que suene el himno del país y cuando hay más gente paseando o haciendo deporte en él. A nosotros nos faltaron minutos en el día…

Edificio Bayokee
Acabamos disfrutando de una copa en el piso 83 de este edificio y viendo sus vistas en el 84. El precio de la entrada incluye la bebida. Ni hecho con toda la intención lo habríamos conseguido, pero dió la casualidad que nuestra subida coincidió con el disparo de unos pequeños fuegos artificiales con motivo del cumpleaños del rey. Al bajar nos dimos una vuelta por los puestos callejeros cercanos y cargamos con la cena y unos riquísimos, como no, pad thai.vistas edificio Bayokee Bangkok
Día 16. Bangkok: Vimanmek mansión, Salón del trono Ananta Samakhom, Wat Benchamabophit, masaje en el Pam Thai massage y avión de vuelta a casa

Y al final, aunque sin quererlo, llegó el último día de este gran viaje. Aprovechamos para ver algunas cosas del norte de la ciudad y para darnos el gustazo de un masaje de dos horas de duración. La mejor guinda para el pastel.mapa norte Bangkok - figuras

Vimanmek mansion
En la zona del Palacio Dusit se puede visitar la Mansión Vimanmek que fue el palacio real residencia de verano para el rey Rama V en los primeros años del siglo XX. Es el edificio más grande del mundo construído en madera de teca.
Mansion vimanmek - 02No dejan hacer fotos en su interior y el paseo se realiza por sus instalaciones que comprenden más de 20 edificios que pertenecieron al antiguo Palacio. La Mansión Vimanmek no está exenta de historia: en principio fue levantada en Ko Sichang, una isla del golfo de Tailandia, pero debido a la rápida invasión de los franceses, el edificio en su totalidad fue trasladado a Bangkok.
Entre sus 81 habitaciones encontramos el que fuera el primer baño en el interior de una residencia; además, la Mansión Vimanmek fue el primer edificio de Tailandia en contar con electricidad y se construyó sin un solo clavo.
Los visitantes al palacio deben llevar un vestuario adecuado para entrar. No se admiten camisetas de tirantes ni pantalones cortos. Las cámaras de fotos y los teléfonos deben dejarse en los casilleros, hay que quitarse los zapatos y hay que pasar a través de un escáner. La visita de la Mansión era guiada en inglés.Mansion vimanmek - 01

Mansion vimanmek - 03

Salón del trono Ananta Samakhom
En el hotel nos dijeron que al haber sido el día anterior el cumpleaños del rey estaría cerrado al público, pero no fue así. Y menos mal porque me gustó muchísimo. El edificio se construyó entre 1906 y 1915 en estilo renacentista italiano, consta de dos plantas de mármol blanco y una gran cúpula. Tampoco se pueden hacer fotos aquí, pero cada una de las piezas que se exponen en su interior son auténticas obras de arte. Muy recomendable.Ananta Samakhom Throne hall - exterior

Wat Benchamabophit
Este precioso templo está realizado en mármol italiano (el famoso mármol blanco de Carrara) pero éste no es su único atractivo: en su patio interior se pueden admirar 52 estatuas de Buda realmente bonitas.Wat Benchamabophit - exterior

Masaje en el Pam Thai massage & foot reflexology
La mejor forma de despedidar el viaje fue con una hora de masaje de aceite por 500Bath y otra hora de masaje fácial por 300Bath. El local estaba cerca de nuestra “casa” y ya al acabar volvimos al hotel para recoger las maletas en el hotel y mover hacia el aeropuerto de Bangkok Internacional BKK y coger el vuelo nocturno dirección Valencia, con escala en Suiza. En total más de 14 horas de viaje para echar de menos el país de las mil sonrisas en cada minuto. Pam Tahi massage & foot reflexology

 El pad thai, la locura de Bangkok, las preciosas playas de sur, el parque nacional de Khao Sok, los magníficos elefantes, el templo blanco de Chiang Rai… Son algunas de las muchas imágenes que pervivirán en tu memoria tras un viaje como éste a Tailandia. Espero que la presente guía, así como las fotos, te sirvan a la hora de planificar tu itinerario y, si en la medida de lo posible te puedo ayudar, no dudes en ponerte en contacto conmigo.
Gracias por estar ahí y haber leído estas líneas que con tanto gusto he publicado en este post.
Y ya en la agenda está marcado el próximo viaje: el transiberiano. ¡No vivo en mí de las ganas! Os lo contaré todo por aquí…sala espera aeropuerto Suvarnabhumi - Tailandia

Guía Japón parte 2: Barrios de Kioto y alrededores: Isla de Miyajima e Hiroshima, monte Koya, Nara, Kobe e Himeiji, y Osaka

10 Oct

Como ya os dije en mi anterior post sobre este viaje con destino Japón, los 16 días que pasé allí se quedaron cortos. El país del Sol Naciente te enamorará por muchas razones y te hará querer volver. Su gastronomía, sus gentes, su forma de ver la vida y su cultura milenaria, son algunas de esos motivos de peso.
Paso a contaros en este post la segunda parte del viaje que realizamos teniendo a Kyoto como nuestro segundo campamento base. La ciudad da también para dos o tres días, a los que debes añadir unos cuantos más que te permitan al menos visitar la isla de Miyajima e Hiroshima, el monte Koya, Nara, Himeiji y Kobe, y finalmente Osaka. mapa viaje Kioto y excursionesSi dispones de más tiempo los Alpes japoneses deben estar también incluídos en tu itinerario, e incluso te puedes plantear hacer alguna ruta dentro de las dos rutas de peregrinación que están promocionándose más entre los españoles por su similitud al Camino de Santiago. Se trata de la Ruta de los 88 templos (también conocida como la Ruta Shikoku-Henro ) y el Camino de Kumano-Kodo. Yo sin duda lo tengo en mente, para la próxima..
Recuerda que ésta es la continuación a la primera semana de nuestro viaje, donde visitamos los barrios más importantes de Tokio y sus particularidades durante 3 días (Ueno, Akihabara, Harajuku, Shibuya, Shinjuku, Ginza, Asakusa, Odaiba, Ryogoku, barrio rojo Kabukicho y Roppongi). Y desde ahí, utilizamos otro día para visitar la ciudad de Niko, otra jornada para centrarnos en Kamakura y Yokohama, y un último dedicado a Hakone y el grandioso Monte Fuji.

Maiko transformación exteriorTe recuerdo que también puedes consultar el post donde te resumo algunas claves a tener en cuenta que te ahorrarán horas de búsqueda en otros blogs o webs sobre información básica y práctica importante. De algunos de estos links como es el caso de la Oficina Nacional de turismo japonés, he sacado la información más importante sobre la historia de estas ciudades y edificios. https://www.turismo-japon.es/
Además fue en esta parte del viaje en la que tuve la suerte de convertirme durante unas horas en una maiko (aprendiz de geisha) y mi compañero en samurái. Una experiencia que realizamos en la tienda  Emarsa de Kioto, y que te recomiendo sin ninguna lugar a dudas.
http://www.emarsa.jp/english/index.html

Espero que mis consejos e itinerario te sirvan en tu viaje. Vamos a ello:

Día 7. Tokio – llegada a Kioto: Templos de Kiyomizudera, Sanjusangendo, Nishi-Hongaji y Higashi-Honganji, Toji, y Fushimi Inari.
Día 8. Kioto – Isla de Miyajima – Hiroshima – Kioto
Día 9. Kioto: Camino de la filosofía ( Ginkakuji/templo de plata, templo Nanzenji y templo Shoren-in), conversión en maiko-samurai (tienda Emarsa), bosque de bambú en Arashiyama y barrio de Gion
Día 10. Kioto – Himeiji – Kobe – Kioto
Día 11. Kioto – Nara – Kioto
Día 12. Kioto – Monte Koya – Kioto
Día 13. Kioto: Pabellón de oro y el Templo Ninnaji, espectáculo Gear en Art Complex 1928 y cena espectáculo en el Restaurante Ninja
Día 14. Kioto – Osaka: paseo en barco con el Osaka River Cruise, castillo de Osaka, Torre Shin Sekai, atardecer en Shin Umeda city, calle Dotombori y cena en el barrio de Namba
Día 15. Osaka – vuelta a España

Kioto fue la capital de Japón durante más de mil años y a lo largo de estos siglos, fue cuna de gran parte de lo más elaborado que produjo el país en el ámbito de las artes, la cultura, la religión o las ideas. horario tren Tokio - kiotoTeníamos ganas de aprovecharlo al máximo así que intentamos salir de Tokio bien prontito para poder tener más tiempo en Kioto, una vez dejamos las maletas en nuestro segundo hogar durante el viaje. Aunque nos habían dicho que no tendríamos problemas, ya cuando activamos nuestro Japan Rail Pass, aprovechamos para reservar billete para este trayecto. Es gratuito hacerlo y así nos obligábamos a no coger un tren posterior (aunque siempre puedes no usar el billete reservado y coger el siguiente o cuando quieras si cambias de opinión sobre un determinado horario, o lo pierdes).
El Shinkansen que conecta Tokio con Kioto tiene un trayecto de 2 horas y 40 minutos.

Rihga Royal hotel Kioto, mapa situaciónEl hotel que elegimos en Kioto fue el Rihga Royal Hotel Kioto, http://www.rihga.com/kyoto.
Un hotel que nos gustó mucho, ya que estaba a tan solo 5 minutos de la estación de trenes y del centro de la ciudad para poder movernos sin problemas en autobús por dentro de la ciudad y en tren para nuestras salidas.
Nuestra habitación era muy sencilla pero el hotel cuenta con suites que son aún más espectaculares. Eso ya depende de vuestro bolsillo.
Rihga Royal hotel Kioto, habitación sencillaEl bus será vuestro gran aliado ya que la ciudad es enorme. 5 euros vale el billete con viajes ilimitados durante un día y se compra directamente al conductor dentro del autobús. Se entra siempre por la puerta de detrás y se paga al salir. De hecho, nosotros solo cogimos el metro en dos ocasiones para poder ganar algo de tiempo, y un taxi otras dos.
Como siempre, lo primero que debes hacer al llegar a la ciudad es pedir un plano de las líneas de bus de Kioto y un plano de la ciudad, tipo callejero. El de bus es fácil puesto que en la salida de la estación de tren de Kioto encontraréis la oficina y las paradas de los buses de Kioto. En la primera planta de la estación de Kioto hay una oficina de turismo donde os darán de todo, y seguro que en tu hotel o similar también.
ejemplo rutas autobus KiotoCogimos el bus número 100 en la parte derecha de la plaza delante de la estación de trenes, desde donde parten todas las líneas de autobús.

mapa cerca hotel Rihga royal kiotoY este fue nuestro recorrido:

calles acceso Templo KiyomizuderaTemplo de Kiyomizudera
http://www.kiyomizudera.or.jp/lang/01.html
El templo de Kiyomizu o “del agua pura” ubicado en las montañas de Higashiyama al este de Kioto, es uno de los más impresionantes y famosos conjuntos edilicios del Japón tradicional, es patrimonio de la humanidad desde 1994 y fue uno de los 21 candidatos para ser elegido entre las nuevas 7 maravillas del mundo. entrada Templo KiyomizuderaEn este templo nos asaltaron un grupo de estudiantes que buscan mejorar su inglés con los turistas y nos contaron muchas anécdotas sobre el recinto.
Esta es la historia que leí sobre el templo. La historia de Kiyomizu dera (la terminación dera significa templo budista, mientras que ji o jinja implica un santuario sintoísta) es más antigua que la del propio Kioto. Cuenta la leyenda que en 778 Enchin, un monje proveniente de Nara, inspirado por un sueño rastreó el recorrido de un límpido arroyuelo hasta encontrar una cristalina cascada que lamía la ladera del monte Otowa y en aquel lugar construyó una ermita en honor a Kannon, la deidad femenina de la bondad. Dos años más tarde, en 780, el famoso general Tamuramaro sakanoue andaba por el lugar tras la caza de un venado para su esposa embarazada, ya que en esa época se creía que la sangre del venado era buena para la fertilidad. Enchin sermoneó duramente a Tamuramaro por matar al animal, por lo que el general, arrepentido, construyó un templo en honor al agua pura de la cascada, al que llamó Kiyo mizu y que terminó en 798. El edificio original duró hasta 1629 en que fue destruído por un incendio, siendo reconstruído en 1633.mapa Templo Kiyomizudera Uno de los puntos más concurridos de Kiyomizu-dera es el manantial Otowa-no-taki y sus tres fuentes. La gente hace cola pacientemente para beber de esta agua pura. Las leyendas cuentan que tiene propiedades curativas. Se dice que beber de las aguas de la cascada Otowa no taki tiene propiedades buenas para la salud, éxito en los estudios y longevidad, pero debe tomarse el agua de sólo una de las cascadas, ya que si se toma de las tres los efectos serán los opuestos como castigo divino a la codicia.
fuentes, Templo KiyomizuderaSanju no to. Es una pagoda de 3 pisos ubicada al este de Sai-mon. Es la pagoda de 3 pisos más alta del Japón. A lo lejos, domina la vista con su graciosa esbeltez; de cerca, llama la atención por la fina delicadeza de sus detalles y decorado.Sanju no to, pagoda Templo Kiyomizudera
Hon-do. Es el edificio principal y más representativo de Kiyomizu dera. Es una estructura de 58 m x 27 m, sobresaliendo sobre una quebrada y soportado por 139 columnas de madera, que llegan a medir hasta 15 metros de alto. Lo interesante es que estos pilotes se ubican sobre bases de piedra, es decir sin cimentación propiamente dicha. Las columnas soportan una amplia terraza que funcionaba como proscenio para danzas, y a ambos lados se encuentran galerías techadas donde se solían ubicar las orquestas de monjes.
En el periodo Edo, mucha gente solía saltar de la terraza de Hon-do, como muestra de un acto de valor. De hecho, de 234 saltos, más del 85% sobrevivió a la caída sobre los árboles. De allí viene el refrán japonés “saltar de la terraza de Kiyomizu dera” para referirse a un acto glorioso o de mucho valor.
Hon-do, balcónTemplo KiyomizuderaOtra zona muy popular del Kiyomizu-dera es el Jishu-jinja o templo del amor. Se trata de dos piedras separadas por 18 metros. Los que quieran obtener el amor deseado deben andar de una piedra a otra con los ojos tapados. Este par de piedras se llaman Mekura ishi. ¡Nosotros lo conseguimos! Si es que se llega al destino correcto, se garantiza una vida amorosa feliz, si no… es mejor encontrar otra pareja…
piedras amor, templo KiyumizuderaEn resumen, lo que realmente ha hecho célebre al Kiyomizu-dera son sus preciosas pagodas, sus jardines, sus vistas magníficas de Kyoto y su longevidad. El templo data del año 798. Parada obligatoria.

Templo Sanjusangendo
http://www.sanjusangendo.jp/
Este templo budista es conocido oficialmente como Rengeō-in. El nombre del templo literalmente se traduce por edificio con treinta y tres espacios, que hace referencia a los exactamente treinta y tres espacios que separan las columnas que mantienen el templo en pie.
Templo Sanjusangendo, frontalEl edificio principal se considera el edificio de madera más largo de Japón. Dentro de esta construcción se encuentran las famosas estatuas por las que el templo es conocido. Las 1001 estatuas de Kannon están situadas en la galería principal del templo, muy alargada y que consta de un pasillo en un lateral y un estrado en escalera que ocupa el resto del espacio, en el que están situadas las imágenes. 1000 de ellas son iguales, hechas de madera chapada en metal y de un tamaño similar a una persona; la que queda es de más de 2 metros y mucho más detallada. Aparte de la diosa, hay estatuas de los 28 espíritus/deidades guardianas subordinados de Kannon, destacando las de Raijin (dios del rayo y el trueno) y Fujin (dios del viento). Estos dos, junto a la estatua grande de Kannon son Tesoros Nacionales de Japón.
Templo Sanjusangendo, estatuas kannonSanjûsangendô posee unos jardines muy bonitos que en primavera, con la floración del cerezo y otras plantas dan mucho colorido al conjunto. También existe un estanque decorativo con una roca en el centro, del que se dice que si tiras una moneda y ésta cae en la piedra, te dará buena suerte. Lo malo es que como en casi todos los templos, en el interior está prohibido hacer fotos.
Templo Sanjusangendo, exteriorSi entra en tus planes puedes visitar el Kyoto National Museum que está justo en frente.

Los templos de Higashi-Honganji y Nishi-Hongaji (dos templos casi gemelos)
Higashi-Honganji
Higashi Hongan-ji, el templo del oeste. Fue erigido por un abad disconforme que dejó la escuela Jodo Shinshu para fundar en 1602 otra rival aquí. Quemado en un incendio y reconstruido en 1895, el templo compite en tamaño con su antecesor.
http://www.higashihonganji.or.jp/english/
A unas pocas manzanas desde los terrenos principales de Higashi Hongan-ji se encuentra el jardín de Shosei-en, en propiedad del templo. El poeta y estudioso Ishikawa Jozan y el arquitecto Kobori Enshu se dice que contribuyeron a su diseño en el siglo diecisiete.

higashi honganji, entrada interiorNishi-Hongan-ji
Nishi-Hongan-ji es la sede principal de la secta Jodo-Shin del Budismo, que tiene el mayor número de seguidores que cualquier secta en Japón.
El templo fue fundado en 1272, por la hija de Shinran, fundador de la secta. Las enseñanzas de Shinran fueron más sencillas que las doctrinas de otras escuelas budistas y se hizo muy popular entre los pobres. Su influencia creció rápidamente, y con el tiempo, los shogunes gobernantes comenzaron a temer la influencia del templo. Motivo por el cual, la secta fue dividida en dos escuelas, estableciéndose cerca a este, el templo rival de Higashi Hongan-ji. Sin embargo, como se puede apreciar en su impresionante decoración, el templo Nishi Hongan-ji, ha seguido prosperando.Nishi honganji, entrada

Templo Toji
Conocido como el Templo del Este, fue compañero durante muchos años del que denominaban templo del Oeste (Saiji temple) que fue derruido. Fue erigido a finales del año 700 durante el periodo Heian . Diversos motivos lo convierten en uno de los más importantes de la ciudad y en sus orígenes gozaba de un carácter de vigilancia, dada su altura.
Pasó a formar parte de una secta budista, llegando a ser uno de los más importantes santuarios de esta religión de la ciudad de Kioto.
Destaca su fantástica pagoda con unos 57 metros de altura que la hacen visible para todos los que visitan el lugar, siendo la de mayor altura de todo Japón.
Su perfecta estructura, le ha llevado a ser uno un punto emblemático de la ciudad y un verdadero símbolo para los japoneses.
http://www.toji.or.jp/
Templo Toji, pagoda

Templo Toji, jardinesCada cierto tiempo, otro de los grandes alicientes de la zona es su mercadillo. Se forma los fines de semana y hay de todo: artículos de seda, kimonos, comida, decoración, recuerdos…

Templo Fushimi Nari

Aprovechamos que íbamos bien de tiempo para volver a la estación de tren de Kioto y movernos hasta el Templo Fushimi Nari ya que era una de las paradas que yo tenía más ganas de ver y en la previsión meteorológica íbamos a tener aún dos días de lluvia. Templo Fushimi Nari, toris rojosNormalmente la gente visita este templo después de haber estado en Nara, o de alguna excursión de medio día. Los edificios del santuario, así como las tiendas de recuerdos en la entrada cierran sus puertas pero si lo que quieres ver es el impresionante túnel de toris, puedes hacerlo a cualquier hora. Nosotros elegimos la tarde y allí se nos hizo de noche.
http://inari.jp/
La manera más sencilla de llegar a Fushimi Inari es por medio del tren. La estación de Inari de JR (a cinco minutos de la estación de Kioto vía la línea Nara) se encuentra al otro lado de la calle frente la puerta de Sakuramon.
Desde las épocas más antiguas de Japón, Inari era la diosa del arroz. Con el paso de los años, empezó a relacionarse con los negocios y de hecho cada Torii existente en el santuario ha sido donado por algún hombre de negocios japonés.
De este famoso templo se dice que posee más de 32.000 pequeños santuarios, llamados bunsha.
Templo Fushimi Nari, mapaEl santuario está situado a los pies de un monte llamado Inari, a 233 metros sobre el nivel del mar, e incluye varios caminos que suben hacia la cima de la colina y donde se encuentran varios santuarios pequeños. Si dispones de tiempo puedes perderte recorriendo los 4 kilómetros de caminos hacia la cima del monte Inari. Nosotros hicimos el camino corto y aún así nos encantó, yo creo que es suficiente.Templo Fushimi Nari, detalle La naturaleza que rodea el santuario, las vistas de la ciudad de Kyoto y la tranquilidad en algunas partes del camino son la mejor recompensa.
Detrás, en medio de la colina, encuentras el santuario interior (okumiya) al que se accede a través de un famoso camino con miles de torii. Esta es la imagen más conocida de Fushimi Inari Taisha ya que forma parte de la historia cinematográfica gracias a la película de Memorias de una geisha. Si has visto la película recordarás esa escena en la que la protagonista corre por un túnel de puertas rojas. Uno de los libros que más me ha gustado leer fue éste, y poder estar allí rodeada de toris y de naturaleza es indescriptible.

Templo Fushimi Nari, entradaCerca del hotel cenamos unos ramen buenísimos y a intentar descansar un poco que aún nos esperaban muchos días que aprovechar al máximo.

Día 8. Kioto – Isla de Miyajima – Hiroshima – Kioto

El orden que al parecer podría ser más correcto es visitar lo más pronto posible Hiroshima (su parque conmemorativo de la paz, el museo y el Gembaku dome) y posteriormente la isla de Miyajima ( con el monte Misen y la famosa torii flotante del Itsukusima –jinja).
Nosotros lo hicimos al revés porque la predicción daba agua por la tarde. Tuvimos una mañana espectacular y justo cuando salíamos el museo de la paz empezó a llover. Lo pudimos ver todo, aunque con el orden inverso podríamos haber estado más tiempo viendo la isla, que es preciosa.
Aún así el último tren para volver a Kioto era a las 9 de la noche.

Isla de Miyajima
Nosotros llegamos a Hiroshima para directamente dirigirnos a la isla de Miyajima. ferry a MiyajimaEn Miyajimaguchi cogimos el ferry para cruzar a la isla ( se puede ir hasta allí o bien en tranvía o en tren, tranvía de la línea 2 desde la estación de tren de Hiroshima, o el tren que es solo media hora y sale generalmente del andén número 1).
No pagamos en el ferry porque el Japan Rail Pass lo tiene incluído al ser JR (tardamos unos 10 minutos en cruzar).
Una de las mejores vistas de Japón se encuentra aquí, con su famoso torii o puerta gigante. Si te quedas hasta por la tarde es interesante consultar el horario de las mareas ya que podrás ver el torii cubierto por el agua y unas horas después cuando la marea baja ya se puede caminar hasta su base.
Si optas por dormir, las vistas llegan al culmen ya que cuando anochece el santuario y la puerta torii están iluminados.

http://visit-miyajima-japan.com/en/mapa Miyajima

Torii Miyajima,panoramicaEl santuario de Itsukushima del que forma para el torii le da nombre a Miyajima que se traduce como isla santuario. La isla de Miyajima tiene una larga historia como un lugar sagrado del sintoísmo. El pico más alto de la isla, el Monte Misen, era adorado por la gente local desde el siglo sexto. En 1168, Taira no Kiyomori, el hombre más poderoso en Japón durante el final del período Heian, seleccionó la isla como el lugar del santuario familiar de su clan y construyó el Santuario Itsukushima.
El santuario está situado en una pequeña ensenada, mientras que la puerta torii está en el Mar Interior de Seto. Hay pequeños caminos que llevan alrededor de la entrada, y te ofrece un paseo más que agradable junto al agua.

Torii Miyajima, entrada santuario Itsukushima

santuario Itsukushima

santuario Itsukushima 2Otra de las cosas que llaman la atención al llegar es que los ciervos vagan por la isla libremente y los monos por la cumbre el monte Misen, aunque es más raro verlos en este caso.

Monte Misen
Parada obligatoria también es subir a lo alto del Monte Misen que es el pico más alto de la isla. La mejor opción es subir con el teleférico, aunque se puede hacer a pie. Nosotros optamos por subir en teleférico y bajar andando. subida teleferico, monte misen, MiyajimaEs precioso pero se ha de estar en forma porque son muchos escalones en una bajada de unos 45 minutos. Además, desde la estación del teleférico a la cumbre hay una caminata de 15 o 20 minutos donde hay un pequeño restaurante. La estación del teleférico está a 20 minutos a pie desde el muelle de Miyajima. Precio : 1000 Yenes (ida), 1800 Yenes (ida y vuelta)
http://miyajima-ropeway.info/en/index.htmlvistas, monte misen, Miyajima

vistas, monte misen, Miyajima 2
bajada a pie, monte misenAl llegar a lo alto, destacan dos elementos: el Hondo Misen (sala principal Misen) y el Reikado (Templo que protege la llama). Como su nombre lo indica, el Reikado protege una llama, que se cree que fue encendida por primera vez por Kobo Daishi cuando empezó a rezar en la montaña. Ha estado ardiendo desde entonces, y también se utilizó para encender la Llama de la Paz en el Parque de la Paz de Hiroshima.

llama eterna, monte misenDaisho-in
Daisho-in es uno de los templos más importantes del budismo Shingon. Se encuentra en la base del Monte Misen, en el que el fundador de la secta, Kobo Daishi, comenzó la práctica del budismo en la isla de Miyajima.
En las escaleras de acceso al templo hay una series de ruedas con sutras escritos en ellas que al hacerse girar se dice que bendice al peregrino.

entrada Daisho-in, Miyajima

interior Daisho-in, Miyajima

En este templo, así como en muchos otros de Japón, me llamó la atención el camino de Jizos que hay saliendo del recinto. Encontré la explicación más competa en la web http://www.elrincondesele.com/jizos-de-piedra-por-los-ninos-condendenados-japon-tradiciones/camino budas, Daisho-in, Miyajima 2
Son pequeños bebés esculpidos en piedra con sus gorritos, sus baberos e incluso algún que otro juguete junto a ellos. Es, sin duda, una imagen muy llamativa y que tiene una explicación. La de los niños de piedra es una tradición muy arraigada para los japoneses y parte de una historia realmente emotiva. Una historia a la que se aferran los padres desesperados por la pérdida de sus hijos pequeños para tratar de aliviar el profundo dolor que les rompe desde que se marcharon.camino budas, Daisho-in, Miyajima
Hay una creencia que dice que las almas de los bebés que no han podido nacer y los niños pequeños que han muerto de forma prematura caen condenados al cauce seco y sombrío del río Sanzu (Sanzu-no-kawa), desde el que se cruza a la otra vida. Dichas almas están destinadas cruelmente a esta especie de purgatorio en el que abundan los demonios y otras criaturas maléficas debido a que aún no han acumulado buenas acciones con las que ganarse estar en el otro lado y además han ocasionado, sin quererlo, una pena enorme a sus padres. Allí los bebés piden compasión a Buda para que les deje cruzar el río y así poder ser felices definitivamente. Por ello forman montoncitos con piedras como ruego al Maestro y así poner fin al tormento que comparten con los demás niños. Pero por las noches, aparecen los demonios asustándoles, destrozando sus torres de piedras y provocando las lágrimas de desesperación de los pequeños.
Pero es ahí donde aparece la figura de Jizō, un boddhisattva (deidad compasiva que sigue los caminos de Buda) que protege a los niños muertos prematuramente, a las mujeres embarazadas, los viajeros y a los condenados a las llamas del infierno, ayudándoles a paliar el sufrimiento. En el caso de los niños caídos en la orilla del Sanzu, él les ayuda enfrentándose a los espíritus del mal que les perturban, secándoles las lágrimas y escondiéndoles bajo sus mangas cruza con ellos un río que por sí mismo no podrían. Entonces este héroe protector devuelve su sonrisa a los inocentes que ponen fin a la desgracia de la orilla seca del Sanzu.Jizo, Daisho-in, Miyajima
Jizō es el compañero de juegos de los conocidos como Mizuku, que quiere decir “niños del agua”, debido precisamente a esta historia del río y los demonios. Muchos padres que han visto perder a sus bebés antes ni siquiera de nacer, o han fallecido a muy corta edad, vuelcan sus ruegos a las pequeñas figuras de Jizō que hay colocadas en muchos cementerios y templos, para que éste les ayude pronto a superar su tormento y acompañe a las almas de los niños donde les corresponde.
Estas pequeñas esculturas suelen llevar puesto gorros y baberos de punto, que les colocan los padres que han perdido a un hijo o una hija. También es muy habitual ver colocadas bajo sus piececitos varios montones de piedras con los que pedir compasión y dejar que los niños las pongan en la orilla antes de que lleguen los malvados espíritus.
Estos niños, muchos de ellos sin nombre, tienen en estas estatuillas la representación de todas y cada una de sus historias, del recuerdo de una familia que no se olvida de ellos y que intenta asimilar como puede tran triste pérdida.

Senjokaku
Senjokaku significa “pabellón de 1.000 esteras” en japonés y es el nombre común del Santuario Hokoku. El nombre describe la amplitud del edificio, como Senjokaku es aproximadamente del tamaño de un millar de esteras de tatami. mapa Monte Misen y MiyajimaLa sala, que se remonta a 1587, está situada en una pequeña colina justo al lado de Santuario Itsukushima.
Toyotomi Hideyoshi, uno de los tres unificadores de Japón, encargó la construcción de Senjokaku con el propósito de recitar sutras budistas para los soldados caídos. El edificio no fue terminado cuando Hideyoshi murió en 1598. Como Tokugawa Ieyasu tomó el poder a partir de entonces, en lugar de los herederos Toyotomi, el edificio nunca fue terminado completamente.
Senjokaku no tiene ni techo ni una puerta de entrada. En 1872, el edificio incompleto se dedicó al alma de su fundador, Toyotomi Hideyoshi, que sigue siendo su función religiosa actual. Justo al lado se encuentra una pagoda de cinco pisos.

Por si te hiciera falta, también hay un barco directo que hace la ruta desde el parque de la paz hasta Miyajima, y al revés. Pero no entra en el JR pass. El coste del viaje 1900 Yenes y tarda de 45 a 50 minutos.

Hiroshima
Llegamos a esta zona desde la estación de Hiroshima con la línea 2 o 6 del tranvía y nos bajamos en “Genbaku Domu mae (Cúpula de la bomba atómica)”. El viaje dura unos 15 minutos.

mapan Hiroshima, parque paz y alrededores El 6 de agosto de 1945, a las 8:15 de la mañana, la bomba lanzada por el Enola Gay estalló a una altura de 580 metros sobre el centro de Hiroshima y mató a unas 70.000 personas al instante. La onda expansiva, a unos 6.000 grados de temperatura, no dejó un edificio en pie y carbonizó los árboles a 120 kilómetros de distancia.
Varios minutos después, el hongo atómico se elevó a unos 13 kilómetros de altura y expandió una lluvia radiactiva que condenó a muerte a las miles de personas que habían escapado del calor y las radiaciones. Dos horas después habían muerto unas 120.000 personas, 70.000 habían resultado gravemente heridas y el 80% de la ciudad había desaparecido.
Las bombas de Hiroshima y Nagasaki acabaron con la vida de más de 250.000 personas y dejaron un legado de horror que aún perdura en nuestros día. explosion HiroshimaA todo ello cabe añadir la figura del hibakusha (“persona bombardeada”) que fue el término con que los japoneses designaron a los supervivientes. Oficialmente hubo más de 360.000 hibakusha de los cuales la mayoría, antes o después, sufrieron desfiguraciones físicas y otras enfermedades tales como cáncer y deterioro genético. Paradójicamente, muchos de los hibakusha fueron víctimas dobles: de los norteamericanos y de sus propios compatriotas, que le discriminaron durante años debido a que “la radiación se creía contagiosa”.
Cúpula de la bomba atómica
Es uno de los pocos edificios que sobrevivieron parcialmente a la explosión en el epicentro de la explosión. El antiguo salón de la promoción industrial está declarado Patrimonio Mundial por la Unesco.
Entre el Museo y la Cúpula de la Bomba Atómica está el Cenotafio en honor de las víctimas de la bomba. El cenotafio es una tumba abovedada para aquellos que murieron a causa de la bomba, ya sea a causa de la explosión inicial o la exposición a la radiación. Debajo del arco hay un cofre de piedra que sostiene un registro de estos nombres, hay más de 220.000.

cupula bomba atómica, HiroshimaParque de la Paz
Fue construido para conmemorar el lanzamiento de la bomba sobre Hiroshima el 6 de Agosto de 1945 y promover la paz mundial. Está en el área del epicentro de la explosión atómica.
Hiroshima,monumento pazMuseo conmemorativo de la paz
Muestra gráficamente los horribles efectos de la bomba sobre la población. Con imágenes muy duras. Hay guías en varios idiomas.Museo conmemorativo de la paz, Hiroshima, imagen2 Antes de la bomba, el área de lo que hoy es el Parque de la Paz fue el centro político y comercial de la ciudad. Por esta razón, se eligió como objetivo por los pilotos que lanzaron la bomba. Cuatro años después del día en el que la bomba fue lanzada, se decidió que el área no sería reconstruida, sino dedicada a las instalaciones conmemorativas del museo de la paz. Las instalaciones principales del Museo Memorial de la Paz se encuentran en el parque y tiene dos edificios, el museo repasa la historia de Hiroshima y el lanzamiento de la bomba nuclear.
La muestra puede llegar a ser bastante impactante en algunos momentos, yo ví a dos personas salir llorando del museo, pero yo lo aconsejo ya que forma parte de la historia y debe ser conocida por todos.Museo conmemorativo de la paz, Hiroshima, imagen

Castillo de Hiroshima

Nuestra última parada fue acercarnos a ver, aunque por fuera ya que ya estaba cerrado, el castillo de Hiroshima. Castillo de HiroshimaFue construido en 1589 por el clan Mori y fue completamente destruido por la bomba atómica. El castillo se terminó de reconstruir en 1958, el castillo alberga un museo. Sus exteriores también sos muy bonitos.

El Castillo está a 10 minutos a pie desde la estación de tranvía de Kamiya-cho en las líneas 1, 2 y 6 desde la estación de Hiroshima Station.
En el apartado de links ya te hablé de Blog de térmico, te lo vuelvo a recordar porque entra más en detalle sobre qué ver en cada ciudad. http://blogdetermico.blogspot.com.es/2010/03/que-ver-en-hiroshima.htmlTemplo en el recinto del Castillo de Hiroshima

Un día agotador pero para guardar en la memoria por siempre. Cogimos nuestro querido shinkansen, y volvimos a Kioto.

Día 9. Kioto: Camino de la filosofía ( Ginkakuji/templo de plata, templo Nanzenji, templo Shoren-in), conversión en maiko-samurai (tienda Emarsa), bosque de bambú en Arashiyama y barrio de Gion

mapa kioto, camino del filosofoEl Paseo de la Filosofía (Tetsugaku-no-Michi), también conocido como el camino del filósofo o el camino de la filosofía es un camino de unos 2,5 Kilómetros de longitud que va desde su extremo norte, el Templo Ginkakuji hasta la parte sur donde se encuentra el Templo Nanzenji. Durante el recorrido hay otros muchos templos, algunos más destacados que otros. Este recorrido toma su nombre de uno de sus caminantes más célebres: Nishida Kitaro, filósofo del siglo XX y antiguo profesor de la Universidad de Kioto, quien solía pasear por este sendero mientras reflexionaba.
Lo más normal es hacer el paseo bajando, es decir desde el norte hasta el sur. Dependiendo del número de templos a los que entres puedes verlo en una mañana o todo el día. Nosotros nos dimos prisa porque teníamos la cita para la transformación maiko-samurai a las 14 horas. Y además hubo varios templos pequeños que estaban cerrados.

El autobús número 100 fue el que cogimos hasta la parada de Ginkakuji-mae (última parada de esa línea) para llegar lo más temprano posible porque el templo Plateado que se llena bastante de gente.

Templo Ginkakuji o Templo Plateado
Con el buen tiempo abren a las 8.30 de la mañana. Ginkaku-ji (Templo del Pabellón de Plata) es el nombre más común para Jisho-ji, un templo perteneciente a la escuela Budista Shokoku de la secta Rinzai Zen. Sus jardines son un excelente ejemplo de la arquitectura paisajista japonesa. Originalmente diseñado como una villa de jubilación para el Shogun Ashikaga Yoshimasa en el período Muromachi (1392 – 1573), el Templo Ginkaku-ji se basa en el modelo del templo de su hermana Kinkaku-ji (el Pabellón de Oro). Sin embargo el templo Ginkaku-ji nunca fue bañado en plata, y la edificación del templo principal permanece con un despintado color marrón; es decir, ejemplifica la idea japonesa de que algo sencillo puede ser hermoso.
Yoshimasa pasó gran parte de su jubilación aquí, siguiendo las artes, incluyendo la ceremonia del té. El edificio Togu-do contiene una habitación para la ceremonia del té, que es considerada como el prototipo para todas las futuras habitaciones para la ceremonia del té.

Templo Ginkakuji o Templo Plateado, kiotoCamino de la Filosofía
Al pie del monte Daïmonji, el camino sigue un canal bordeado de cerezos, pequeños cafés, tiendas de artesanía y restaurantes. En el tiempo de los cerezos y los arces, son muchos los visitantes que vienen a disfrutar de este maravilloso espectáculo.
El camino llega hasta el puente Nyakuoji pasando cerca de numerosos templos grandes y pequeños, como Mirokuin, honenin, anrakuji, Reikanji, Otoyojinja y Nyakuojijinja, y aunque están fuera del camino, también podríamos incluir los cercanos Eikando y Nanzenji.
Como mínimo te recomiendo el Gingakuji, Honenin, Eikando y Nanzenji; más o menos lo que hicimos nosotros.

camino del filosofo, kiotoTemplo Honenin
Es un templo de la secta Jodo que destaca por su puerta con techo de paja y por los montículos de arena rastrillada formando motivos diversos. El objetivo del templo Honen-in no es tanto la belleza estética como crear una atmósfera de paz.

Templo Eikan-do
Aunque originalmente este templo fue dedicado al Shingon, la séptima cabeza de monje, el templo comenzó a desplazarse hacia Jodo shu, una secta que se estableció formalmente aproximadamente un siglo más tarde, en 1175.
Yokan había formado en una serie de templos de diferentes disciplinas en Nara y fue un apasionado partidario del Buda Amida. En 1072, él estableció una Yakuō-in, que organizó la concesión a los necesitados y el cuidado de los enfermos.
También fomentó la práctica del Nenbutsu, una práctica china que era bastante nueva en Japón, en el templo, y su observancia de cultivo entre los monjes y devotos.
El templo también es llamado Zenrin-ji y es un complejo de edificios y jardines bastante grande, con diversos elementos interesantes, desde estatuas de Buda Amida hasta construcciones originales como el Garyûro (dragón durmiente) o el Suikinkutsu (un curioso diseño de “fuente” que hace música), pasando por magníficas vistas de Kyoto desde la pagoda de dos pisos que representa el punto más elevado del templo.

Templo Eikan-do, jardinesEl objeto más venerado del templo de Eikando es una estatua de madera del buda Amida con la cabeza orientada hacia un lado y no hacia adelante, como es habitual. En la foto aparece otra ya que a la del interior no se le pueden hacer fotografías.

Templo Eikan-do, estatua budaSegún cuenta la leyenda, un día la estatua cobró vida, bajó de su altar y se unió a Eikan, maestro del templo, en el rezo. Cuando Eikan se paralizó por la sorpresa, la estatua giró la cabeza para apremiarle, y desde entonces ha mantenido esa postura. Encontrarás la estatua, tallada al parecer en el siglo XII, en el salón de Amida, que se construyó tiempo después, a comienzos del siglo XVII. Formalmente, el templo se conoce como templo Zenrinji, que en japonés significa “templo en un bosque en calma”. Rodeado de árboles, de estanques y de jardines de musgo, Eikando es uno de los santuarios más tranquilos de Kioto. Aunque se fundó en 863, se siguió trabajando en estos edificios en fases posteriores entre los siglos XVII y XX. Si sigues ascendiendo por la colina, llegarás a la pagoda de Tahoto, un edificio de dos alturas cuya segunda planta, construida en 1928, es circular. Desde aquí podrás admirar la vista elevada del templo y de la ciudad.

Templo Nanzen-ji
El Nanzenji (la terminación ji indica que se trata de un templo) es un gran complejo religioso situado en las estribaciones de las colinas orientales de Kyoto. Como otros templos de la capital, en su origen fue una villa imperial perteneciente al Emperador Kameyama (1249-1305). Allí fundó su palacio de retiro en 1264 y en 1291 estableció un templo zen. El mismo emperador había estudiado y practicado el budismo zen de la escuela Rinzai. Por esa razón, a su muerte todo el predio se donó como sede del que se iba a convertir en el templo más importante de Japón en los tiempos medievales.
Templo Nanzenji, sala del teEl jardín zen del Nanzenji es conocido como el “Salto del Tigre”, ya que representa tres tigres (rocas grandes) y tres cachorros (rocas pequeñas) rodeados por agua (arena).
También en los terrenos del Nanzenji te sorprenderá la presencia de un acueducto. Tal como suena, en la era Meiji se construyó este acueducto denominado “Suirokaku”, inspirado en los acueductos romanos, las obras del cual finalizaron el año 1890. El acueducto forma parte de un sistema de canales que comunican la ciudad con el lago Biwa y sigue en funcionamiento.

Templo Nanzenji, acueductoTemplo Shoren-in
Los jardines y edificios de Shoren-in forman un espacio de calma y tranquilidad, y pese a que fue diseñado durante la Era Muromachi, por todas partes se pueden ver detalles del diseño de jardines propio de la Era Edo. Como toda la estructura está relacionada con la familia imperial, toda ella muestra una gran elegancia. El estanque principal (Ryujin-no-ike) está rodeado por tres edificios, y en uno de los extremos tiene una cascada (sensin-no-taki) que aprovecha la pendiente del Mt.Awata sobre el que está construido el jardín. En el estanque destaca una gran piedra situada en el centro que tiene la forma de la espalda de un dragón bañándose en el estanque, y delante de la cascada hay una gran piedra azul para orar.Templo Shoren-in, jardinesY llegamos a uno de los momentos más especiales del viaje que fue cuando nos convertimos por unas horas en maiko (aprendiz de geisha) y samurái. El lugar elegido fue una tienda situada en el extremo sur del barrio de Gion (muy cerca de la parada de Gion Shijo Sta.) y que se llama Emarsa.
Si te interesa este tema puedes leer con más atención toda la explicación con más detenimiento sobre esta experiencia. Junto con la figura de los luchadores de sumo, dentro de la cultura japonesa destacan las figuras del samurái y la geisha. Y en ello nos convertimos: el ideal estético para las mujeres y el ideal guerrero masculino. Inolvidable!!!
http://www.emarsa.jp/english/index.htmlmaiko transformacion, inicio

maiko transformacion, detalle maquillaje

maiko y samurai transformacion en kioto, Japón

Bosque de bambú en Arashiyama

Arashiyama mapaArashiyama es un bonito barrio turístico ubicado en las afueras de Kioto. Es un destino particularmente popular durante el otoño y la primavera, debido a los colores.
Uno de los puntos de referencia de Arashiyama es el puente Togetsukyo y sobre todo, el famoso bosque de bambú y el parque de los monos. Junto al bosque, se pueden visitar algunos templos Zen, como el Tenryuji, así como descansar en las tiendas y cafés de la zona. Nosotros solo tuvimos tiempo para darnos una vuelta rápida por el centro de este barrio y perdernos por el camino de bambú, pero bien podríamos haber estado todo el día. En muchas ocasiones elegir qué hacer entre tantas opciones se hace complicado.
Los senderos que atraviesan el bosque de bambú, son muy agradables para realizar un paseo en bicicleta (se pueden alquilar muy cerca de la parada del tren) y para admirar las más bellas imágenes de la ciudad. Se puede disfrutar a cualquier hora del día pues, el paseo se encuentra iluminado.
bosque de bambú, ArashiyamaUna de las mejores formas para acceder a Arashiyama es la línea JR Sagano. El viaje de ida a Saga-Arashiyama Station dura 15 minutos y cuesta 230 yenes. De Saga-Arashiyama Station, el centro de Arashiyama se puede llegar en 5-10 minutos a pie. Si tienes Japan rail pass está incluido al ser línea JR.bosque de bambú, Arashiyama 2
Se concentran unas 50 variedades de bambú en el bosque Sagano Arashiyama, algunos superan los 20 metros de altura lo que deja una entrada de los rayos de sol bastante especial. Igual pasa con el viento y el sonido que provoca, es tan particular que los propios japoneses han votado este sonido como uno de “los 100 sonidos que hay que salvar de Japón”.

Nuestro paseo por esta zona nos llevó hasta el puente Togetsukyo o “puente que cruza la luna“, aunque lo que cruza es el río Hozu. Si hubiéramos tenido más tiempo (pero ya era tarde) me habría gustado ir a ver monos, macacos japoneses. La entrada a la reserva de Iwatayama está a la derecha nada más cruzar el puente junto a un pequeño templo.

el puente Togetsukyo, ArashiyamaBarrio de Gion
Y volvimos para pasear de noche por el barrio de Gion donde tuvimos la suerte de ver de pasada a dos maikos (de las de verdad). calle de GionFue un agradable paseo nocturno a pie por parte del barrio de geishas de Gion (es decir, por Gion Kobu, Gion Higashi y la zona del riachuelo Shirakawa), que está lleno de casas de té (ochaya), casas de geishas (okiya) y tiendas tradicionales de dulces, textiles, ornamentos, maquillaje, calzado, parasoles…
Pasear por las calles estrechas de Gion es como retroceder en el tiempo y junto con la experiencia de horas antes, un momento casi insuperable.

una maiko en GionUn paseo para acabar de abrir el hambre y nos fuimos hacia las afueras de este barrio para encontrar algo más barato donde cenar y acabar un día muy completo.Restaurante a las afueras de Gion

Día 10. Kioto – Himeiji – Kobe – Kioto

horario tren himeiji, HyperdiaUtilizando la web de Hyperdia, como siempre, sacamos varios horarios para movernos en primer lugar a la ciudad de Himeiji y visitar su espectacular y famoso castillo, y después subir al Monte Shosha que es el lugar donde está situado Engyoji, un complejo de templos con una historia de 1000 años. La segunda parte del día la utilizamos para pasearnos por Kobe y probar su famosa carne.

mapa tren Himeiji

mapa Himeiji ciudadHimeiji
Es mundialmente conocida por su castillo: el Castillo Himeji, considerado el castillo mejor conservado y de mayor importancia de la época feudal. entrada castillo HimeijiA diferencia de otros castillos japoneses, el castillo Himeji nunca fue destruido por guerras, terremotos o devorado por el fuego, por lo que pervive con su estructura y decorados originales. Está considerado una joya de carácter nacional (es Tesoro Nacional Japonés, así como patrimonio de la humanidad por la Unesco). Sus orígenes tienen lugar como fuerte, que comenzó a construirse en el siglo XIV. A lo largo de los siglos posteriores, los diferentes clanes gobernantes fueron ampliándolo, hasta llegar a la estructura final que hoy luce, finalizada en 1609. Las vistas del palacio son impresionantes, ya desde dentro o desde cualquiera de sus estancias hacia el exterior. Se tarda entre una y tres horas para hacer todo el recorrido.
En el edificio se observa el intento de combinar el poderío con la elegancia. El edificio es de madera enlucida. detalle, castillo HimeijiEl alto muro de piedra sobre el que descansa el edificio era necesario para proteger a sus habitantes de los ataques con armas de fuego que habían sido introducidas desde Europa. También es llamado el “Castillo de la garza real blanca” por sus muros blanco y porte.
Horario : Abierto diariamente de 9:00 a 16:00, en Julio y Agosto hasta las 17:00; cerrado desde el 29 al 31 de Diciembre). La última entrada que se permite es 1 hora antes de cerrar. Entrada : 600Yenes. Se llega o bien pie (15-20 minutos a pie desde la estación) o a 5 minutos en bus por calle Otemae-dori, que lleva directamente al castillo.

panoramica Castillo Himeiji

mapa castillo HimeijiJardín Koko-en
A escaso 100 metros del castillo se encuentra el castillo Koko-en y como su entrada está incluida en el ticket que compramos, le hicimos una visita.
Jardín Koko-en, HimeijiEs un jardín de estilo japonés con nueve jardines cada uno de ellos con un tema distinto relacionados con la época Edo aunque es de contrucción reciente (1992).
Entre éstos cabe destacar la residencia principal, con un estanque y una cascada, un jardín del té en el que los visitantes pueden degustar el té verde japonés, el bosque de pinos, el jardín de bambú o el jardín de las flores. Se encuentra situado justo al lado del castillo Himeji: 5 minutos andando desde su entrada principal (Puerta Otemon). Abre diariamente de 9:00 a 17:00 de julio a agostoo, excepto del 29 de diciembre al 2 de enero, que permanece cerrado. Entrada: 300Y.

Jardín Koko-en, Himeiji 2

ticket castillo HimeijiMonte Shosha
A nuestra tercera parada del día llegamos cogiendo el autobús número 8. Preguntamos y la parada estaba muy cerquita. teleferico Monte Shosha 2El Monte Shosha (Shoshazan) es la última parada de la línea así que no tiene perdida. Después se coge un teleférico que te sube a la cima. Como te decía, el bus se puede coger en la estación de autobuses de Himeiji a la salida del tren o si ya estás cerca del castillo en la parada que hay a unos metros. La parada final se llama “Mount Shosha Ropeway” (25 minutos, 260 yenes, salidas cada 15-20 minutos). Con el teleférico se sube a la montaña (500 yenes ida, 900 yenes ida/vuelta, salidas cada 15 minutos). Los autobuses que regresan de la estación del teleférico al centro de la ciudad tienen el número 11 en vez del 8.

Este monte es el lugar donde está situado Engyoji, un complejo de templos con una historia de 1000 años. Está en el límite de la ciudad de Himeji. Los edificios del templo de Engyoji se extienden sobre una área espaciosa y densamente arbolada en la cumbre de la montaña.
Desde el teleférico y a 10-15 minutos subiendo la montaña llegamos a la puerta Niomon y a otros 10-15 minutos llegamos a Maniden, una bonita sala en un templo de madera construido sobre pilares sobre una empinada pendiente.
Maniden, templo de Engyoji, HimeijiTras otros 5 minutos de camino por pistas forestales te lleva a una enorme sala de madera en el templo conocido como mitsunodo: El Daikodo (sala principal), Jikido (alojamiento y comedor y que ahora exhibe los tesoros del templo) y Jogyodo (gimnasio). Hay algunos edificios adicionales y un lugar desde donde podemos tener bonitas vistas de Himeji.
También es conocido por haber servido como localización de la película donde aparecía Tom Cruise, “El Último Samurai”.Kaizando, templo de Engyoji, Himeiji

Ciudad de Kobe

Una media hora en tren separan las ciudades de Himeiji y Kobe, con lo que allá que nos fuimos. mapa KobeLa diferencia entra las dos es clara ya que Kobe es una gran ciudad, con sus encantos, pero a mi entender mucho menos exótica.
Una vez allí, subimos a ver las vistas panorámicas de la ciudad en el teleférico y su jardín botánico, nos dimos una vuelta por el puerto tras un largo paseo, vimos el puente de Akashi y cenamos la famosa carne de Kobe antes de volvernos a Kioto.

En este página junto con el resto de links de interés podrás encontrar más información, https://www.turismo-japon.es/descubrir-japon/japon-por-zonas/kansai/excursiones-en-kansai/hyogo/kobe

Kobe es después del de Yokohama, la ciudad con puerto más importante del país. Ya en el siglo XIX comerciaba por vía marítima con los principales mercados europeos.
Es una ciudad relativamente moderna, ya que su nacimiento se fecha a principios del siglo XIX. A finales del siglo XX, Kobe sufrió uno de los terremotos más devastadores que ha sufrido Japón, produciéndose una gran cantidad de muertos y daños materiales equivalentes a miles de millones de yenes. Actualmente está hermanada con la ciudad de Barcelona.

Buey de Kobe
Uno de los motivos por los que Kobe es conocida mundialmente es por su afamada carne de buey: el famoso buey de Kobe. Se trata de una raza de buey denominada kuroge wagyu , reses de piel negra criados con los mimos propios de un bebé. Mientras que la carne de Kobe es probablemente el tipo más conocido de wagyu fuera de Japón, hay muchas otras razas, tales como Matsuzaka y Yonezawa, que son tanto o más famosa entre los gourmets japoneses.
La carne de vaca de Kobe se distingue por ser una carne sabrosa que está bien veteada de grasa. Se produce a partir de un ganado de raza con pedigrí Tajima que se crían en la Prefecture de Hyogo. A pesar de rumor popular, las vacas no se alimentan generalmente con cerveza o se masajean con sake. Una vez sacrificada la res la carne debe tener una serie de requisitos y sólo las que tienen niveles excepcionalmente altos de calidad y grasa infiltrada se ganan la etiqueta de carne Kobe, que es una marca estrictamente vigilada.
carne de buey, KobeLa carne de vaca de Kobe se sirve generalmente en filetes, shabu shabu (finas lonchas de carne poco hervidas en un caldo) o sukiyaki (rodajas de carne a fuego lento en una olla caliente). Una de las mejores maneras de disfrutar de carne de Kobe es en un restaurante teppanyaki, donde un chef cocina la carne en una placa de hierro en presencia de sus invitados. Los precios varían según el establecimiento, pero se puede llegar a pagar unos pocos miles de yenes por cada cien gramos de carne de res, mientras que una comida completa en un restaurante teppanyaki suele costar entre 8.000 y 30.000 yenes por persona.

Durante la II Guerra Mundial, los soldados japoneses que volvían a casa eran recibidos por sus compatriotas con muestras de gratitud y reconocimiento. Una de estas pruebas consistía en homenajear a los heroes con solomillos de buey de Kobe. Debido a su altísimo precio (ronda los 300 € el kg), los japoneses suelen pedir carne de kobe en un restaurante en finas láminas de 30 gr. Hoy en día es posible encontrar esta carne en España en algunos mercados y tiendas de gourmet muy especializados. Una hamburguesa de auténtica carne de Kobe puede costar alrededor de los 90-100 €.
Nosotros la probamos en la cena antes de irnos y estaba muy buena. Eso sí, hay muchos países con carne de una calidad comparable y más barata.

Monte Rokko
Lo primero que hicimos fue subir al Monte Rokko que domina la ciudad y es el punto más alto de la cordillera que lleva el mismo nombre. Forma parte del Parque Nacional de Seto-nai-kai y es un punto de partida para hacer senderismo. Pero, es sobre todo conocido por la magnífica vista de la ciudad de Kobe que se tiene desde la cima, esta vista es considerada una de las mejores vistas nocturnas del mundo.
Desde la estación de Sannomiya, tomar la línea Hankyu Kobe hasta la estación de Rokko (7 minutos en tren), y luego el teleférico de Rokko hasta la cima (12 minutos).

vistas de Kobe, Monte RokkoNunobiki Herb Garden
Este es uno de los jardines de hierba más grandes de Japón con cientos de especies de hierbas y flores de temporada. El jardín tiene un invernadero donde se cultivan flores y frutas como guayabas y papayas durante todo el año.
La entrada superior al jardín es la estación superior del Shin-Kobe Ropeway. Aquí, además de la plataforma de observación hay una tienda, cafetería y restaurante y souvenirs que vende muchos productos herbales y aromáticos. También hay un “Rose Garden Symphony”, donde los visitantes pueden disfrutar de diferentes variedades de rosas que mientras escucha música.
Nunobiki Herb Garden, KobeLos excursionistas, que no quieren entrar en el herb garden, pueden llegar a la estación superior y la plataforma de observación, siguiendo un sendero de 30 minutos que no pasa por el jardín. cascada Nunobiki, KobeDespués de llegar a la estación superior del teleférico, el mismo camino sigue hasta el Monte Maya, una de las cumbres de la cordillera de Rokko. Desde el teleférico vimos parte de la cascada de 43 metros de altura Nunobiki, cuyo nombre proviene de su forma como de tela colgando.

Arima-onsen
Si tienes tiempo, en la otra ladera del Monte Rokko se encuentra el balneario más antiguo de Japón. Sus fuentes termales, ricas en hierro y sal (más del doble de la salinidad del mar) son apreciadas y utilizadas para tratar problemas digestivos, problemas femeninos, neuralgias o reumatismos. Sus fuentes, que también contienen radio y carbonato, son eficaces contra los problemas gástricos y contra las enfermedades de la piel.

Nankinmachi – Chinatown de Kobe
Nankinmachi es una chinatown no muy grande en el centro de Kobe y centro de la comunidad china en la región de Kansai. El área fue poblada por los comerciantes chinos que se establecieron cerca de Puerto de Kobe después de que el puerto se abrió al comercio exterior en 1868. A medida que el chinatown creció, se conoció como Nankinmachi.Nankinmachi - Chinatown de Kobe

Puerto de Kobe
El puerto de Kobe es el segundo puerto comercial de Japón. Es también un paseo marítimo muy popular, cuenta con el parque Meriken, con cruceros por la bahía y con la torre Port Tower, que ofrece, gracias a sus 108 metros de altura, hermosas vistas panorámicas de la ciudad.Puerto de Kobe

Puerto de Kobe, atardecer

Puente Akashi Kaikyo
El puente Akashi Kaikyo es el puente colgante más largo del mundo, con una longitud de 3.911,1 metros y luz máxima de 1.991 metros, conecta el distrito de Maiko con la isla de Awaji-shima. La vista de este puente es especialmente interesante durante la noche por su iluminación, que va cambiando. También se puede visitar la pasarela de observación bajo el puente. A 47 metros del suelo y con una longitud de 150 metros, ofrece una vista impresionante.
Para llegar hay que bajarse en la estación de Maiko, a 25 minutos en tren de la estación de Sannomiya con la línea JR Sanyo.Puente Akashi Kaikyo, KobeY al día siguiente seguíamos con nuestro viaje, cambiando planes para no toparnos con la lluvia. En esta ocasión, otra de las excursiones obligadas en Japón como es  la ciudad de Nara.

Día 11. Kioto – Nara – Kioto
En una hora de tren más o menos nos plantamos en la ciudad de Nara para visitar los templos de Kofukuji, Todaiji (edificio en madera más grande del mundo) y el santuario de Kasuga Taisha. La visita es obligada ya que en esta localidad se encuentra la estatua en bronce de Buda más grande de Japón y los famosos ciervos que te “saludan” al verte.
panoramica estacion tren Nara JRNara fue la capital de Japón de 710 a 784 y donde se originó el budismo japonés, apoyado por los emperadores sucesivos. Una excursión de todo un día que muchos turistas terminan con la visita casi llegando a Kioto de Inari (como nosotros ya habíamos ido aprovechamos para perdernos por la zona de la calle Pontocho).
mapa este NaraNara dispone de 8 monumentos declarados patrimonios de la humanidad. No los vimos todos, pero sí los más importantes. Éstos son las paradas imprescindibles:

Parque de Nara
Familiarmente conocido con el nombre de “Parque de los Ciervos”, acoge cerca de 1.200 ciervos en semi-libertad. La mayoría de los monumentos históricos de la ciudad están dentro y alrededor del parque arbolado.
Al llegar a la estación de tren de Nara JR, pudimos pedir un mapa en información y turismo sobre la ciudad que estaba en castellano y que era mejor que el que llevábamos. La parada más próxima es Kintetsu Nara station pero con el Japan Rail pass se llega a Nara JR, con lo que nos indicaron que era mejor coger el bus número 2 justo en la salida de las estación para acercarnos a la parada de bus Daibutsuden, la entrada del parque de Nara y a unos metros del gran templo Todaiji.
ciervos parque NaraLos ciervos están considerados como mensajeros de los dioses según la antigua tradición sintoísta, hoy en día tienen el estatus de tesoro nacional, y no hay duda de que se han convertido en el símbolo de Nara. Domesticados por cientos de años de tradición y por el cuidado de los visitantes que los alimentan con galletas para ciervos, las shika-sembei; lo más peligroso que puede ocurrir es que asalten para robarte comida o te intenten morder el pantalón, así que cuidado. Cuando te piden comida, suben y bajan la cabeza, un gesto simpático como de saludo que hará que compres galletas, sí o sí.

Templo Todaiji
Originalmente construido a principios del siglo VIII, este templo es conocido mundialmente por su Daibutsu, una estatua de bronce de Buda de 16,2 metros de altura, la estatua de bronce más grande del mundo. exterior templo Todaiji, NaraEl Daibutsu se completó en 752. El edificio principal es el edificio de madera más grande del mundo, con sus 48,6 metros de altura, 57,3 metros de largo y 50 metros de ancho. Sin embargo, reconstruido en 1702 después de un incendio, el edificio actual es mucho más pequeño que el original. Como no podía ser de otra forma, es Patrimonio de la Humanidad de la Unesco.
Cuenta la leyenda que se emplearon para su construcción a más de 2 millones de personas, la mitad de la población de la época.
exterior templo Todaiji, Nara 2El Daibutsu, es una representación del Buda Dainichi (en sánscrito se le conoce como Vairocana y en japonés como Daibutsu) y según la doctrina Kegon es el Buda cósmico al que se le atribuye la creación de todos los mundos y sus respectivos budas. Sus manos expresan el mensaje “nada que temer” y “bienvenidos”.
Templo Todaiji, gran Buda bronce, NaraEl Buda original estaba revestido de pan de oro y su construcción llevó a Japón al borde de la bancarrota. Posteriormente, la estatua sufrió terremotos e incendios, y perdió la cabeza un par de veces, por lo que algunas partes tuvieron que ser refundidas. Se cree que fue construido por el emperador Shōmu para proteger a la población de las epidemias.
Alrededor de la cabeza del Daibutsu hay una serie de budas más pequeños que representan cada una de sus 16 manifestaciones, y están colocados de forma que desde el suelo parezca que tienen el mismo tamaño.
En el interior del pabellón también hay dos bodhisattva, uno de los cuales es el de la memoria y la sabiduría y al que los estudiantes rezan con fervor.
Una de las curiosidades del templo es una columna que se encuentra detrás del Buda. En su base hay un agujero de 50 cm de ancho, la medida de las fosas nasales del Buda, y se dice que quien consiga pasar por él arrastrándose alcanzará la iluminación. Templo Todaiji,columna, NaraLa columna es fácilmente reconocible por la fila que hay para pasar por su interior, principalmente niños que entran sin dificultad, pero también algunos adultos. Nosotros pasamos sin problemas, el truco es pasar primero los brazos e intentar apoyarse sobre un lateral de la cadera, en vertical y no en horizontal ya que si no, te encajas. Ten cuidado porque yo de recuerdo por la fricción me llevé un buen moratón en la pierna, pero merecía la pena para conseguir “la iluminación”.
Entrada: 500 Yenes. Horario: Abierto de 7:30 (8:00 desde Noviembre a Marzo), cierra a las 17:30 (16:30 de Noviembre a Febrero, 17:00 de Marzo a Octubre)
http://www.todaiji.or.jp/

Templo Nigatsudo
A un lado del templo Todaiji sube un sendero hacia lo alto de la colina, donde se encuentra una extensión del anterior llamado Nigatsudo y que bien vale el esfuerzo.
Está construido de madera, como un mirador sobre la ciudad de Nara y las montañas que la rodean.

Templo Nigatsudo , exterior, Nara

Templo Nigatsudo , exterior escaleras, Nara

Santuario Kasuga Taisha
Uno de los santuarios más famosos del país, fundado en 768. y uno de los más famosos santuarios sintoístas de Japón.Santuario Kasuga Taisha, linternas 2, Nara Sus edificios lacados en bermellón ofrecen un magnífico contraste con el verde del bosque circundante.

Su arquitectura excepcional, de gran elegancia, y las 3.000 lámparas que marcan el acceso al santuario o que cuelgan de las vigas del techo son otros motivos para admirarlo. Otro ejemplo claro de Patrimonio de la Humanidad de la Unesco.
La Hômotsuden (Sala del tesoro) está situada al norte de la entrada del templo y alberga indumentaria cemonial sintoitas y ropas empleadas en funciones de bugaku y gagaku. Horario de 9.00 a 16.00 (420 Yenes).
http://www.kasugataisha.or.jp/

Santuario Kasuga Taisha, linternas, Nara

Santuario Kasuga Taisha, linternas piedra, NaraEstanque Sarusawano-Ike y pagoda del templo Kofukuji
El espectáculo de la pagoda de cinco plantas del templo Kofukuji reflejada en este estanque es uno de los más populares de la ciudad.Templo Kofukuji y lago, Nara
Por su parte el Templo Kofukuji fue fundado en el año 710, el templo era patrocinado por el clan Fujiwara. En su período de prosperidad, contó con hasta 175 edificios, aunque muchos de ellos quedaron destruidos por los incendios. Los más famosos que perduran aún hoy son la pagoda de cinco plantas, que data de 1426, el edificio principal del este o Tokondo, que data de 1415, y la pagoda de tres pisos, que data de 1143.
También es Patrimonio de la Humanidad de la Unesco.
http://www.kohfukuji.com/english.html

Barrio Naramachi y templo Gangoji
El barrio antiguo de Nara se denomina Naramachi. Sus casas originales del Siglo XIX se conservan en perfecto estado y continúan habitadas. El museo de Naramachi recrea a la vida de las personas en tiempos antiguos. Paseando por estas calles visitamos el templo Gangoji.

Templo Gangoji, NaraEl tiempo pasa volando, si aún así quieres hacer la visita más larga o disponéis de más tiempo, cabe tener en cuenta otras posibles paradas.
Por ejemplo: el Museo Nacional de Nara que tiene una gran colección de arte budista con piezas características de cada período de su historia, el templo Horyuji a 45 minutos en tren de la estación de Nara que es uno de los lugares de culto más importantes de Japón, el Palacio Heijo, o Nishinokyo que está al oeste de Nara y reúne varios templos del siglo VIII de gran importancia artística, arquitectónica e histórica.

Rematamos la ya en Kioto cenando cerca del Nishiki food market (está lleno de opciones) y es una zona interesante también por descubrir.

Nishiki food market, KiotoY se nos hizo de noche paseando por la calle Pontocho.

calle Pontocho, Kioto

Día 12. Kioto – Monte Koya (Koyasan) – Kioto

La visita al Monte Koya también me gustó muchísimo y aunque me hubiera gustado quedarme a dormir para vivir la experiencia al máximos, pudimos al menos pasar el día y disfrutar de la naturaleza y de su historia. Ten en cuenta que si tu salida es desde Kioto, entre ida y vuelta tardarás unas 5 horas si todo va bien.

tren linea Nankai, KoyasanLa estación ferroviaria que sirve de puente de entrada al Monte Koya es la de Gokurakubashi en la línea Nankaï. Desde Kioto el recorrido fue el siguiente, tren bala hasta Shin-Osaka, de ahí la línea circular hasta Namba o Shin-Imamiya, y en la línea Nankai hasta Gokurakubashi. acceso tren hasta koyasanParte de este recorrido en tren no está cubierto por el Japan Rail Pass para que lo tengas en cuenta, pero creo recordar que no llegó a 20 euros todo.

Desde esta estación, el teleférico Koyasan tardará 5 min por 390 yenes hasta la estación de Koyasan. Tras bajar del teleférico, se coge un autobús durante unos 10 min y 290 yenes hasta Senjuinbashi, centro de la ciudad y emplazamiento de la oficina de turismo. En la misma ciudad de Koyasan, es fácil desplazarse a pie, pero, de todas formas, existen 3 líneas de autobús que comunican los principales templos y otros lugares turísticos.

El medio más simple para ir a Gokurakubashi es coger la línea Nankaï que sale de Osaka. Podrá cogerla desde las estaciones de Namba y de Shin-Imamiya, hasta su terminal Gokurakubashi. Hay 5 exprés limitados al día que llevan directamente a y por una tarifa que va de los 1 650 yenes.
Si tienes el Japan Rail Pass, te será más conveniente ir al Monte Koya cogiendo las líneas JR.

vistas subida KoyasanLa misma estación de Shinimamiya compramos un ticket hasta Gokurakubashi que incluye el tren cremallera que sube hasta Koyasan y el posterior autobús que te deja en el centro de este pueblito (al lado de la oficina de turismo donde coger un mapa o usar su free wifi).funicular subida Koyasan
Este último tramo no se puede hacer a pie, pese a ser un trayecto bastante corto. El andén donde has de esperar es el número 2 y la parada es la de Senjuimbashi. Los autobuses suelen venir cada 20 minutos.

ticket heritage Koyasan trenPuedes ir pagando por separado o con este ticket conjunto que se llama Koyasan World Heritage ticket. Lo más interesante es que en el precio de este ticket entra el viaje de ida/vuelta, viajes ilimitados en los autobuses del Monte Koya, descuentos en algunas atracciones del lugar y se puede usar en dos días consecutivos.

En total casi dos horas y media, pero lo bueno es que aunque lento, el camino es bastante bonito y desde la ventana a medida que nos vamos acercando al Monte Koya, la naturaleza coge fuerza y se observan preciosos acantilados, bellos bosques, y pequeñas casitas.

Los templos del Monte Koya forman una ciudad en la cima de una montaña boscosa a más de 1.000 metros de altitud. El destino ha ganado un gran renombre en estos últimos años, y se ha convertido en uno de los destinos más buscados a pesar de no tener un acceso fácil ni rápido.

mapa completo, KoyasanEl Monte Koya está situado en la prefectura de Wakayama, al sur de Osaka. Es el centro del Budismo Shingon, introducido en Japón en el siglo IX por el monje Kukai. En su origen, fue un monasterio detrás de la ciudad de Kioto, y ahora es una ciudad que contiene más de 100 templos y universidades dedicadas a los estudios religiosos, que sirve de lugar de recogimiento para un gran número de peregrinos. Además es el punto de salida y de llegada del peregrinaje de los 88 templos de Shikoku ( de los que luego os hablaré).
Kōyasan deriva de Kongobuji, nombre del templo más importante del lugar, que significa “Templo de la Montaña del Diamante”.
En 2004, la Unesco declaró el lugar Patrimonio de la Humanidad como parte de los sitios sagrados y rutas de peregrinación de los montes Kii.

mapa Koyasan dibujoEn la actualidad, el budismo shingon ha resurgido con notable fuerza en todo Japón, donde cuenta con treinta millones de seguidores, y Koyasan, una población de 7000 habitantes dedicados exclusivamente a proveer las necesidades del millón de personas que lo visitan todos los años, es una especie de Vaticano, cuyo templo principal, Kongobushi, es el propietario de los terrenos y administrador de todos los bienes. De los 107 templos o monasterios que quedan en pie, 52 ofrecen alojamiento, meditación y vida espiritual activa a cuantos lo deseen.

Templo Okuno-in (Gobyo)
Nosotros nos bajamos en la última parada del autobús (Okunoin-mae), donde está la oficina de información Nakanohashi Annaijo. El acceso al templo se realiza a pie por un camino pavimentado de 2 kilómetros, o 40 minutos, a través de un bosque de cedros, muchos de ellos centenarios, entre los cuales hay más de 200.000 tumbas, algunas más que milenarias, monumentos funerarios y estatuas de personajes históricos.

camino Templo Okuno-in , Koyasan

camino Templo Okuno-in 2 , KoyasanAl final del camino se encuentra el mausoleo de Kukai. Más allá del puente Gobyo-bashi, está prohibido hacer fotos, comer, beber o fumar. Al cruzar el puente, se debe bajar la cabeza y poner las manos unidas en oración, ya que la creencia afirma que Kukai espera y recibe a los visitantes al final del puente. El mausoleo está situado detrás del templo de las linternas, iluminado por el resplandor de 20.000 linternas colgadas, y es aquí donde descansa este monje tras su muerte en el año 835.
puente Gobyo-bashi , Koyasan En el Mausoleo de Kobo Daishi, se dice que reposa en perpetuo satori a la espera de la llegada del Nuevo Buda. Bajo los árboles, a ambos lados del sendero, cientos de miles de tumbas acogen los huesos o el cabello de otros tantos seguidores de todo los rincones de Japón que a lo largo de los siglos han querido que sus restos esperaran también allí, en meditación eterna, el despertar del santo.

camino cementerio Templo Okuno-in , KoyasanAntes de cruzar el puente no te olvides que puedes recoger agua para echarla sobre las cabezas de las estatuas Jizo (o guardianes de las almas de los bebés muertos, las mujeres embarazadas y los viajeros) como ofrenda para formar parte de una tradición muy importante en el Japón tradicional. Recuerdo que el Jizo o Ksitigarbha es un Bodhisattva (seguidor del camino de Buda) el cual es el protector de las almas de los niños que murieron de forma prematura y han quedado atrapados en el limbo espiritual de la orilla del Sanzu.estatuas Jizo,Templo Okuno-in, Koyasan

Templo Kongobu-ji
Volviendo al centro de Koyasan nos encontramos otra parada esencial. Es el templo principal de los 3.600 templos Shingon de todo Japón. Construido en 1592, es famoso por sus pinturas realizadas sobre fusuma (tabiques móviles), siguiendo el estilo de la escuela Kano. El jardín Banryu-tei es el mayor jardín de piedras de Japón. Dos dragones realizados con 140 piezas de granito azul y de arena blanca vigilan el Okuden (santuario).

Templo Kongobu-ji, KoyasanComplejo Danjo Garan
El emperador Saga concedió estos terrenos en lo alto del monte Koya a Kobo Daishi en el siglo IX para establecer un monasterio de su particular escuela de monjes budistas lejos del mundanal ruido. El primer templo, llamado Kondo, se construyó en el 819 para que sirviera de centro de estudios y librería. A su alrededor fueron levantándose nuevos templos, como Miedo, dedicado albergar estatuas de Buda, o Daito, una bella pagoda de doble tejado dedicada al estudio del budismo esotérico, hasta completar el gran complejo que hoy se conoce como Danjo Garan.

Danjo Garan, Koyasan

complejo Danjo Garan, KoyasanPuerta Daimon
Daimon es la entrada principal de Koyasan. La primera estructura fue creada en el valle Tsuzuraori y se trasladó a la sede actual en el siglo 12. El edificio actual fue reconstruido en 1705. Daimon mide 21,4 metros por 7,9 metros y está 25,1 metros de altura. Las estatuas se llaman dentro de los kongo-rikishi (Guardianes) y vigilan la entrada principal de Koyasan. Estas magníficas estatuas fueron creadas por Uncho y Koui durante el periodo Edo.

Puerta Daimon, KoyasanMausoleo de Tokugawa Iemitsu

Este mausoleo fue construido en 1643 por el Shogun Tokugawa Iemitsu, la tercera generación de Shogunes Tokugawa. La arquitectura es representativa del estilo de la era Edo. Dos edificios idénticos fueron diseñados en el mausoleo del sitio y ambos se han diseñado con techo de vigas que se unen en el vértice central. El interior de estos edificios está ricamente decorado en madera lacada con pan de oro, grandes murales.
El edificio de la derecha es el mausoleo del General Tokugawa Ieyasu, y en el edificio de la izquierda está el mausoleo del General Tokugawa Hidetada.

Mausoleo de Tokugawa Iemitsu, KoyasanKoyasan-Reihokan
Nuestra última parada fue este museo. El edificio de los Tesoros de Koyasan alberga 50.000 objetos, entre los que hay 21 tesoros nacionales y 140 bienes culturales importantes.

Aprovecho ahora para contaros dos rutas de peregrinación que podéis hacer en Japón. Yo las tengo pendientes para mi próximo viaje: una es el Camino de Kumano, Kumano-Kodo, y la otra es la Ruta de los 88 templos. Éste es un pequeño resumen pero encontrarás mucha más info en el siguiente enlace: https://www.turismo-japon.es/cosas-que-ver-y-hacer/actividades-al-aire-libre/senderismo-en-japon
KUMANO-KODO
(Camino de Kumano)
Recorre varias provincias del sudeste de Japón pero el tramo final transcurre por la prefectura de Wakayama (hermanada con Galicia) Los cuatro ramales principales recorren impresionantes paisajes naturales, pintorescos entornos rurales y contienen hitos religiosos, que son importantes tesoros histórico-artísticos.

Por todo ello, el corazón de Wakayama, las Montañas de Kii, fueron declaradas por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad . El monte Koya forma parte de este camino que tiene como punto clave también el templo de Hongu ( el equivalente en España a Santiago de Compostela).

SHIKOKU-HENRO
(Ruta de los 88 templos)
Koyasan también entronca con la otra gran ruta de peregrinación japonesa, el Shikoku-Henro, por albergar el mausoleo del monje Kukai, fundador del budismo esotérico shingon. Esta otra ruta, conocida como de los 88 templos, se halla en la vecina isla de Shikoku.
Al igual que el Kumano-Kodo o la Ruta Jacobea, en el Shikoku-Henro se puede recorrer un tramo concreto si no hay tiempo para más. Pero a diferencia de los otros caminos, éste no tiene principio y fin estrictos por ser circular. Sin embargo, la costumbre es marchar por la ruta en el sentido de las agujas del reloj. Destaca por su monumentalidad el complejo de templos de la ciudad de Kotohira, conocidos como Kompirasan o el templo de Zentsuji en la ciudad del mismo nombre, por ser el lugar donde nació Kukai.mapa Koyasan esquema

vistas bajada Koyasan

Cuando llegamos a Kioto serían sobre las 8 de la tarde y aún aprovechamos lo que quedaba del día descubriendo los rincones de la maravillosa estación de tren de Kioto (y la de autobús, justo en una de sus salidas). Y cenamos allí cerca del piso terraza arriba del todo, que está lleno de restaurantes.estacion tren Kioto

estacion autobus Kioto

Día 13. Kioto: Pabellón de oro y el Templo Ninnaji, espectáculo Gear en Art Complex 1928 y cena espectáculo en el Restaurante Ninja

Fuimos huyendo de la lluvia, y dejamos para el día con peor previsión lo que nos quedaba de Kioto para aprovechar también y hacer dos actividades a “cielo cubierto” como fueron asistir al espectáculo Gear y cenar en el turístico Restaurante Ninja. Dos opciones interesantes que luego os amplio.
Cogimos el bus con el ticket para el dia completo por 5 euros y fuimos directos a la zona noroeste de Kyoto, donde se extiende un barrio al que, desde el siglo VIII, llegaron a instalarse muchos aristócratas. En él se construyeron varios grandes templos, siendo los más famosos el Kinkakuji o Pabellón de Oro, recubierto por completo de hojas de oro, y el Ryoanji, famoso por su jardín de piedras representativo de la filosofía Zen.
mapa noroeste Kioto, Pabello doradoEn la web de la Oficina de Turismo de Japón en España https://www.turismo-japon.es/descubrir-japon/japon-por-zonas/kansai, leí que al oeste de estas dos joyas, se encuentra el pueblo del cine de la famosa compañía de producción Toei, que transporta al turista al universo de las jidai geki o películas de sables. Curioso que estas películas fueran las inspiraron los jedi de La guerra de las galaxias. Por falta de tiempo y sobre todo por la lluvia que no paró de caer, lo dejamos para un próximo viaje.

El Templo Kinkakuji o Pabellón de Oro
El Templo dorado, Pabellon de Oro o también llamado Tempo Kinkakuji fue originalmente la villa de descanso de un shogun Ashikaga, el generalísimo de la época Muromachi (1336-1573). A su muerte, se transformó en un templo. En el jardín, se extiende un maravilloso pabellón recubierto de hojas de oro, una perfecta réplica del edificio original destruido en 1950 y reconstruido en 1955 (este acontecimiento fue el tema de la novela El Pabellón de Oro, de Yukio Mishima).

Pabelló dorado - KiotoTemplo Ninnaji
Este templo es el máximo exponente de la escuela de Omuro, una doctrina del budismo. En el complejo destacan la pagoda de cinco pisos, un salón dorado y un huerto con cerezos enanos. Ya dentro del templo, que se construyó en el año 888, hay objetos antiguos y paredes de papel adornadas con pinturas. En este templo sí nos dejaron hacer fotos, pero recuerda que en la gran mayoría está prohibido.
Templo Ninnaji, interior, KiotoEl jardín de este santuario es una belleza destacable, aunque muy tradicional, lo que sin duda le da más vida a este espacio declarado también Patrimonio de la Humanidad. Es un sitio perfecto para descubrir el verdadero Japón, ese que se aleja de las rutas más turísticas.

Templo Ninnaji, KiotoEl Templo Ryoanji y Daitokuji
Seguía lloviendo y fuerte así que decidimos cambiar de tercio. Pero si tienes tiempo estas otras dos paradas también son destacadas.
El Templo Ryoanji es famoso por su jardín, un ejemplo perfecto de inspiración Karesansui. Quince rocas emergen de un mar de arena blanca. Su sencillez y su pureza constituyen la emanación de los principios del budismo Zen.
Y el Templo Daitokuji es un imponente complejo destinado a la transmisión y enseñanza del budismo Zen. Este templo consta a su vez de otros veinte templos en su interior, de los cuales cinco están abiertos al público. Además, esconden un gran número de inestimables tesoros y de hermosos jardines paisajísticos que datan de los siglos XV, XVI y XVII. Uno de los más famosos es el jardín de piedra del Templo Daisen-in.

mapa noroeste Kioto, Pabello dorado 2Espectáculo Gear en Art Complex 1928
Este día comimos pronto en un restaurante cercano al edificio Art Complex porque ya habíamos visto mientras preparábamos este viaje que en Kioto se hacía un espectáculo llamado Gear que podía ser una opción diferente que hacer en la ciudad. Espectáculo GEAR, mapa Art Complex, Kioto 2La sesión que elegimos era a las 14 horas y los billetes se pueden comprar directamente por internet o en el mismo edificio.
La historia del espectáculo transcurre en una fábrica abandonada de juguetes del futuro donde una muñeca parece cobrar vida y cambia el chip de los trabadores de la misma, que son unos robots humanoides.
Esa “supuesta humanidad momentánea” causada por la interrelación con la muñeca es el hilo argumental de esta pieza de teatro de vanguardia que ofrece un espectáculo sin diálogos y que busca estimular las emociones y nuestros 5 sentidos.
Espectáculo GEAR, interior teatro, KiotoAunque en muchas webs había leído que era una gran idea para un viaje si el turista iba en familia con hijos pequeños, la verdad es que a nosotros nos gustó mucho. El espectáculo demuestra la gran variedad cultural de la que dispone Kioto si se quiere salir de lo típico japonés. La muñeca es ideal con un gran trabajo de interpretación y los cuatro robots de esta fábrica abandonada que sigue en funcionamiento a pesar del paso de tiempo muestran con gran habilidad juegos que entremezclan la danza, la magia, los malabares, el mimo y muchas sorpresas más.
http://artcomplex.net/gear/en/

Espectáculo GEAR, elenco actores, Kioto Cena espectáculo en el Restaurante Ninja
Tras el buen sabor de boca del espectáculo Gear seguía lloviendo y pasamos a la segunda actividad que teníamos prevista. Ahora sí cerramos el día con una cena espectáculo que gira en torno el Restaurante Ninja, Kioto, cena espectaculomundo de los ninjas. Está en la zona de Kawaramachi (muy cerca del anterior)
http://www.ninja-kyoto.co.jp/
El Restaurante está dentro de unas calles llenas de tiendas donde puedes encontrar de todo. Nosotros dimos una vuelta y entramos para cenar viendo el espectáculo de Ninjas, aunque el local es mucho más completo con un laberinto y todo.
Primero hubo un pequeño espectáculo de magia y tras empezar la cena empezó el show que duró unos 45 minutos. Si eres un poco friki en este mundo de los ninjas y las espadas, seguro que sales encantado. Pedimos dos platos y la verdad es que estaban buenísimos aunque cuando apagaron las luces comimos como pudimos:-)Restaurante Ninja, Kioto, plato de makis
La puesta en escena está llena de luces, efectos, fuego, laser y combates. Un show típico entre turistas pero también entre japoneses ya que las otras dos mesas (no estaba lleno) eran japoneses disfrutando entre amigos. Y así cerramos la jornada y nuestra semana en Kioto. El último día de nuestro viaje estaríamos en Osaka.Restaurante Ninja, Kioto, cena espectaculo 2

Restaurante Ninja, Kioto, cena espectaculo 3

Restaurante Ninja, Kioto, cena espectaculo 4

Día 14. Kioto – Osaka: paseo en barco con el Osaka River Cruise, castillo de Osaka, Torre Shin Sekai, atardecer en Shin Umeda city, calle Dotombori y cena en el barrio de Namba

Nuestro último día completo de este viaje lo dedicamos a la ciudad de Osaka. Decidimos hacer una noche en Osaka ya que estaba más cerca del aeropuerto donde cogeríamos el vuelo para volver a España. horario tren Kioto - Osaka, con la web HyperdiaPero realmente creo que no merece la pena porque hay una distancia de una media hora. Aún así por si las moscas preferimos cambiar de ciudad, concretamos los horarios del tren hasta Osaka con la web de Hyperdia y llegamos al Hotel Alps prontito para aprovechar la jornada. Fuimos llevando nuestras propias maletas, pero es interesante saber que los hoteles disponen del servicio para llevarte la maleta hasta tu próxima parada, de forma que te es todo mucho más cómodo.
Así como en los dos hoteles donde estuvimos en Tokio y el de Kioto me encantaron, en éste pese a que la noche fue bastante cara, no me gustó nada la relación calidad-precio y sobretodo que nadie supiera decir dos palabras en inglés seguidas.

Antes de nada, algo de info sobre la ciudad. Osaka es la tercera mayor ciudad de Japón con una población de casi 3 millones de habitantes. Se encuentra ubicada en la isla principal de Honshu, en la desembocadura del Río Yodo en la Bahía de Osaka. mapa osaka y ciudades cercanasLa ciudad es uno de los puertos y centros industriales más importantes de Japón, así como la capital de la Prefectura de Osaka.
Forma parte de la región de Kansai y es el núcleo del área metropolitana Osaka-Kobe-Kioto que tiene una población de casi 18 millones de habitantes. Situada a 2 horas y media aproximadamente de Tokio en tren bala, es uno de los grandes destinos de los turistas que visitan Japón. Nosotros elegimos Kioto como punto de referencia pero sin duda Osaka bien puede serlo.
De hecho, su aeropuerto internacional también posee uno de los tráficos más intensos en lo que a tráfico nacional se refiere. Muchos de los turistas internacionales entran en el país del sol naciente por el aeropuerto de Narita (Tokio) para salir por el de Kansai en Osaka. Así lo hicimos también nosotros.

Éstas fueron nuestras paradas durante el día:

Paseo en barco con el Osaka River Cruise
mapa Osaka, River Cruise paradasPensamos en hacer un pequeño crucerito por el canal de Osaka y en Internet vimos esta empresa que lo ofrecía. Así que, tras dejar las maletas en el hotel, cogimos el metro hasta la parada de Osakajokoen station y en tres minutos andando estábamos en el muelle.

Fue un agradable paseo para ver el centro de la ciudad desde otra perspectiva.

Bastante interesante y recomendable por ejemplo si vas en familia o si llueve. A nosotros no nos llovió pero el dia estuvo muy gris a ratos.
http://suijo-bus.jp/language/english/

barco Osaka River Cruise

barco Osaka River Cruise 2

barco Osaka River Cruise 3

mapa Osaka, River CruiseCastillo de Osaka
Nos bajamos en la parada más cercana al castillo para poder ver uno de los más famosos del país que se encuentra dentro del Parque Público del Castillo de Osaka.mapa castillo Osaka Esta construcción desempeñó un papel importante en la unificación de Japón durante el periodo Azuchi-Momoyama del siglo XVI.
El castillo se encuentra en un área de aproximadamente un kilómetro cuadrado, tiene murallas y está rodeado de agua.

Castillo Osaka, exterior 2Se puede subir hasta el octavo piso, que es el más alto y desde donde las visitas son muy chulas.
El interior del castillo contiene un museo, sala de convenciones, y el Altar Toyokuni, dedicado a Toyotomi Hideyoshi.
Horario: Abierto desde las 9.00h a 17.00 (última hora para entrar 16.30h). Precio: 600 Yenes. http://www.osakacastle.net/

La construcción fue iniciada en 1583 en los terrenos que ocupaba el templo Ishiyama Honganji, lugar habitado por monjes guerreros que murieron en la hoguera entre 1534 y 1582. El templo fue tomado por Hideyoshi, que pretendía hacer de Osaka el centro de un unificado Japón bajo su mandato.Castillo Osaka, exterior Más de 60.000 obreros trabajaron en su construcción, obligados a traer enormes cantidades de piedra de los alrededores. El castillo fue decorado con oro y plata y tesoros de valor incalculable.
Durante la II Guerra Mundial varias bombas destruyeron el castillo y más tarde, en 1950, lo que quedaba de él fue arrasado por un tifón. En 1995 fue restaurado bajo la supervisión de arquitectos e historiadores que siguieron fielmente los planos y diseño del original. Muchas de las piezas fueron restauradas de las ruinas del original, pero otras muchas tuvieron que hacerse nuevas, réplicas exactas de lo que había sido el emblema de la ciudad de Osaka.
Castillo Osaka, vistas

Comida KushiKatsu y Torre Tsūtenkaku
pinchos kushikatsu, comer OsakaAntes de subir a la torre aprovechamos para comer en uno de los restaurantes cercanos ya que en el barrio de Shinsekai la comida más típica es el Kushi Katsu. En realidad, son brochetas o pinchos de verdura, carne, pescado, queso rebozados y fritos similares. Nosotros comimos en el restaurante Daruma, en la misma plaza. Aunque me quedé con las ganas de probar el pez globo (en Internet leí que se puede comer en el restaurante Zubaruya, pero no lo buscamos).

Osaka ShinsekaiCon el estómago lleno subimos a la Torreo Tsutenkaku, que traducido sería algo así como la “Torre que alcanza el cielo”. Es propiedad de una empresa que la utiliza para anunciar productos de la marca Hitachi. Está en el distrito de Shinsekai. Tiene una altura de 103 metros y la plataforma de observación está a 91 metros.
Entrada 600 Yenes
En este barrio también destacaría la tienda que vimos del famoso “muscluman” ya que aquí está la única tienda oficial de Kinnikuman (que es su nombre real).
La tienda se llama Muscle Shop y aunque es pequeñita, te dejan hacer fotos y tiene posters, muñecos y camisetas de la serie.Osaka Shinsekai, calle

Osaka Shinsekai, mapaUmeda Sky Building
Shin Umeda city, detalleSe iba a hacer de noche en unas horas pero el día quisimos acabarlo desde lo alto del Umeda Sky Building (cierran a las 22.30h y cuesta 700 yenes). Es un edificio espectacular en el distrito de Kita de Osaka, cerca de las estaciones de Osaka y Umeda. Es también conocido como la “Nueva ciudad de Umeda”. Shin Umeda cityEl edificio de 173 metros de altura consta de dos torres principales que están conectadas entre sí por el “Observatorio del jardín flotante” en el piso 39. El observatorio ofrece una gran vista de la ciudad (entrada 700 yenes).

Ni que decir tiene que las vistas son increíbles, aunque la altura impresiona, sobretodo al subir por las escaleras mecánicas con paredes de cristal que unen uno y otro edificio. Pero vale la pena, ¡Sin duda!

La mejor forma de cerrar el día en Osaka y casi que también nuestro viaje a Japón.

Shin Umeda city, Osaka, vistas

Shin Umeda city, Osaka, vistas 2

Shin Umeda city, Osaka, vistas atardecer

Shin Umeda city, Osaka, vistas atardecer 2 Shin Umeda city, Osaka, vistas nocturnas

Shin Umeda city, Osaka, vistas anochecer

Shin Umeda city, mapaBarrio de Dotombori
Ya de noche nos paseamos por el barrio de Dotombori que es uno de los destinos turísticos más populares de Osaka, esta calle corre paralela al canal de Dotonbori. Es un popular distrito de compras y entretenimiento donde hay cantidad de restaurantes. Por la noche se ilumina con cientos de neones y carteles mecanizados, incluido el anuncio mítico del hombre corredor de Glico y el Cangrejo motorizado que es el emblema de una conocida cadena de restaurantes.
calle Dotonbori, OsakaMinami (Namba)
Nuestro hotel estaba en Namba así que cenamos por allí y apuramos hasta el final porque el día siguiente toca volver a la realidad y coger un avión.

Día 15. Osaka – vuelta a España
A las 9 de la mañana llegábamos al aeropuerto de Kansai internacional para volver a Valencia, vía Paris, con Air France. Después de dos semanas completas caímos rendidos a los brazos de Morfeo y casi no nos enteramos de las horas de vuelo.

En definitiva un GRAN viaje donde disfrutar de la gastronomía japonesa, su cultura y su gente.
Y un pensamiento claro: Volveremos en algún momento. ¡Seguro!

¡Kalimera Grecia! Crucero por las Islas Griegas, Atenas y circuito bus Grecia Clásica

14 Sep

Sus aguas e islas paradisíacas, naturaleza variada y rica por el interior, la gran metrópolis de Atenas y los espectaculares restos arquitectónicos de la que fue la civilización más avanzada del mundo. mapa Atenas, logo greece, visit greeceSon algunas de la razones para visitar un país que, a pesar de los problemas económicos por los que está atravesando, no para de recibir visitantes. En mi opinión, lo recomendable sería intentar huir de los meses de agosto ya que la mejor época para visitarla sería más primavera u otoño. En verano Grecia se llena hasta el límite, literalmente, de turistas que buscan sol y playa, pero también cultura.
Como cada año entre mis viajes tocaba el viaje familiar, uno de los viajes que más ilusión me hace porque viajar en familia es todo un lujo. El año pasado el destino fue Rumanía (aquí puedes leer la guía del viaje que realicé), pero para éste la elección fue Grecia a pesar que yo ya había estado en Atenas hace unos años. Encantada de repetir, corregido y aumentado. 9 días completos.
A pesar de la difícil situación del país en los últimos meses a nivel económico, todo el sector turístico aparentemente sigue en marcha sin problemas y no ha parado el ritmo de llegada de los visitantes que llenan sus calles y de los cruceros que atracan en sus puertos.
Os cuento en este caso de una forma “breve” qué hicimos nosotros, y cómo se pueden realizar muchas de las excursiones por libre y sin gastarte un dineral.

Espero que os gusten mis fotografías también:-)

En cuanto a la distribución de los días, decidimos tener un pequeño crucero con una naviera griega para ver las principales islas durante 3 días, dos jornadas completas en Atenas y 4 de circuito en autobús por la denominada Grecia Clásica.

También podrás encontrar información más completa en http://www.visitgreece.gr

mapa viaje Grecia

Día 0. Llegada a Atenas
Día 1. Crucero Celestyal Olympia. Atenas – Mikonos
Día 2. Crucero Celestyal Olympia. Kusadasi y Patmos
Día 3. Crucero Celestyal Olympia. Creta y Santorini
Día 4. Crucero Celestyal Olympia. Desembarco en Atenas: Acrópolis, Teatro de Dioniso, Museo del Acrópolis, ágora romana y montaña Licabeto
Día 5. Atenas – Sunio – Atenas: Estadio Panatinaico, catedral ortodoxa, biblioteca de Adriano, ágora antigua, mercado central y templo de Poseidón en  el cabo de Sunio
Día 6. Circuito Bus Grecia Clásica. Atenas – Corintio – Epidauro – Micenas
Día 7. Circuito Bus Grecia Clásica. Micenas – Olimpia
Día 8. Circuito Bus Grecia Clásica. Delfos – Desfiladero de las Térmópilas – Kalambaka
Día 9. Circuito Bus Grecia Clásica. Kalambaka (Meteora) y vuelta a Atenas.
Día 10. Vuelta a casa. Escala en Munich y visita del centro de la ciudad

Día 0. Llegada a Atenas
keep-calm-and-visit-greeceNuestro vuelo de Lufthansa tras hacer escala en Alemania nos dejaba en Atenas a mediodía, el tiempo suficiente para dejar maletas en el hotel y dar una buena vuelta de reconocimiento. Aprovechamos para ver el cambio de guardia y poder cenar en el barrio de Plaka, cogiendo fuerzas para el crucero en el que zarparíamos al día siguiente.
Si has leído alguno de mis otros post habrás visto que mis viajes suelen ser siempre por libre, pero cuando vamos la familia (y afortunadamente éramos 9 personas) optamos por algo más organizado. Por ejemplo, algunos extras de tipo viaje organizado son los transfers desde el aeropuerto hasta el hotel que suelen ser algo más caros pero más directos (y más cuando se es un grupo más o menos numeroso). información vuelo AtenasSi optas por el bus, tengo entendido que por unos 5 euros el Bus X95 llega hasta Atenas en poco más de una hora, y también hay línea de metro (que siempre es una opción fácil y económica).
Nuestro hotel elegido para las noches que estuvimos en la capital fue el Hotel Titania en la avenida Panepistimiou. http://www.titania.gr/ES/ Un hotel más o menos cerca del centro, con precios asequibles y una espectacular vista desde su terraza hacia la Acrópolis y también a la montaña Lycabettus.
panoramica Acropolis vista desde el hotel Titania

panoramica Lycabettus, vista desde el hotel TitaniaMapa en mano y paseando hacia la plaza Syntagma se puede observar un trío de edificios precioso como son la Librería Nacional (cerrada en los meses de verano), la Universidad de Atenas y la Academia.
Libreria Nacional de Atenas

Universidad de Atenas

Academia de AtenasA unos escasos metros más se llega al centro de la ciudad, capitaneado por la Plaza Sintagma, con el edificio del Parlamento y la Tumba del soldado desconocido. La plaza también es conocida como Plaza de la Constitución por haber sido el lugar en el que el pueblo alzó su voz el 3 de septiembre de 1843 para ordenar al Rey Otón que aceptara la redacción de una constitución.
Parlamento griegoEl Parlamento (algo más bonito de noche) es un imponente edificio que fue construido entre 1836 y 1842 como palacio para Otón, primer rey de Grecia. Justo delante se sitúa la Tumba del Soldado Desconocido, custodiada día y noche por los “Evzoni”, dos guardias vestidos con un original uniforme tradicional.
evzoni parlamento griegoEl cambio de guardia más completo se puede visitar los domingos a las 11 de la mañana con música y todo, aunque hay cambio de guardia cada hora (y un pequeño cambio de movimiento entre ellos cada media hora). Nosotros no pudimos estar en domingo así que nos contentamos con verlo a la caída del sol, pero están las 24 horas del día.
Estos soldados reciben el nombre de «evzones», y se visten con una falda blanca con 400 pliegues que representan, uno a uno, los años de presencia otomana en Grecia. Dependiendo de la época del año su uniforme presenta algunas variaciones. Uno de los elementos más destacados es el ruido que hacen las tachuelas de los zapatos de estos soldados al rozar contra el suelo al realizar la coreografía del cambio, y su rostro impasivo frente al público que tras acabar el cambio hace fila para hacerse una foto con ellos.
panoramica cambio guardia Atenas ParlamentoEn uno de los laterales de la Plaza Sintagma se encuentra el Hotel Grande Bretagne, un lujoso edificio construido en 1842 que funciona como hotel desde 1874. Suele ser el alojamiento preferido por las grandes personalidades que visitan Atenas.
En la parte opuesta al Parlamento se encuentra la calle Ermou, una de las principales arterias comerciales de la ciudad que suele estar animada a cualquier hora del día.

Nuestro paseo nos dejó cenando en un restaurante del barrio de Plaka y a nuestra vuelta larga hacia el hotel vimos el Arco de Adriano iluminado, así como la vista nocturna de la Acrópolis desde la terraza.
Tocaba descansar que al día siguiente nos subíamos al barco.
Unas horas para darnos cuenta in situ de que Grecia es historia y cultura, y uno de los países y civilizaciones más antiguas del mundo para descubrir al detalle.

panoramica Acropolis vista nocturna desde el hotel Titania

Día 1. Crucero Celestyal Olympia. Atenas – Mikonos
A las 9 de la mañana estábamos embarcando en el barco Celestyal Olympia de la compañía griega Celestyal Cruises en el puerto de El Pireo de Atenas. check in Celestyal OlympiaTambién estaban embarcando los cruceristas del Celestyal Crystal cuyo itinerario era algo más largo. Ésta es una naviera griega que elegimos porque el resto de compañías hacen los recorridos desde otros puntos como por ejemplo Venecia (incluyendo un día de navegación completo que es un día que si lo que quieres es visitar cosas, está perdido). Además los precios son bastante asequibles si lo coges con tiempo y dependiendo de la clase elegida. Nuestro camarote vino a costar unos 300 euros por persona.
Como en todos los cruceros hay una serie de pasos a seguir. Primero el registro de los pasajeros, la entrega de las maletas y la realización de las tarjetas de embarque que son tu Dni con foto para tener un registro de quien sale o entra a la embarcación y como tarjeta de pago mientras dura tu estancia en el barco.proa Celestyal Olympia
Otro de los viajes familiares que hicimos fue a los Fiordos Noruegos hace dos años, con lo que las comparaciones estuvieron presentes los tres días. Salvando las diferencias que obviamente existían, nuestro barco griego fue una buena opción. La embarcación no es tan grande ni con tanta oferta, pero nos gustó: estaba limpio y cuidado, y la comida también más o menos buena.
Al poco de entrar se realizó un simulacro de emergencias. Fue corto y nos dejó tiempo para darnos un baño en la piscina, bailar con la animación y esperar la llegada a la isla de Mikonos.
En Grecia se encuentra de todo. No sólo cultura, sino también mucha fiesta si es eso lo que buscas. Eso sí entonces te recomiendo al menos una o dos noches en la isla y una planificación diferente. Nosotros nos contentamos con un paseo por la isla para ver las dos cosas más importantes y ver de cerca algunos de los hoteles que tiene música durante todo el día (nos dejó los dientes largos el no poder entrar y tener un par de horas para disfrutar de esta otra forma).
welcome to mikonosLa llegada a Mikonos fue a las 18 horas y el barco zarpaba a las 23h, tiempo para ver los famosos molinos, el atardecer en la pequeña Venecia , algunas tiendas, y poco más. Es lo malo de los cruceros el tiempo pasa volando y no da tiempo a hacer todo lo que te gustaría.
La compañía puso gratuítamente unos autobuses que te acercaban desde el lugar de atraque del barco hacia un parking próximo a la ciudad. Ya que el shuttle era “free” no tuvimos en cuenta el barquito que por 2 euros también te acerca.
panoramica llegada mikonosAl bajar del autobús fuimos andando hacia la derecha hasta el final de la isla para llegar a “los Molinos” que son uno de los símbolos de la isla. Normal que hubieran molinos porque el viento sopla con fuerza. Antes había quince molinos que se utilizaban para moler el trigo que se recogía en la isla, actualmente sólo quedan cinco y muy pocos se pueden visitar por dentro.

panoramica Los Molinos y el mar, Mikonos
panoramica Los Molinos, Mikonos Sus casas blancas son otro símbolo de la pureza de la isla. Como curiosidad leí que se pintan dos veces al año y las separaciones entre las piedras de las calles también están pintadas de blanco. La costumbre es que cada vecino pinte el suelo cercano a su vivienda o negocio.calle Mikonos 2

calle Mikonos 3
Después de luchar contra el viento para hacernos las fotos fuimos bajando hacia el mar para encontrarnos con la llamada “pequeña Venecia” de Mykonos, el lugar perfecto para contemplar la puesta de sol. Es el barrio más pintoresco del pueblo, con coloridas casas de dos y tres pisos asomadas sobre el mar y preciosos balcones de madera. La mayoría de estas viviendas alojan tabernas, terrazas y bares de copas.

panoramica atardecer Mikonos 2

La pequeña Venecia, Mikonos

panoramica Mikonos

panoramica la pequeña Venecia, Mikonos

Además tuvimos la suerte de encontrarnos con el pelícano Petros que forma parte de la isla también y con razón se ha convertido en su mascota más famosa. El pelícano original falleció después de pasar treinta años en esta maravillosa isla. La leyenda dice que hace más de 40 años, un pescador tropezó con un pelícano herido. Estaba tan conmovido por el pelícano, que decidió hacerse cargo de él. Tras recuperarse la criatura, decidió ponerlo en libertad. Pero, sorprendentemente, el pelícano no eligió el aire como su morada, sino que decidió establecerse en la isla. pelícano Petros, MikonosAunque el pelícano original ya murió, debido a la fama alcanzada la mismísima Jackie Kennedy Onassis regaló otro pelícano a la isla, Irene, que por lo que he leído también murió. Sea como fuere hay varios pelícanos en la isla y, para sus ciudadanos, todos son el mismo Petros. Así seguro que la leyenda continua…
Como pasa también en otras islas como en Ibiza (por la parte que nos toca), los atardeceres son imprescindibles. Uno de los mejores lugares para vivir este momento son justo estos balcones de los que antes os escribía o los bares de la Pequeña Venecia, ya que desde allí puede verse cómo el sol tiñe de colores rosados y violetas el mar y el casco antiguo de la ciudad. Nosotros pasamos esta zona y lo vimos tras la silueta de una pequeña iglesia.

La magia está en todos los rincones de la isla.panoramica atardecer Mikonos
Obviamente si tu escala es mayor debes tener en cuenta que desde el pintoresco puerto de Mikonos parten continuamente barcos que llevan a todos los rincones de la costa de la isla, así como a la isla sagrada de Delos y a otras islas cercanas.Mikonos, fiesta nocturna

Día 2. Crucero Celestyal Olympia. Kusadasi y Patmos
La llegada a Kusadasi en Turquía fue a las 7 de la mañana, hasta las 13 horas. En esta escala no puede faltar la visita a las ruinas de Éfeso y a la casa de la Virgen (si la haces por libre en taxi siempre te intentan convencer para ir a ver alguna fábrica de cerámica o de piel, pero no es necesario a no ser que busques exactamente eso).
imagen estatua, casa Virgen, EfesoYa en Internet había leído que la excursión por libre a Éfeso era facilísima. Nuestra idea era coger desde el puerto el minibus núm. 5 al centro de Kusadasi, y alli, autobus a Selcuk (ida y vuelta unos 6 euros). Se tiene que tener en cuenta que Kusadasi está a unos 20km de las ruinas. La estación de autobuses está próxima y sólo es buscar la D de Dolmus.
También había leído de una pareja que cogió un taxi por 80 euros. Al salir del puerto e ignorar a todos los taxistas llegó uno que me entró de una forma muy discreta y le dejé que nos mareara un poco. Así que cuando regateando me empezó a hablar de dinero y dijo que sí a mi oferta, cambiamos la opción bus por el taxi. Éramos 9 personas, en el mismo taxi, y nos cobró 135 euros. No me pareció un mal trato y nos hizo de guía y todo. El taxi nos llevó a la casa de la Virgen primero y luego nos dejó en la entrada por la parta alta de las ruinas de Éfeso, para esperarnos en la salida que hay en la parte baja (ya que existen dos puntos de entrada/salida a las ruinas).
La Casa Virgen María se encuentra a siete kilómetros de Selçuk, donde, según la tradición, Juan el Evangelista llevó a la virgen María, después de la crucifixión de Cristo huyendo de la persecución en Jerusalén, y hasta su bienaventurada Asunción, según los ortodoxos.
simbolos Casa Virgen, EfesoLa religiosa alemana Ana Catalina Emmerick en el siglo XIX habría tenido una visión de María, en su casa, sin nunca haber visitado el lugar, cuya descripción fue publicada, posteriormente, por el escritor Clemens Brentano. Fue beatificada en 2004.
Los restos de la estructura descubierta se han fechado a los siglos VI y VII, sin embargo partes del asentamiento y del carbón encontrados en el sitio datan del siglo I. La capilla actual, la que fue construida encima de los restos originales, es el resultado de un trabajo de restauración terminado en 1950. Para que el sitio se transformara en un ámbito de veneración, la Iglesia católica lo declaró lugar oficial de peregrinación. La parte restaurada de la capilla se distingue de los restos originales de la estructura por una línea pintada de rojo.
Casa de la Virgen, ÉfesoLa Iglesia católica nunca se ha pronunciado sobre la autenticidad de la casa, y es poco probable que lo haga así, debido a la falta de evidencia científica aceptable. Cuenta, sin embargo, con la bendición del primer peregrinaje que hizo al lugar el Papa León XIII, en 1896.
A la salida hay un muro donde la gente deja lazos con mensajes escritos. Son las peticiones de cada uno a la Virgen.
En internet hay opiniones de gente que cree que no merece la pena visitarlo. Yo no estoy de acuerdo ya que es uno de los atractivos de esta parada, seas religioso o no, y no deja de tener su encanto el lugar.peticiones casa Virgen, Éfeso

Ruinas de Éfeso

A la salida nuestro taxista nos estaba esperando para llevarnos a las ruinas de Éfeso que son una auténtica maravilla para los amantes de los restos arqueológicos y las piedras. Las entradas de las ruinas se pueden pagar con tarjeta y así te ahorras el sacar dinero, que recuerda que serían liras turcas. No olvides llevar agua y algo que te haga sombra porque el sol pega con fuerza.
Plano Ruinas de EfesoÉfeso fue un puerto clave del Mediterráneo Oriental. Sus mercados fueron de los más completos llenos de productos del mundo clásico, y la ciudad alcanzó un brillo que todavía se deja adivinar caminando entre sus ruinas. Éfeso había sido una de las doce ciudades de la Dodecápolis jónica, una alianza de villas de la hoy turca costa de Anatolia y algunas islas vecinas. Sin embargo, fue tras la conquista romana cuando la ciudad se convirtió en una de las más grandes y resplandecientes del Imperio, oficiando no sólo como un centro comercial de primera sino, también, como un foco cultural, político y religioso.
Impresiona ver sus ruinas y eso que se estima que apenas ha salido a la luz el veinte por ciento de lo que fue.
Desde la entrada al recinto de las Ruinas de Éfeso, sus calles principales van dejando a cada lado un fabuloso entramado a través del cual ir reconstruyendo, como en un puzzle, lo que era el día a día de una gran ciudad romana. Nosotros entramos por la llamada entrada secundaria y fuimos pasando por las diferentes ruinas: las termas de Vario y el Odeón de Éfeso (un pequeño teatro del siglo II).

El odeón de Efeso
Panoramica El odeón de EfesoEnseguida encontramos el Ágora Superior, donde debatían sus senadores; los templos de Domiciano y Adriano o lo que quedó del Pritaneo, el antiguo ayuntamiento, entre cuyas columnas ardía el fuego sagrado que alimentaban sus sacerdotes.
Templo de Adriano, Ruinas EfesoTambién, las Casas de la Ladera, su barrio más noble, y, al final de la vía principal de los Curetos, su monumento más espectacular: la majestuosa fachada de la Biblioteca de Celso, que a principios del siglo II custodiaba no menos de 12.000 pergaminos que recogían todo el saber de la época. Esta biblioteca fue construida mirando hacia el este para que las salas de lectura aprovecharan mejor la luz matutina. Junto a ella, el inmenso Ágora del Comercio, en cuyas tiendas se compraba y vendía todo lo que llegaba a puerto.
panoramica Biblioteca de Celso, ruinas EfesoSin duda, me quedo con la instantánea de la Biblioteca, imponente al final de la vía. Y a su derecha la puerta de Maceo y Mitrídates. Me encantó. A pesar de los muchísimos daños causados en ella por los pueblos godos y por el terremoto que estremeció la ciudad en el año 1000, todavía al verla es posible imaginar lo que fue su grandeza.
Entre las ruinas de Éfeso hay otro elemento que sobresale. Casi en la salida, a unos metros de la entrada principal, destaca el enorme teatro, ubicado en una posición muy sobresaliente dominando el paisaje sobre la calle del puerto. El mayor de su época, tenía capacidad para alrededor de 25.000 espectadores y se empleaba también para espectáculos circenses.

Gran Teatro de ÉfesoSi tienes más tiempo en tu escala o si dispones de coche, a las ruinas de Éfeso y la casa de María, puedes añadir la visita a lo que queda del Templo de Artemisa y la Iglesia de San Juan.
El templo de Artemisa en Éfeso es una de las siete maravillas del mundo antiguo y el mayor templo de la Antigüedad, con 120 columnas de 20 m de altura, de las que sólo sobrevive una. En él se veneraba a la “Señora de Éfeso”, una divinidad de múltiples pechos a la que los griegos identificaron como Artemisa.
Por otro lado, la Basílica de San Juan de Éfeso fue construida en el Siglo VI en el sitio donde supuestamente San Juan escribió su evangelio. Esta iglesia fue construida por el emperador Justianiano.

Isla de Patmos

La segunda parada del día fue en la isla de Patmos, llegamos a las 16 horas y el barco zarpó a las 9 de la noche. Éste es otro claro ejemplo de cómo hacer la excursión por libre. cartel bus, PatmosSi reservabas la excursión con el barco, el precio era de 49 euros por adulto y 36 por niño, visitando siempre lo mismo como es el Monasterio de San Juan y la Gruta del Apocalipsis. En los dos sitios es obligatorio cubrirse los hombros y las rodillas, y son gratuítos salvo si quieres ver el tesoro del Monasterio.
A nuestra llegada a Patmos, al puerto de Skala, se hizo el desembarque en lanchas ya que no puede acercarse tanto por la profundidad del agua. Lo mejor es tratar siempre de coger los tickets para estar en las primeras lanchas y llegar cuanto antes mejor para tener más tiempo libre (ya que los primeros en desembarcar son los que han contratado las excursiones con la naviera). Al cruzar la calle del puerto había una oficina de información turística donde me informaron que el bus a coger para llegar al Monasterio que está en Chora. Más fácil imposible porque está a 15 metros de la Oficina. Si no quieres el bus público, leí que con un taxi te cobran por vehículo unos 25 euros por la ruta completa.
señales PatmosSi lo haces a pie primero te encuentras con la Gruta y luego con el Monasterio. Lo mejor es hacerlo con el autobús público que va a Chora y pasa cada media hora, llegar hasta el monasterio y luego bajar andando por el camino de piedra que los une (no por la carretera porque es mucha más vuelta). El bus que cogimos llegó justo a los 10 minutos de estar esperando. Si lo haces rápido aún te da tiempo de darte una vuelta por las tiendas de Patmos, aunque no es tan económica como yo había leído o al menos no ví tanta diferencia. También hay quien opina que no son dos paradas importantísimas y opta por irse a alguna otra playa de la isla. Eso ya a gusto de cada uno.

Ahora rodeado por el pueblo, el Monasterio fortificado de San Juan, cuyas paredes alcanzan más de 15 metros de altura, fue construido con piedra gris de la zona. Entrada Monasterio de San Juan, PatmosEn 1088, San Christodoulo solicitó toda la isla de Patmos al emperador bizantino Alexis I Comneno para poder fundar un monasterio dedicado a San Juan. Incluso después de que La Santísima fuera llevada de Patmos por los piratas, los monjes continuaron la construcción del monasterio que, tras algunos siglos, se convirtió en un importante centro cultural, religioso y espiritual. Dentro de su laberinto de capillas y patios, el Monasterio de San Juan alberga iconos medievales de la escuela cretense y la capilla de Theotokos (la Virgen María), cuyos hermosos frescos datan del siglo XII; la capilla principal del monasterio se remonta a finales del siglo XI. También hay más elementos importantes en el museo dentro del monasterio, con iconos, objetos religiosos de plata y oro, reliquias sagradas y túnicas bordadas de inestimable valor en exposición.Monasterio de San Juan, Patmos

vista panoramica Patmos
Nosotros optamos por bajar usando el antiguo sendero de piedra.

Panoramica Monasterio de San Juan, PatmosCarretera hacia abajo nace a unos pocos metros a la derecha. Justo a mitad de camino montaña abajo nos detuvimos en la Santa Gruta del Apocalipsis.

detalle, entrada Gruta apocalipsis, PatmosSegún la tradición cristiana, se abrieron en una pared de la gruta tres grietas (un símbolo de la Santísima Trinidad), San Juan oyó una voz que le concedió una serie de visiones del futuro (las revelaciones), imágenes nítidas de cómo crecería la Iglesia, combatiría las fuerzas del mal de la tierra y el infierno y, finalmente, cómo saldría victoriosa. La voz le ordenó al santo transcribir estas visiones: San Juan dictó las revelaciones a uno de sus discípulos, Prócoro, y este texto se convirtió en el Libro del Apocalipsis. Durante su estancia en esta cueva sagrada, San Juan también compuso el cuarto Evangelio. La entrada a la gruta está marcada con un mosaico de las visiones del santo. Dentro de ella, el lugar de descanso nocturno de la cabeza del santo está cercado y delimitado en plata.
Entrada Gruta del ApocalipsisSeguimos bajando y aún nos dio tiempo a un pequeño paseo por Skala y subir a la lancha para volver a nuestra casa flotante.panoramica barco Celestyal Olympia

Día 3. Crucero Celestyal Olympia. Creta y Santorini.
Llegamos al puerto de Heraklión, en la isla de Creta, a las 7 de la mañana y tuvimos que regresar a las 11.15h porque 15 minutos más tarde zarpaba el barco.
53 euros costaba la excursión al palacio de Cnossos contratándola con ellos, así que como en el resto decidimos hacerlo por libre, acompañados de mi inseparable guía de papel y mis apuntes. La idea era coger el bus número dos que te lleva al palacio por unos 5 euros ida y vuelta. Al final como éramos 9 personas y entonces sí que sale rentable, nos montamos en dos taxis por unos 8 euros cada uno. Y el taxista nos hizo un tour más completo incluyendo vistas panorámicas llenas de vid y olivos. Otra isla para alquilar un coche y perderse durante mucho más tiempo…
panoramica Creta, olivosCabe destacar que Creta es la isla más grande de Grecia, con más de 8 mil kilómetros cuadrados de una tierra llena de contrastes y riqueza, un país con identidad propia, famosa por sus mitos y tradiciones. Y tampoco se puede olvidar la mitología que envuelve la isla, lugar de nacimiento de Zeus, y donde Dédalo construyó el laberinto del Minotauro.
Reconstruccion Palacio de CnossosLos primeros en entrar al palacio minoico de Cnosos fuimos nosotros. Éste es el majestuoso palacio de las mil habitaciones de Minos, el rey que mandó a Dédalo construir el laberinto para encerrar al minotauro. Era mitología, con Teseo, Ariadna y demás, hasta que el británico Arthur Evans lo encontró enterrado y lo devolvió a la realidad y a la historia. Este sofisticado complejo que nunca tuvo murallas está a un paso de la capital, Heraclión.
Cnosos fue la capital de la cultura minoica, fue la primera civilización de Europa. La colina de Cefala, donde se alza el palacio sobre un valle de pinos a pocos kilómetros de Heraclión, ha sido habitada de manera continua desde el 7000 a.C.
entrada norte, palacio de CnossosLa civilización minoica, que perduró durante unos 2000 años, fue una de las más avanzadas del mundo antiguo, y Cnosos es uno de los casos en los que la mitología griega refrenda los hallazgos arqueológicos. Minos, legendario rey y legislador de Creta, fue uno de los tres hijos de Europa, todos ellos nacidos después de su encuentro con Zeus, que se apareció a Europa en forma de toro blanco y la raptó llevándosela a Creta. El palacio de Cnosos, que comprende más de 1.500 habitaciones y ocupa más de 20.000 metros cuadrados, podría haber sido el mítico laberinto diseñado por Dédalo, en el cual Minos encarceló al Minotauro, un monstruo mitad toro, mitad hombre, nacido de su esposa, Pasífae, que fue fecundada por un toro enviado por Poseidón.
estancia, Palacio de CnossosLas excavaciones más antiguas de Cnosos se iniciaron en 1878 por Minos Kalokairinos, natural de Heraclión; entre 1900 y 1913, y de nuevo entre 1922 y 1930, el arqueólogo británico Sir Arthur Evans completó una extensa excavación del yacimiento. El palacio fue construido alrededor del gran patio central. Comenzando por el ala oeste se encuentra el imponente Salón del Trono y su trono de alabastro.salón del trono, Palacio de Cnossos
En la entrada sur, el fresco del Príncipe de los Lirios te dejará sin aliento ya que se observa con mayor claridad la rica policromia que dominaba sus estancias. La gran escalinata conduce al Megaron de la reina; si miras hacia arriba verás como los delfines nadan en los frescos de la pared.
Fresco delfines, Palacio de CnossosContinuando hacia el norte se llega al famoso fresco del Salto del Toro y a los pórticos con relieves que enmarcan la entrada norte del palacio.
Salto del toro, Palacio de CnossosCnosos es el origen de muchos de los mitos griegos más conocidos, como la historia del Minotauro y la de Dédalo y su hijo, Ícaro, que escaparon de Creta usando las alas que habían hecho con cera y plumas. El joven Ícaro, una vez en el aire, ignoró las advertencias de su padre y voló demasiado cerca del sol, sus alas se derritieron y cayó desde el cielo al intenso mar azul que ahora lleva su nombre.
Al volver hacia el puerto el taxista nos dejó cerca del bazar para poder ver también la fortaleza veneciana que aún se mantiene, así como el centro de la población donde entramos a la Iglesia bizantina de Agios Titos, y volvimos al barco andando en unos 15 minutos.puerto de Heraklion

Iglesia bizantina de Agios Titos, Heraklion
Nuestra parada en la isla de  Santorini se produjo a las 16.30, hasta las 21h que ya emprendimos nuestro regreso al puerto de El Pireo de Atenas. También la visitamos por libre y nos ahorramos los 57 euros que vale la excursión por persona.
Fira en SantoriniSantorini era nuestra última parada del crucero y yo creo que la más esperada por todos. El barco llega a su capital, a Thira, y otra vez nos toca desembarcar en lanchas. El siguiente paso es subir ya sea andando, en burro (5 euros y se tarde media hora) o en teleférico (4 euros). La última es la opción más rápida (2 minutos) y es la que elegimos nosotros para dirigirnos a la estación de autobuses y coger el primero que saliese hacia Oia en el extremo de la isla. Las mejores fotos y las que salen en las postales son de Oia. El autobús urbano de Fira a Oia cuesta por trayecto unos 3.5 euros y son 20 minutos (se paga dentro del bus).

mapa local bus Santoriniautobus Fira - Oia, SantoriniSi tienes poco tiempo Thira (o Fira) también es preciosa cargada de casas blancas amontonadas, de puertas y ventanas azulísimas, cúpulas que redondean su silueta y una altura de vértigo sobre el Mar Egeo.
Por ello y por muchas cosas más Santorini es la joya de las Cycladas, con su configuración geológica que le da esa belleza salvaje y única. Su suelo principalmente es volcánico. Casas en Fira, SantoriniHabitada, al menos desde el 3000 a. de C. por los fenicios, tiene su apogeo del 2000 al 1600 a. de C., año que interrumpió su desarrollo debido a la tremenda y apocalíptica explosión del volcán. Existe una teoría, según la cual, en Santorini pudo encontrarse la perdida Atlántida. Existen algunos que así lo afirman. A los griegos, al menos, así les gusta creerlo.

En Fira es de especial interés la visita del Museo Arqueológico, que alberga restos minoicos hallados en Akrotiri, y el Museo de Prehistoria de Tera, cuyas exposiciones datan del neolítico hasta el siglo XVII a.C., y el Megaro Ghyzi, un centro cultural donde se pueden contemplar antiguos grabados, mapas y fotografías de Fira antes y después del terremoto de 1956. La blanca y reluciente Catedral Metropolitana, también conocida como la Iglesia de Ipapantis, fue construida en 1827, es famosa por sus elegantes arcos ondulantes y sus hermosos frescos, que fueron pintados por el artista de Santorini Christoforos Assimis.

Los atardeceres en Oia (o Ia) son famosos en el mundo entero y bien valió las prisas y el traslado en autobús ya que el bus recorre los valles del norte de Santorini, en la ladera oriental de la isla. En Oia si tienes más tiempo, el Museo Marítimo y su pequeña biblioteca merecen una visita, como las ruinas del Castillo de San Nicolás, que fue construido por los venecianos.Oia, santorini
Oia, Santorini 2

Oia, Santorini 1 A la vuelta vuelves a tener las tres opciones: bajar a pie a través de los 588 escalones hasta la antigua Fira, en burro o con el teleférico terminado en 1979. De las tres formas se baja unos 200 metros hasta el pequeño muelle.
Si quieres conocer los alrededores, lo más normal es visitar Kokimi Ammos (playa de arena o piedra roja), la playa de Perissa (quizás la más famosa), Imerovigli donde se vé muy bien la caldera y se puede acceder por un sendero.
saliendo de Fira, SantoriniNosotros acabamos el día y el crucero de la mejor forma posible, eso sí corriendo para que nos diera tiempo a todo y volver a coger el teleférico (la cola era gigantesca) y la lancha.
El punto final fue con la salida del barco ya que ese anochecer justo coincidió con el Festival de fuegos artificiales del Volcán de Santorini. El show se llama Ifestia y se ha convertido, según nos explicaron en el barco, en uno de los más impresionantes espectáculos de fuegos artificiales de toda Grecia. Por ejemplo simulaban como el volcán entraba en erupción con el magma recorriendo su ladera.
Y nos fuimos a dormir con las ganas de volver a Santorini y la agenda llena para los dos días que íbamos a estar en Atenas y el posterior circuito por la Grecia Clásica.

Día 4. Crucero Celestyal Olympia. Desembarco en Atenas: Acrópolis, Teatro de Dioniso, Museo del Acrópolis, ágora romana y montaña Licabeto

El barco atracó en el puerto de El Pireo de Atenas a las 6 de la mañana y dos horas después estábamos dejando nuestras maletas en el Hotel Titania para irnos a descubrir la Acrópolis y el resto de sitios arqueológicos más destacados de la ciudad.
Como siempre la clave es tener un mapa y marcados todos los puntos a seguir. mapa centro de AtenasNosotros acudimos directamente a la Acrópolis utilizando el metro y compramos el ticket combinado ya que sale rentable. 12 euros y existe una tarifa reducida de 6 euros para ciudadanos europeos mayores de 65 años. Yo como periodista entré gratis.:-)
Eso sí la visita al museo de la Acrópolis no entra en este ticket y vale 5 euros extra ( 12 si compras otro ticket que combina el museo de la Acrópolis y el Museo Arqueológico).
entrada acropolisÉste fue el orden que seguimos, pero cada cual puede decidir si entra por una entrada u otra de la Acrópolis o como se organiza el día. La Acrópolis lo hicimos lo primero para huir del calor y de las excursiones de los cruceros.
Para mí era la segunda vez en la Acrópolis, pero aquí no hay números. Si estás en Atenas debes obligatoriamente que subir a la Acropolis. Da igual cuántas veces lo veas que sigue siendo uno de los monumentos más importantes de la Humanidad. Eso sí, la restauración actual va a durar años, así que las fotos del Partenón por ejemplo las hicimos todas desde detrás ya que del frontal solo se observaban grúas y más grúas.
vistas escalinata AcropolisEs mejor evitar las horas entre 9.30 y 13.00 si posible, ya que en temporada alta llegan autobuses llenos de viajeros de cruceros con prisas. Lo mejor: pronto por la mañana y a mediodía, horas tranquilas. El camino subiendo resbala, porque la piedra está muy desgastada y parece mármol puro. Suele soplar el viento y el sol pega fuerte ya que no hay ninguna sombra donde cobijarse.mapa Acropolis Atenas, ruinas

Teatro de Dioniso
Enclavado en la ladera sur, el Teatro de Dioniso fue escenario de la representación de las obras de los grandes autores griegos de la antigüedad. La comedia de Aristófanes, las tragedias de Sófocles, Eurípides y Esquilo, eran interpretados por los actores ante el público que se congregaba en el primer teatro de piedra de Atenas durante los festivales anuales que se celebraban en honor del dios al que estaba consagrado el edificio, Dioniso.
Teatro de Dioniso, Acropolis AtenasEl Odeón de Herodes Ático
Es un sorprendente edificio construido en el año 161 d.C. para la celebración de audiciones musicales. Muy cerca del anterior. El Odeón fue erigido bajo las órdenes de Tiberio Claudio Herodes Ático en recuerdo de su esposa fallecida. Construido con muros revestidos de mármol, contaba con asientos para más de 5.000 espectadores realizados en mármol blanco y el suelo estaba cubierto por mosaicos. Se trataba de un gran edificio de planta romana en la que el elemento más llamativo era el techo de madera de cedro, hoy inexistente.
Odeón de Herodes Ático, Acropolis AtenasEl Partenón
Erigido entre los años 447 y 438 a.C. en la Acrópolis, el Partenón es uno de los monumentos más importantes de la antigua civilización griega, además del edificio más representativo de todo el país.
Consagrado a la diosa Atenea Parthenos, el Partenón es uno de los principales templos de construcción dórica que se conservan, y también el más grandioso de los monumentos creados durante la época de Pericles.
El edificio del Partenón, construido en mármol blanco del Monte Pentélico, fue concebido para albergar la imagen de oro y marfil de Atenea Parthenos, una colosal estatua de doce metros de altura elaborada por Fidias.
Con unas dimensiones aproximadas de 70 metros de largo y 30 de ancho, el Partenón estaba rodeado por columnas en todo su perímetro, 8 en las fachadas principales y 17 en las laterales.
Vista Parthenon desde detrasEn el friso se representaba la procesión de las Panateneas, el festival religioso más importante que se llevaba a cabo en Atenas. A lo largo de las cuatro caras del edificio se desarrollaba la escena incluyendo más de 300 figuras humanas, dioses y bestias.
A lo largo de los siglos el Partenón ha sufrido diferentes transformaciones que han ido deteriorando el edificio a pasos de gigante (el paso de los bizantinos o los turcos por ejemplo). Sin olvidar un cúmulo de desgracias que afectarían al edificio como en 1894 donde se vio afectado por uno de los terremotos más importantes en la historia de Grecia.

 

Vista Parthenon desde detras, cerca

vistas Atenas desde PartenonEl Erecteion
El Erecteion constituye una obra maestra del orden jónico. Fue construido entre los años 421 y 406 a. C. para reemplazar al antiguo templo de Atenea Polias que había sido destruido por los persas el 480 a. C. durante las guerras médicas. Su nombre significa «el que sacude la Tierra», uno de los epítetos áticos de Poseidón, dios del mar y de los terremotos. Albergaba los cultos más antiguos de la ciudad, estaba consagrado a los dioses Atenea Polias, Poseidón y Hefesto y al rey mítico de Atenas, Erecteo, que había sido fulminado por Poseidón y estaba enterrado en ese lugar.
Está situado en el emplazamiento de la Acrópolis donde tuvo lugar la disputa entre Atenea y Poseidón por el patrocinio de Atenas. En una roca pueden verse las señales que dejó el tridente de Poseidon y en el recinto exterior se encuentra el olivo sagrado, regalo de Atenea a los atenienses.
El templo se puede considerar como la unión de dos edificios perpendiculares entre sí, con los pórticos dispuestos a distintos niveles.
Personalmente estoy enamorada de su Tribuna de las Cariátides. En esta tribuna, obra de Calimacos, discípulo de Fidias, se encuentra la escalera que conduce a la tumba del rey Cécrope, el mítico dios-serpiente fundador de la capital griega. El pórtico consta de seis columnas policromadas con figura de mujer (cariátides) de 2,3 metros de altura. Las 5 originales las vimos después en el museo del Acrópolis (la sexta está en el Museo Británico de Londres).

Tribuna de las Cariatides, templo Erecteion, Acropolis AtenasNuevo Museo de la Acrópolis
Se encuentra muy cerquita, en la calle Dionisio Aeropagita. Es el museo dónde se pueden admirar todas las esculturas, ex votos y objetos encontrados en el recinto arqueológico de la Acrópolis y sus alrededores. Tiene un café-restaurante excelente en la planta de arriba y una terraza que está a 300 metros a vuelo de pájaro del Partenón. La vista es impresionante.
http://www.theacropolismuseum.gr

Inma Soucase y las Cariátides, Museo Acrópolis, Atenas

entrada museo Acropolis

vistas Partenon, desde museo Acropolis
Linterna de Lisicrates
En el corazón del barrio de Plaka, a unos metros del museo y en la calle Tripodon se encuentra este bello monumento. La Linterna de Lisicrates fue construido por un rico ciudadano ateniense, Lisícrates, en conmemoración al premio obtenido como mejor patrocinador de la mejor obra teatral (tragedia o comedia clásica) por parte de la ciudad de Atenas y sus ciudadanos. En el año 334 a. de C. fue cuando Lisicrates obtuvo este premio y construyo este monumento para mostrarlo. Además este monumento conserva el pavimento original en un edificio próximo que se puede visitar en el número 28 de esa misma calle.
Linterna de Lisicrates

Ágora romana
El Ágora Romana, también conocido como Foro romano, es la antigua plaza pública de Atenas, uno de los principales lugares de reunión de la ciudad en el que se situaba el mercado central. La construcción del Ágora Romana tuvo lugar entre los años 19 y 11 a.C. bajo las órdenes del emperador Augusto y fue ampliada posteriormente por el emperador Adriano.
Durante su época dorada, el ágora ocupaba un espacio rectangular de 100 metros cuadrados a lo largo de los cuáles se disponían los diferentes comercios, el mercado y las letrinas públicas.
El ágora estaba rodeado por una columnata de mármol de estilo jónico y el patio se encontraba revestido completamente de mármol. A través de los propileos del edificio (puertas de entrada) se llegaba hasta los sectores oriental y occidental de la ciudad.
Actualmente sólo se conservan pequeñas partes de las columnas del patio y una pequeña zona que correspondía a los baños públicos.

Agora romana, Atenas 2

Agora romana, Atenas

Paramos en nuestro recorrido para comer y le hice caso a la recomendación de una de mis amigas griegas a la que desgraciadamente no cuadró poder verla. La recomendación 100% recomendable, valga la redundancia.
El Restaurante se llama Filema y está situado en una calle pequeñita llama calle Romvis, muy cerca de la pequeña iglesia Kapnikarea (en unas calles detrás de la tienda Mac de la calle Ermou). Vale la pena perder 3 minutos para encontrarlo ya que es un restaurante bastante céntrico, pero fuera de la aglomeración de turistas.restaurante filema, familia Soucase
mapa restaurante FilemaDe hecho, casi convertimos Filema en nuestro restaurante ya que volvimos al dia siguiente y también la noche que volvimos del circuito antes de partir hacia casa de vuelta. Al ser 9 personas prácticamente probamos toda la carta.
Es muy buena comida griega, incluyendo un mejor kebab que el de Thanasis kebab en Monastiraki ( en mi opinión, ya que la primera noche probamos este otro sitio).
Pedimos las sardinas, el bacalao, los mejillones, varios tipos de carne, etc y nos regalaron un par de días el postre y otro la sandia de fruta. Y el precio muy bien.
Lo dicho recomendable en mi opinión 100%.

restaurante filema, meatballs

restaurante filema, hojaldre con yougurCon el estómago bien lleno, decidimos volver al hotel para hacer el check in de las maletas, descansar un poco e irnos a lo alto de la montaña Licabeto. En nuestro camino nos encontramos con la iglesia de Ayla Paraskevi. No dudéis en entrar en las iglesias que os encontréis por vuestra ruta, porque son preciosas.
Iglesia Ayla Paraskevi, exterior, Atenas Iglesia Ayla Paraskevi, interior cupula, Atenas

Iglesia Ayla Paraskevi, interior, AtenasA Lycabettus hill o montaña Licabeto fuimos en taxi desde el hotel una hora antes de la puesta del sol. Mejor esta opción ya que para llegar al funicular que te sube a la parte más alta, las calles son bastante empinadas. Dejamos el andar para la bajada.
El Licabeto es una de las colinas que hay en el centro de la ciudad y en su cima hay una pequeña iglesia de San Jorge, una cafetería y un restaurante elegante. Pero la vista es espectacular. La entrada del funicular está en la calle Aristipu en Kolonaki.
Desde lo alto se ve la Acrópolis y al fondo el puerto del Pireo, todo salpicado en gran medida por los mil y un edificios que la rodean (verde se ve bien poco…).

vistas Atenas desde Licabeto

atardecer desde Licabeto
calle nocturna Atenas, con partenonBajamos andando por las calles (primero con escaleras y luego con rampas) y cenamos ligero por el barrio de Plaka, para luego subir a nuestro hotel. Esta noche intentamos encontrar otra recomendación para comer en Atenas que era el restaurante Klimataria pero al llegar estaban cerrados por vacaciones durante justo las dos semanas que estuvimos nosotros en Grecia a finales de agosto.

Nuestro segundo día en Atenas serviría para acabar de ver los restos que nos habíamos dejado y visitar por la tarde el cabo Sunión, para ver el atardecer en otro lugar mágico como es el Templo de Poseidón.

Día 5. Atenas – Sunio – Atenas: Estadio Panatinaico, catedral ortodoxa, biblioteca de Adriano, ágora antigua, mercado central y templo de Poseidón en  el cabo de Sunio

Os cuento también qué hicimos nuestro segundo día completo en Atenas y el itinerario que realizamos.

Estadio Panatinaico
La parada de metro más próxima es la de la Acrópolis, está algo alejado pero queríamos verlo así que a andar un poco de buena mañana. El Estadio Panatenaico fue construido en mármol blanco entre 1869 y 1870, y es el lugar en el que se celebraron los primeros Juegos Olímpicos de nuestra era, en 1896.
panoramica Estadio Panatinaico, AtenasEl primer estadio que se construyó en el mismo lugar fue edificado en madera, en el año 330 a.C., para la celebración de las competiciones deportivas que se realizaban durante las Panateneas (celebraciones religiosas que tenían lugar anualmente y, dotadas de mayor importancia, cada cuatro años). En las celebraciones se rendía culto a la diosa Atenea mediante diferentes competiciones entre las que se encontraban la hípica, el atletismo, la lucha o las carreras de cuádrigas, además de las competiciones musicales o de belleza.
Estadio panatinaico, Atenas 2Se puede ver bastante bien desde fuera, pero ya que estábamos entramos para pasear por las gradas de mármol y dar una vuelta a la pista de atletismo con la subida al pódium de ganadores… Además en el pequeño museo que hay dentro del estadio se pueden ver los carteles y las antorchas olímpicas de las últimas décadas. El recorrido se realiza en compañía de una audio guía en español incluida en el precio de la entrada, bastante recomendable para escuchar los detalles de estas instalaciones.

  antorchas y pebetero, museo estadio panatinaico, AtenasCatedral Ortodoxa
estatua frente catedral ortodoxo, AtenasCogimos un taxi para ganar tiempo y nos bajamos en la calle Mitropóleos para pasar por la Catedral Ortodoxa: (en griego Mitrópoli) un suntuoso edificio de mármol, construido en el s.XIX, todavía con andamios (sufrió daños materiales durante el último gran terremoto de Atenas). Aunque en los últimos años está sufriendo continuas remodelaciones es de aconsejada visita por los frescos bizantinos que alberga, que aunque modernos son de gran belleza. Para los españoles tiene además como anécdota que fue el lugar de la boda del rey Don Juan Carlos de España con Doña Sofía de Grecia.

Si estas allí, acércate a la Catedral pequeña, “Mikrí Mitrópolis”, también llamada Áyios Eleftérios, una diminuta joya bizantina que está casi escondida a su lado derecho.

Librería o Biblioteca de Adriano

Construida en el año 132 d.C. bajo las órdenes del emperador romano Adriano, la Biblioteca de Adriano, también conocida como la “Biblioteca de las cien columnas”, era un impresionante edificio rectangular creado para albergar la extensa colección de libros que poseía el emperador, además de funcionar como sala de lectura y centro de convenciones.
La Biblioteca de Adriano ocupaba un extenso recinto, de 122 por 80 metros, que se encontraba rodeado por una galería compuesta por 100 columnas. En el centro se situaba un atrio en el que se construyó una iglesia paleocristiana en el siglo V d.C. que, posteriormente, sería sustituida en el siglo VIII y en el XI.
Libreria de Adriano, AtenasLa biblioteca quedó destrozada y perdida en el olvido hasta 1885, cuando comenzaron las excavaciones, tras las cuáles se encontraros algunos bloques de piedra caliza e impresionantes columnas corintias de más de ocho metros de altura, además de los restos de los cimientos de una pequeña iglesia construida en el siglo V.
Aunque son pocos los restos que se conservan de la Biblioteca de Adriano, es posible hacerse una pequeña idea de lo grandiosa que fue en otros tiempos y la gran cantidad de libros que se alojaron en el impresionante edificio. No es gran cosa pero como la entrada estaba incluida, bien se merece una breve visita.

Ágora Antigua de Atenas y Templo de Hefesto
El Ágora Antigua de Atenas era el centro de la vida social, política y comercial de la ciudad en la antigüedad. Actuando como corazón de la ciudad, en el Ágora Antigua se celebraban tanto reuniones y debates políticos, como elecciones, celebraciones religiosas, actividades mercantiles, actuaciones teatrales o competiciones atléticas.
Agora antigua de Atenas

Agora antigua de Atenas 2El Ágora estaba constituida por un amplio espacio abierto rodeado por diversos edificios públicos y poseía funciones muy diversas:
Centro de gobierno: el Ágora era el lugar en el que los ciudadanos se reunían para discutir sobre las leyes y el futuro político de la ciudad.
Recinto sagrado: el Ágora constituía un lugar sagrado en el que se situaban los templos dedicados a los dioses olímpicos.
Mercado: el corazón de la ciudad era también el principal lugar para el intercambio de objetos entre los ciudadanos atenienses.
Tras excavar el lugar por completo tuvo lugar la reconstrucción de la Stoa de Átalo que sería utilizada como museo y oficina de excavaciones del Ágora. La Stoa es un edificio de planta rectangular conformado por una sucesión de columnas que fue un regalo del Rey de Pérgamo en la antigüedad. Su reconstrucción fue objeto de polémica en su momento, pero yo he de reconocer que es de agradecer no tener que imaginar lo que en su dia fue, sino que verlo más o menos como fue en la época.
Stoa de Átalo, AtenasLas exposiciones del museo contienen diferentes objetos encontrados en las excavaciones realizadas en el área del antigua Ágora, tales como objetos de cerámica, joyas, armas o monedas.
También nos encontramos el Templo de Hefesto, uno de los templos mejor conservados de la antigüedad. Fue construido entre los años 460 y 415 a.C.

el Templo de Hefesto, columnas

el Templo de Hefesto, agora antiguaMercado Central

Andando por la Calle Athinas hacia el norte, llegamos al Mercado Central de Atenas: está la lonja de pescado primero y la de la carne después. Compramos diferentes frutos secos y nos dimos una vuelta por su entramado de pequeños puestos.

Mercado central de Atenas, puestos de carne

Mercado central de Atenas, puestos de pescadoMuseo Arqueológico Nacional
Incluyo el Museo arqueológico a la ruta aunque nosotros los descartamos por falta de tiempo. Yo aún sigo pensando que una visita rápida podríamos haber hecho, pero aún teníamos que comer y coger el autobús hasta Sounio. Si optas por esta opción se pueden ver las mejores esculturas clásicas del mundo, bronces y mármoles de la antigüedad. Y las colecciones de Micenas, la cerámica y los frescos de Santorini. El museo fue renovado en el 2004.
En Internet leí que no hay que perderse: las máscaras micénicas de oro (denominadas de Agamenón y otros reyes, descubiertos en las excavaciones de Schliemann), la estatua de Poseidón en bronce, la del Jockey, el efebo de Maratón, la colección Stathatos con unas joyas impresionantes.

Templo de Poseidón en el cabo de Sounión (Sunio)

Tras comer el típico souvlaki justo en la esquina de la parada del autobús a Sunio, nos fuimos en dirección al Templo de Poseidón. mapa templo de poseidon, atenasEl autobús regular tiene un precio de (agosto 2015) 6.90 euros y tarda 1:45h en recorrer los 70km, haciendo bastantes paradas. Las excursiones que te ofertan por Atenas cuestan alrededor de 60 euros, una tarifa excesivamente cara. Aunque en invierno los horarios son más restrictivos siendo el último autobús de vuelta de las 19h (tiempo suficiente para ver el atardecer, saliendo de Atenas a las 14:30), en verano, el último es a las 21 h.
En el hotel me sacaron una hoja en la que ponía que desde Atenas salía el bus hacia Sounio (en inglés) cada hora en punto, pero una vez allí en el cartel ponía a las horas y media. La parada de autobuses está en la plaza de Egiptou, a unos metros de la estación de metro de Victoria de la Línea 1.mapa bus sounio
horarios bus Atenas - SounioSi hubiéramos tenido más tiempo la idea era haber llegado primero hacia la zona de Anavissos y habernos bañado en sus playas (cogiendo el metro línea roja en dirección a Helleniko, y luego el autobús de línea 122). Pero al final optamos por obviar el momento baño.
Una vez allí, en el cabo Sounio – Sunio – Sunión (cada uno lo escribe de una forma), y tras pagar una entrada de 4 euros, disfrutarás de otro atardecer para recordar siempre. Las ruinas de este templo del siglo V a.C. se erigieron sobre las ruinas de otro templo construido en el periodo arcaico, están encaramadas sobre el mar a una altura de casi 60 metros. Las columnas del templo tienen 6,10 m de altura, con un diámetro de 1 metro en la base y 79 centímetros en lo alto. Sus estrías, menos de lo habitual (16 en lugar de 20), eran para resistir la acción erosiva del aire del mar. Como curiosidad el poeta inglés Lord Byron grabó su nombre en una de las columnas.parada bus Atenas - Sounio
Éste es uno de los puntos de un triángulo mágico que los antiguos griegos, ya que en la antigüedad, desde este lugar, se podía ver el Templo de Aphaia en la isla de Egina, y la propia Acrópolis.
Bajo el promontorio de Poseidón, hay una pequeña zona turística con varios hoteles y anclaje de yates y barcos, además pude ver desde lo alto que se puede cenar con vistas al Templo en el atardecer. Sol Templo de Poseidón, Sounio
El cabo Sunión era, según la leyenda, el lugar donde Egeo se habría lanzado al mar. Su hijo Teseo había convenido con él que si salía victorioso de su combate con el Minotauro, izaría velas blancas en su barco, mientras que si moría, la tripulación debería dejar en el barco las velas negras en el mástil. Egeo vio llegar a lo lejos el barco enarbolando grandes velas negras, porque Teseo había olvidado izar las blancas, y desesperado se tiró de lo alto de las rocas al mar. De él proviene el nombre del Mar Egeo. Los antiguos griegos decían que Sunio era la limpieza de la mente y el espíritu, emocionante para el alma y el corazón.

Panoramica Templo de Poseidón, Sounio

Familia Soucase, Templo de Poseidón, Sounio

Día 6. Circuito Bus Grecia Clásica. Atenas – Corintio – Micenas – Epidauro
Este día comenzamos el circuito de autobús por la llamada “Grecia clásica”, explorando Epidauro, Micenas, Olimpia, Delfos y Meteora. Y por primera vez en el viaje me dejé llevar. Lo contratamos con viajes El Corte Inglés y nos costó unos 400 euros por persona (las tres noches de hotel con desayuno, las cenas el autobús y la guía en español).
Si puedes hacerlo por tu cuenta probablemente te ahorrarás dinero y podrás hacer más paradas pero depende de las ganas y el tiempo que uno tenga.
Os pongo la información básica de lo que hicimos cada día junto con las fotografías que hice.
Puedes encontrar más info sobre estas paradas en http://www.atenas.net
Tras recogernos en el hotel nos dirigimos hacia el oeste del país hasta llegar al Canal de Corinto, una de las mayores obras realizadas por el hombre en toda la historia y que es la entrada al Peloponeso.
Canal de CorintoMe quedé con las ganas de ver la ciudad de Corinto pero bueno es lo que suele pasar en este tipo de circuitos. Lo mejor fue poder estar aunque solo fue 5 minutos con una pareja de amigos griegos que se acercaron al lugar para vernos.
El Canal de Corinto fue ideado en el 630 antes de Cristo pero se acabó de construir en 1893.
A pesar de que hoy en día existen canales más espectaculares, como el de Suez, el canal de Corinto es quizás una de las obras de ingeniería más espectaculares en el mundo, no sólo por su belleza y tamaño sino además por su impresionante y milenaria historia y es que desde hace casi tres mil años emperadores y generales han soñado con lograrla fracasando por la magnitud de la obra. El canal está excavado sobre la roca del istmo de Corinto a finales del siglo XIX, y cuenta con una altura de más de 40 metros y una extensión de 6,3 kilómetros de largo debido a lo cual logra cortar efectivamente a un país en dos al separar a la región griega del Peloponeso de la Hélade, Grecia continental. mapa CorintoAl momento de ser finalizado, en 1893, trajo un gran beneficio económico a la región, ya que creaba una vía marítima entre las aguas del golfo de Corinto con las del mar Egeo salvando así a las naves mercantes de tener que hacer un viaje de más de 400 kilómetros para cubrir estas dos áreas.
Sólo tiene 21 m de ancho y 8 de profundidad. A pesar de estas limitaciones, cerca de 11000 barcos cruzan el canal cada año, en su mayoría pertenecientes a rutas turísticas.
Por fin, después de la apertura del canal de Suez, el gobierno griego (en noviembre de 1869) promulgó una ley para “abrir el istmo de Corinto”. Se hicieron varias modificaciones y añadiduras a esta ley y, después de negociaciones prolongadas, se comenzó la obra de construcción del canal el 5 de mayo de 1882. Es interesante notar que, a pesar de que se propusieron tres lugares diferentes para abrirlo, el que se escogió al final fue el mismo que habían escogido los ingenieros de Nerón.

La siguiente parada fue Micenas que es uno de los lugares históricos más importantes de la Antigua Grecia. Entre los años 1600 y 1100 a.C. la relevancia de la ciudad dio nombre al periodo Micénico. Actualmente Micenas es un importante yacimiento arqueológico situado 120 kilómetros al suroeste de Atenas. Se dice que durante el Imperio Romano Micenas ya era un importante destino turístico. Destaca la puerta de los leones, el tesoro de Atreo y las tumbas reales.

Puerta de los Leones
Esta puerta es el símbolo más conocido de Micenas, fue construida hacia el año 1250 a.C. y su enorme abertura mide 3,75 por 3,5 metros. En la puerta se pueden ver dos leones rampantes de casi tres metros de altura.
Conviene fijarse en las marcas del suelo y en los agujeros de los cerrojos para hacerse una idea de su tamaño.
Puerta de los Leones, MicenasTesoro de Atreo
Conocido como Tesoro de Atreo por ser el nombre asignado por Heinrich Schliemann, un arqueólogo alemán del siglo XIX que se dedicó a buscar tesoros por toda Grecia. El arqueólogo, descubridor de Micenas en el año 1874, tenía una gran obsesión por descubrir Troya y demostrar la existencia de Agamenón.
Actualmente está claro que esta edificación circular era una tumba de la realeza, y se cree que pudiera ser la del propio Agamenón.
Tesoro de Atreo, MicenasTumbas reales
Además del Tesoro de Atreo, en Micenas se descubrieron seis tumbas circulares que contenían los restos de 19 personas. Decenas de tesoros de oro recuperados en esta zona se encuentran actualmente expuestos en el Museo Arqueológico de Atenas.Tumbas reales, MicenasContinuando rumbo sur llegamos a Epidauro, donde visitamos su teatro, famoso por su increíble acústica.
Epidauro es una pequeña ciudad griega situada al noreste de la península del Peloponeso. La ciudad es mundialmente conocida gracias a su espectacular teatro, en el que aún continúan celebrándose representaciones de algunas obras.lateral Teatro Epidauro
Gracias a su buen estado de conservación y a su increíble acústica, el teatro sigue siendo utilizado durante el Festival de Verano de Atenas.
El Teatro de Epidauro tiene un escenario circular de 20 metros de diámetro, cuenta con 55 filas de asientos y pueda acomodar hasta 14.000 personas. Las primeras 34 filas son las originales, encontradas a finales del siglo XIX durante unas excavaciones.
Para ver el tamaño del teatro, a la hora de hacer la visita puedes subir hasta la última fila sin mirar atrás, te sorprenderá. También es imprescindible probar la acústica del teatro hablando desde el escenario.panoramica Teatro Epidauro

Día 7. Circuito Bus Grecia Clásica. Olimpia – Delfos
Conocida por ser la ciudad donde comenzaron los Juegos Olímpicos hace casi casi 3.000 años, Olimpia es una parada obligada a la hora de recorrer el Peloponeso.
Los primeros Juegos Olímpicos de la historia tuvieron lugar en el año 776 a.C. en la ciudad de Olimpia, de donde toman su nombre. Estaban dedicados a Zeus.
panoramica estadio de OlimpiaLos Juegos Olímpicos formaban parte de los cuatro Juegos Panhelénicos celebrados en la Antigua Grecia. Los otros tres eran los Juegos Píticos, celebrados en Delfos y dedicados a Apolo, los Juegos Nemeos, en Argos y en honor a Hera y los Juegos Ítsmicos, en corinto y dedicados a Poseidón.
Al igual que los juegos actuales, los Juegos Olímpicos Antiguos se celebraban cada cuatro años entre junio y agosto. entrada estadio de OlimpiaEl periodo de cuatro años se denominaba “Olimpiada” y era una de las medidas de tiempo de la Antigua Grecia.
Algunas de las modalidades practicadas durante los juegos eran las carreras de carros, la lucha, el lanzamiento de jabalina o el lanzamiento de disco. En la mayoría de las competiciones los atletas eran hombres y participaban desnudos, por lo tanto el público era sólo masculino.
Los Juegos Olímpicos Antiguos fueron abolidos por el emperador Teodosio en el año 393. No fue hasta 1896 cuando se celebraron los primeros juegos modernos, en el Estadio Panatenaico de Atenas.
El estadio olímpico sigue siendo el lugar donde actualmente se enciende la Llama Olímpica antes de comenzar los juegos. Para no perder las costumbres, se sigue haciendo utilizando los rayos del sol.
Vimos el área Arqueológica para visitar después el estadio original donde se disputaron las competiciones hace casi 3.000 años. Es una experiencia imprescindible.

En la zona también podéis ver los restos del Templo de Zeus, el estudio de Fidias, el gimnasio donde se preparaban los atletas y mucho más.
Templo de Zeus en Olympia

gimnasio, restos Olympia

Templo Philippeion, OlimpiaY estuvimos en el Museo Arqueológico de Olimpia: Este museo recoge los restos encontrados en la zona arqueológica y está considerado uno de los mejores de Grecia. Lo más destacable son los restos del Templo de Zeus.

panoramica Museo de OlimpiaTambién en el museo está expuesta otra de las grandes obras del antiguo arte griego como es Hermes con el niño Dioniso, obra de Praxíteles. Hermes con el niño Dioniso, estatuaAunque hay quien afirma que es una copia romana del original. Representa a Hermes desnudo descansando, apoyándose en un tronco de árbol mientras juega con Dioniso recién nacido al que sujeta con el brazo izquierdo mientras le enseña un racimo de uvas que tiene en la mano derecha. Como es habitual en el estilo de Praxíteles, el gesto de ambos es de dulzura y tranquilidad. Hay restos de pintura marrón rojiza en los cabellos y en una sandalia de Hermes, y trazas de una capa de pintura.

Nuestro camino nos llevó al puente más largo de Europa que cruza otra vez del Peloponeso a la Grecia continental y que pasa por encima de las aguas de la Batalla de Lepanto.

puente mas largo Europa, GreciaNosotros lo cruzamos en en el ferry y después seguimos nuestro camino hacia el monte Parnaso y allí, en su ladera se encuentra el Oráculo y Santuario de Apolo, en Delfos, donde hicimos noche.

Día 8. Circuito Bus Grecia Clásica. Delfos – Desfiladero de las Térmópilas – Kalambaka

Hoy llegamos hasta Delfos, considerada el centro del mundo durante la Antigüedad. reconstrucción Santuario DelfosAllí visitamos sus ruinas y el Museo Arqueológico de la ciudad, en el que se conservan importantes piezas que lo convierten en uno de los más ricos de Grecia. La leyenda cuenta que Zeus mandó volar a dos águilas desde puntos opuestos del Universo y éstas se encontraron en Delfos. Una piedra cónica llamada ónfalos(ombligo) muestra el lugar, que sería considerado como el centro desde el cual comenzaría la creación del mundo y, a causa de esto, el lugar se convirtió en el centro sagrado de toda Grecia.
Actualmente, Delfos es un pequeño pueblo turístico ubicado en la ladera sur del monte Parnaso, con unas vistas sorprendentes del valle y el mar. La mayor parte de los hoteles y bares tienen excelentes miradores.

Zona arqueológica
El emplazamiento donde se encontraba ubicada la antigua Delfos es el punto culmen de la visita. Las partes más importantes de ésta son el Templo de Apolo, descubierto en 1892, el teatro, con capacidad para 5.000 espectadores, y el estadio, situado a una corta distancia del teatro y sede de los Juegos Píticos.

mapa DelfosEl recinto del santuario o «témenos» tiene unas dimensiones de 190 por 135 metros. Estaba completamente rodeado por una cerca sagrada llamada «períbola». La Vía Sacra era la calle principal del «témenos», comenzaba en la parte suroriental y ascendía, montaña arriba, serpenteando y pasando por delante de pequeñas edificaciones llamadas «Tesoros», por delante del estadio y de diversos monumentos, hasta llegar al Templo donde estaba el oráculo.
La vía sacra tiene una fuerte pendiente, una longitud de 400 metros y una anchura de 4-5 metros. Todo el recorrido estaba jalonado por multitud de «Tesoros», exvotos y estatuas que testimoniaban el reconocimiento de las ciudades griegas hacia el dios Apolo.
Los «Tesoros» eran pequeñas capillas donde se guardaban los exvotos y las donaciones que frecuentemente consistían en ricas y valiosas joyas. El Tesoro de los atenienses es el mejor conservado porque fue restaurado por arqueólogos franceses entre 1903 y 1906. También destaca especialmente el de Atenas, con su templo de mármol prácticamente intacto y el de Sifnos, cuyos motivos decorativos estaban inspirados en la Gigantomaquia (guerra entre los gigantes y los dioses olímpicos).zona arqueológica, Delfos 2

zona arqueológica, teatro Delfos

ruinas estadio de Delfos  zona arqueológica, Delfos

El resto que más me gustó fue el Tholos de Delfos, que se encuentra a unos cientos de metros andando del resto de la zona arquológica. Es una construcción muy icónica, pero que lamentablemente no se conoce su utilidad exacta. A pesar de ello numerosas obras posteriores (por ejemplo en videojuegos  han utilizado diseños similares).

Templo de Atenea, DelfosEl Oráculo de Delfos
En la Antigua Grecia Delfos también atraía visitantes, peregrinos que recorrían el país en busca de los consejos de Pitia, la sacerdotisa más famosa de la época. El Oráculo de Delfos estaba formado por mujeres mayores que se creía que tenían poderes heredados del dios Apolo.
Las mujeres oráculo llegaban a un estado de trance mediante el uso de drogas y eran sus sacerdotes los que interpretaban sus palabras. Delfos estaba considerado el lugar religioso más importante del mundo helénico.
Como curiosidad, Pitia también era conocida como Pitonisa, nombre que ha perdurado y que a día de hoy se sigue utilizando para nombrar a las personas que predicen el futuro.zona arqueológica, Delfos 3

Museo arqueológico de Delfos
Uno de los mejores de Grecia en su especialidad. El objeto más valioso de la colección es el Auriga de Delfos, una escultura en bronce que conmemora una importante victoria en los Juegos Píticos del año 478 a.C. Esfinge de Naxos, DelfosEntre sus piezas también destacan: la esfinge de Naxos, los gemelos de Argos, el friso del Tesoro de los Sifnios, la estatua de Antinoo, las Danzarinas de Delfos, y una copia helenística del “ónfalos”, piedra con forma de huevo que señalaba el centro del mundo.

El Auriga de Delfos es uno de los pocos bronces griegos conservados. La escultura, realizada por medio de la técnica de la cera perdida, se fundió en piezas separadas. Del grupo original, compuesto por un carro tirado por cuatro caballos, el guerrero u oferente y un mozo de cuadra, sólo conservamos íntegra la figura del auriga.

La escultura ejemplifica a la perfección las características del estilo de transición entre lo arcaico y lo clásico, conocido como estilo Severo . La figura, de estructura vertical, rompe su frontalidad con una ligera torsión del tronco y la cabeza. Su rostro impasible y altivo es prototípico de los inicios del siglo V a.C. Los añadidos en plata en la diadema, en cobre en los labios y la incrustación de vidrio en los ojos le confieren cierto grado de naturalismo que contrasta con los aspectos arcaizantes como el exquisito grabado geometrizante del cabello.

El Auriga, DelfosDesfiladero de las Termópilas

Otra de las paradas esperadas fue en las Termópilas gracias a la fama que continua por la batalla de Leónidas y sus 300, y que nos hizo detenernos durante un rato en la carretera que va de Atenas a Lamia, en el kilómetro 230 después de la villa de Kamena Vourla. La visita a las Termópilas, donde en el verano del 480 antes de Cristo un pequeño contingente de guerreros de Esparta se ganó la gloria -y se dejó la piel- tratando de impedir el paso al Ejército persa invasor, resulta algo decepcionante eso sí, porque desfildero no vas a ver.
Monumento Termopilas, LeonidasYa no existe el angosto paso entre el mar y las montañas que es lo que le otorgaba su valor estratégico y que fue lo que permitió a Leónidas, el rey espartano, y su célebre tropa bloquear eventualmente la marcha de las huestes enemigas. Ahora, desde el pie de las vertientes del monte Calídromo hasta las aguas del golfo Málico se extiende una gran planicie, más de cinco kilómetros, creada por las tierras aluviales depositadas durante siglos por los ríos de la zona.
El filme 300 y su predecesor ha provocado que cada vez más turistas se acerquen al lugar, e incluso leí que tienen en mente la apertura de un pequeño museo y centro de interpretación del campo de batalla frente al monumento a Leónidas, detrás de la colina Kolonos.
El nombre de Termópilas (puertas calientes) es debido a las fuentes termales sulfurosas que se encuentran en el lugar. La leyenda nos cuenta que fue Heracles quien, fuera de sí por los dolores causados por la acción corrosiva del veneno de del centauro Neso, se arroja a la corriente de agua existente en el paso convirtiéndola en las fuentes calientes que hoy conocemos. En el paso de las Termópilas tuvo lugar una de las grandes batallas de la antigüedad. Una batalla épica que supuso el primer enfrentamiento bélico entre griegos y persas en la que se conoce como Segunda Guerra Médica.
En esta ocasión, los griegos se apostaron en el paso de las Termópilas para impedir el avance del ejército persa del rey Jerjes.batalla termopilas La coalición helena contaba con un número muy inferior a las tropas persas, pero gracias a la pericia de los griegos y a lo angosto del terreno, los defensores del paso consiguieron mantener a raya a las huestes de Jerjes varios días. Justo cuando el rey persa desesperaba, pues hasta sus temibles Inmortales habían sido derrotados, un pastor de las montañas le mostró a los persas un sendero por el cual podían coger por sorpresa a las tropas de Leónidas. Al llegar la noticia a oídos del rey espartano, éste licenció a todos los hombres, a excepción de su guardia personal, trescientos espartanos, y los tebanos, quienes se quedarían a la fuerza, pues Leónidas temía que se pasaran al bando contrario. Los tespios, al mando de Demófilo, decidieron quedarse voluntariamente junto a los últimos combatientes. Fueron finalmente derrotados, pero el valor de los espartanos y tespios que se quedaron a luchar en el paso hasta el final quedará por siempre grabado en la historia. Gracias a ellos, Grecia tuvo el tiempo suficiente para organizar sus tropas de cara a las posteriores batallas de Salamina y Platea, donde los griegos derrotaron definitivamente a los persas.

Monumento TermopilasHoy día, una estatua de Leónidas, quien combatió hasta la muerte, y otra dedicada a los tespios, recuerdan el coraje de los griegos que allí lucharon contra los invasores persas. Bajo la figura de Leónidas hay una inscripción en la que se lee la frase “Moloon labé (venid a buscarlas)”, pues tal fue la respuesta espartana cuando los persas enviaron un mensajero a los griegos sugiriéndoles que rindieran sus armas ante su desesperada situación. Del otro lado de la carretera, sobre el montículo en el que supuestamente cayeron los últimos defensores del paso, había una placa que decía: ‘Caminante, ve y dile a los espartanos que sus hijos cayeron en cumplimiento de su ley’.

Tras el paso por las Termópilas, llegamos por la tarde a Kalambaka, un agradable pueblecillo ubicado a los pies de las majestuosas rocas coronadas por los sorprendentes monasterios de Meterora que veríamos al día siguiente.

Día 9. Circuito Bus Grecia Clásica. Kalambaka (Meteora) y vuelta a Atenas.
De buena mañana nos pusimos en camino hacia las misteriosas formaciones rocosas de Meteora para visitar los impresionantes monasterios del siglo XI que se encuentran en sus cumbres.
Un lugar donde como agujas de roca surgen de la tierra elevados montículos innaccesibles donde se han construido imposibles monasterios.

Monasterios Meteora, panoramicaLos Monasterios de Meteora, (Monasterios suspendidos en el aire o Monasterios arriba del cielo), están localizados  en la llanura de Tesalia, en las proximidades de ciudad de Kalambaka, en el valle del río Pinios.
Están clasificados como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco desde el año 1988, son construcciones encaramadas en la cumbre de impresionantes masas rocosas grises, talladas por la erosión y llamadas Meteora. Se encuentran hasta una altura de 600 metros y están habitados desde el siglo XIV. Estos Monasterios Cristianos Ortodoxos, son un importante lugar del monacato ortodoxo griego.
Monasterio MeteoraLas formaciones rocosas donde se construyeron los monasterios serían según los antiguos escritos cristianos “las rocas enviadas por el cielo a la tierra” para permitir a los ascetas retirarse y rezar.
Los primeros monjes que habitaron los Meteoros (en idioma griego significa cada cuerpo que cae del cielo), en el siglo XI, eran ermitaños que vivían en las cuevas y que querían estar más cerca del Creador.

Los primeros monasterios se fundaron en el siglo XIV, fueron construidos con el fin de escapar de los turcos y de los albaneses de la época. Athanasio, expulsado del Monte Athos, fundó el Gran Meteoro o Monasterio de la Transfiguración con varios de sus fieles. Está situado a 613 metros sobre el nivel del mar y esconde una iglesia de estilo bizantino que atesora las reliquias del fundador y unos valiosos frescos multicolores que relatan las persecuciones y martirios que sufrieron los cristianos. Fue seguido por otras comunidades, hasta un total de 24 en el momento del máximo apogeo en el siglo XV que ocuparon los peñascos de la región.Monasterios Meteora, panoramica 3
Un gran número de los monasterios fueron destruidos o arruinados en el transcurso de la Segunda Guerra Mundial por las tropas alemanas, porque la resistencia griegas se refugió en ellos. Sólo seis monasterios de los 23 están hoy en día en uso (cinco son masculinos y uno es habitado por monjas): Monasterio de la Santísima Trinidad, Monasterio Varlaam, Monasterio de San Nicolás, el Monasterio de San Esteban , el Monasterio Roussanou y el Monasterio de la Transfiguración, o el Gran Meteoro.
De todos, nosotros hicimos parada en dos de ellos. En la primera entramos al Monasterio de Varlaam o de Todos los Santos.
Este monasterio es del segundo monasterio más grande de la zona, después del Gran Meteoro. Se eleva a una altura de 373 metros sobre el suelo. Fue reedificado sobre las ruinas de un monasterio anterior por los hermanos Nektarios y Teofanis, en el año 1518. A partir de entonces el Monasterio de Varlaam siempre estuvo ocupado por grupos de no más de 35 monjes pero a partir del siglo XVII comenzó a declinar. Hoy solo viven 7 monjes. Para llegar se cruza un puente angosto que se desprende de la carretera principal pero bien que vale la pena pues es el sitio es maravilloso y funciona dentro un museo muy interesante.Monasterio de Varlaam o de Todos los Santos, Meteora

Monasterio de Varlaam o de Todos los Santos, cable, Meteora La segunda parada fue en el Monasterio de Agios Stefanos, o San Esteban. Un puente estable de 8 metros de longitud conduce de forma cómoda y segura a la puerta del monasterio. Sobre el portón de entrada del edificio una leyenda certifica que la construcción de esta vieja fortaleza se remonta al año 1192. En el interior del monasterio, habitado por religiosas desde 1961, hay dos iglesias. La primigenia capilla de San Esteban, consagrada al protomártir de la cristiandad, con frescos que datan del año 1501, si bien algunos de ellos presentan daños como consecuencia del agravio cometido por algunos hombres durante la guerra civil que enfrentó a la sociedad griega entre los años 1944 y 1949. San Esteban es el que está en mejores condiciones de todos los monasterios.

Monasterio de Agios Stefanos, o San Esteban, Meteora

Monasterio de Agios Stefanos, o San Esteban, Meteora, interiorComo curiosidad leí dos cositas, por un lado que en el monasterio de la Santísima Trinidad se rodó parte de la película “For your eyes only” de John Glen, (año 1981) de la serie de James Bond. Y por otro, que la banda de rock alternativo Linkin Park nombró a su disco de 2003 Meteora después de quedar impresionados con los monasterios griegos.Monasterios Meteora, panoramica 2

El regreso hacia Atenas duró aún otras tantas horas, y llegamos sobre las 19 h. Aún nos dió tiempo de pasear por el Jardín Nacional (al lado del Parlamento griego), volver al barrio de Plaka y Monastiraki para hacer unas pequeñas compras de última hora y cenar en nuestro restaurante favorito, Filema.
Y a dormir porque a las 4 de la mañana nos íbamos al aeropuerto de Atenas.

entrada jardin nacional, atenasDía 10. Vuelta a casa. Escala en Munich y visita del centro
Tocaba volver a casa pero lo positivo de la larga escala que teníamos que hacer en Munich es que nos dejó tiempo suficiente para coger el tren y bajarnos a dar un paseo por el centro de la ciudad.
Le eché un vistazo a la web http://www.disfrutamunich.com y pregunté en información si valía la pena movernos a la ciudad durante unas 5 horas. De verdad que vale la pena, por 17.50 euros cogimos un ticket que es válido para 4 personas y durante 24 horas, con lo que fuimos y volvimos a tiempo para embarcar de vuelta a casa, a Valencia. No pudimos ver toda la ciudad, pero eso siempre hay que dejarlo para volver otra vez, en una futura guía sobre la ciudad.

mapa Munich centroEstos son algunos de sus elementos más destacados:

Marienplatz
La céntrica plaza conocida como Marienplatz es el centro y el corazón de Múnich desde su nacimiento. Originalmente la plaza se llamaba Schrannen, pero fue renombrada como la Plaza de Santa María para pedir a la Virgen que protegiera a la ciudad de la epidemia de cólera que la asediaba.Marienplatz y el Ayuntamiento Nuevo, Munich

Columna de Santa María (Mariensäule): erigida en el centro de la plaza en 1638 en celebración del fin de la invasión sueca, la gran columna está coronada por una estatua de la Virgen María rodeada por cuatro angelitos que simbolizan las victorias frente a la guerra, la peste, la herejía y el hambre.
Carillón nuevo ayuntamiento, MunichNuevo ayuntamiento de Munich: construido en un llamativo estilo neogótico, este recargado edificio es uno de los más característicos de toda la ciudad. Es posible subir a lo alto de su torre.
Carillón: todos los días a las 11:00, 12:00 y 17:00 horas (varía en función de la época) el famoso carillón del Ayuntamiento nuevo se hace dueño de las miradas de todos los visitantes. Las figuras de tamaño real que lo componen realizan la “Danza de Cooper” al son de una agradable melodía que conmemora el acto que tuvo lugar en el año 1517 para celebrar el fin de la peste.
Antiguo ayuntamiento de Munich: con más de 500 años de antigüedad a sus espaldas aún conserva su agradable aspecto gótico y un llamativo interior medieval.
antiguo ayuntamiento, MunichFischbrunnen: diseñada en 1864 y reconstruida tras la Segunda Guerra Mundial, esta pequeña fuente es uno de los puntos de encuentro más populares de la ciudad.
Catedral
Construida sobre los restos de una antigua basílica romana entre 1468 y 1525, la Catedral de Nuestra Señora de Múnich (Dom zu Unserer Lieben Frau), también conocida como Frauenkirche, es la iglesia más grande de Múnich y uno de los edificios góticos más grandes de Alemania. El exterior de la catedral fue construido en ladrillo rojo dotando al templo de un aspecto sencillo. Años más tarde se construyeron dos torres cubiertas por peculiares cúpulas de color verde.
torre catedral MunichLa mayor parte del interior del templo quedó destruido durante la Segunda Guerra Mundial, por lo que resulta bastante simple, pero aún se conservan algunos tesoros como el altar de San Andrés, algunas de las vidrieras, o la tumba del emperador Luis IV de Baviera.
Uno de los detalles más llamativos en el interior es la conocida como “Pisada del Diablo”, una huella que según la leyenda fue dejada por el diablo durante su veloz huida cuando descubrió que había sido engañado por el constructor del templo. La Catedral de Múnich es un templo más sencillo de lo que cabría esperar tanto desde el exterior, como una vez en el interior. A pesar de esto, debido a que es la catedral de la ciudad y se encuentra ubicada en pleno centro, su visita es prácticamente obligatoria.

Residencia de Múnich
Utilizado como residencia oficial por los monarcas bávaros entre 1385 y 1918, la Residencia de Múnich (Residenz München) es el palacio urbano más grande de Alemania y cuenta con una historia tan compleja como su arquitectura. La entrada cuesta 13 euros e incluye el palacio, el tesoro y el teatro.
La Residencia cuenta con numerosas estancias de gran belleza decoradas con valiosos tapices y elementos artísticos que reflejan su brillo en los ojos de sus visitantes.
Residencia de Múnich, sala

Residencia de Múnich, sala 2

Residencia de Múnich, sala 3Teatro Cuvilliés: Construido entre 1751 y 1755 y destruido durante la Segunda Guerra Mundial, este magnífico teatro de estilo Rococó fue reconstruido para reflejar el esplendor de tiempos pasados.
Teatro Cuvilliés, MunichTesoro: Con una extensa colección que comienza su historia en 1565 a manos del duque Alberto V, el tesoro de los Wittelsbach contiene las insignias reales y las joyas de la familia desde la Edad Media hasta el Clasicismo, formando una de las colecciones más importantes del mundo en su estilo.
Me encantó y fue el broche de oro a unas vacaciones familiares espectaculares una vez más.

aeropuerto Munich
Y hasta aquí el viaje a Grecia. Espero poder volver pronto porque hay mil rincones más por explorar que bien merecen otra visita.

La próxima entrada será la que me queda pendiente del viaje a Japón. De momento escribí la guía sobre Tokio y alrededores, pero me falta la segunda semana que le dedicamos a Kioto y alrededores. Tiempo al tiempo.
Gracias por leerme y espero que te sirvan mis consejos en tu futuro viaje a Grecia o a alguno de los destinos que he tenido la suerte de visitar en los últimos años.

Saludos a tod@s!!!

Guía Japón parte 1: Barrios de Tokio 3 días y alrededores: visitando Nikko; Kamakura y Yokohama; Hakone y Monte Fuji

4 Ago Japón dibujo templo y Fuji

Tras escribir sobre algunas cuestiones previas sobre Japón como destino de tu viaje, voy a tratar de centrarme en este post sobre la ciudad de Tokio y alrededores (junto con un segundo bloque sobre la ciudad de Kioto y alrededores que llegará pronto). Éste es nuestro viaje y  un posible itinerario que cada uno tenderá luego a modificar según sus gustos e intereses.mapa itinerario japon, Tokio y alrededores
Los 16 días que pasé en Japón se quedaron cortos, pero al menos sirvieron para visitar los barrios más importantes de Tokio y sus particularidades durante 3 días (Ueno, Akihabara, Harajuku, Shibuya, Shinjuku, Ginza, Asakusa, Odaiba, Ryogoku, barrio rojo Kabukicho y Roppongi). Desde aquí es casi obligatorio utilizar otro día para visitar la ciudad de Niko, otra jornada para centrarse en Kamakura y Yokohama, y un último día dedicado a Hakone y el grandioso Monte Fuji.
Japón dibujo templo y FujiLa segunda parte del viaje la realizamos desde Kyoto, nuestro otro punto de anclaje, lleno también de templos y de historia. La ciudad de Kyoto da también para dos o tres días, a los que debes añadir unos cuantos más que te permiten al menos visitar la isla de Miyajima e Hiroshima, el monte Koya, Nara, Himeiji y Kobe, y finalmente Osaka. Para aprovechar al máximo los días se recomienda entrar por una ciudad y salir por otra, nosotros hicimos la entrada por Tokio y la salida por Osaka (donde dormimos la última noche). Aún así hubo paradas como la de los alpes japoneses (Shirakawago y Takayama) que no pudimos hacer por falta de días. Si puedes y te interesa mucho el destino, 3 semanas sería lo ideal!
Te recuerdo que también puedes consultar el post donde te resumo algunas claves a tener en cuenta que te ahorrarán horas de búsqueda en otros blogs o webs sobre información básica y práctica importante. Y ahora sí, al lío…

Día 0. Llegada a Japón desde España. Valencia – Aeropuerto de Tokio Haneda
Día 1. Tokio: Barrios de Ueno, Akihabara, Harajuku y Shibuya
Día 2. Tokio – Nikko – Tokio
Día 3. Tokio: Barrios de Marunouchi y Ginza, Asakusa, Isla Odaiba .y Roppongi
Día 4. Tokio – Kamakura – Yokohama – Tokio
Día 5. Tokio – Hakone – Monte Fuji – Tokio
Día 6. Tokio: Barrios de Ryogoku (Estadio de sumo – Museo Edo), Shinjuku (Robot restaurant) y Kabukicho

welcome to Japan

 

Día 0. Llegada a Japón desde España. Valencia – Aeropuerto de Tokio Haneda
La cultura y tradiciones japonesas, su papel en la historia reciente, sus maravillosos templos budistas y sintoístas o su variadísima gastronomía decantaron el destino de este viaje hasta Japón.
avion air franceDesde Valencia y con escala en París nos plantamos en el país del Sol Naciente en algo más de 14 horas de vuelo con la compañía Air France. La devaluación del yen y el precio del vuelo que rondaba los 600 euros fueron la gota que colmó el vaso, y en un abrir y cerrar de ojos estábamos en Japón.
Espero que con esta guía personal te pueda ayudar a la hora de organizar tu viaje que es siempre un quebradero de cabeza si quieres aprovechar al máximo tú tiempo en el destino. Nosotros habíamos preparado un documento de nada menos que 188 páginas con toda la información del viaje: vuelos, itinerario, información sobre los templos, descripciones sobre qué comer en cada ciudad, horarios de trenes…

stand Japón en Fitur 2015En mi visitar a Fitur 2015 ya comencé a recabar información sobre Japón, pero fue durante la preparación del viaje unas tres semanas antes de volar cuando empecé a tener la sensación que era mucha información para resumirla en 16 días. Estaba equivocada porque una vez allí no es tan complicado como puede parecer al principio y es un viaje que se puede realizar por libre sin ningún problema (intentando eso sí tener claro los trenes a coger y las visitas que cada uno quiera realizar).
Hay que tener en cuenta que la mayoría del turismo en Japón es nacional pero cada mes que pasa crece casi exponencialmente el número de turistas que por ejemplo llegan desde España. Según la embajada japonesa en Madrid el país ha batido un récord en llegadas de turistas españoles con 22.700 visitantes en el primer trimestre del año, lo que supone un 24,65 más que en el mismo periodo del año anterior. Destaca el mes de marzo, con una cifra que alcanzó los 6.330 españoles que visitaron Japón, un 74,1% más que en el mismo mes de 2014.
En total, Tokio tiene tanto interés turístico que recibe más de 2.5 millones de visitantes anuales siendo la sexta ciudad del mundo más visitada. Las razones las vamos a ver claramente.
Haneda lineas trenA nuestra llegada al aeropuerto de Haneda todo cambia. Entramos en la capital, situada en el centro de la isla de Honshu, en la región de Kanto. El orden, la limpieza, los japoneses con máscaras o los retretes “inteligentes” son lo primero que llama la atención. Las azafatas parece casi que se encuentran en un ring de boxeo y exponen letreros donde se puede leer “is it really your baggage?” para no equivocarse de maleta, e incluso les separan las maletas a los miembros de la tripulación.
Cogemos las nuestras, pasamos los controles y nada que ver por ejemplo si lo comparamos con Argentina donde estuvimos durante casi dos horas para salir del aeropuerto. Japón es, sin duda, diferente en casi todos los sentidos.
parada autobus limusine Haneda aeropuertoPara llegar al hotel donde nos alojamos las tres primeras noches decidimos comprar un ticket de bus que nos llevaría a Shinjuku, La compañía se llama Airport Limousine Bus y así activaríamos el Japan rail pass más adelante para poder cubrir los 14 días que era lo que habíamos pagado.
https://www.limousinebus.co.jp/en/ Hace el trayecto de ida y vuelta desde los aeropuertos de Narita y Haneda. Al salir a la terminal se puede comprar así como también en las máquinas expendedoras de fuera de la terminal, y te llevan a las zonas más turísticas de la ciudad y a los principales hoteles. Además la gente que trabaja tanto vendiendo los tickets como distribuyendo al pasaje en los autobuses sí que chapurrea el inglés. Le dijimos el hotel y nos metió en un bus que hacía menos trayecto y que también nos dejaba allí.
Unos 45 minutos y llegábamos a uno de los barrios con más vida de Tokyo, Shinjuku, de ahí nuestra elección. A escasos 10 metros del hotel que elegimos se encuentra la parada de metro de Tochomae station, y está en el centro de la ciudad con todas las comodidades.
En Tokio hay más de 1000 hoteles entre los que elegir. Sólo tienes que adecuar tu presupuesto a lo que buscas ya que puedes optar desde un hotel cápsula por 30 euros hasta los hoteles de más lujo, algunos no tienen un precio tan desorbitado si lo miras con tiempo o dependiendo del tipo de habitación.
hall hotel hyatt regency tokiohttp://tokyo.regency.hyatt.com/en/hotel/home.html
La ubicación y las vistas del Hyatt Regency son espectaculares, así como su hall de entrada y los servicios que ofrecen. Es un hotel de auténtico lujo, queríamos probarlo y así lo hicimos.
Aun así, el resto de días de nuestra semana en Tokio cambiamos a otro hotel también en el mismo barrio.
Tras el check-in y dejar las maletas en nuestra habitación con unas vistas geniales (como se puede ver en la fotografía), aprovechamos para cenar en un restaurante próximo a la estación de tren (15 euros, dos personas) no sin antes subir al Metropolitan Government Building, también llamado City Hall, que está literalmente al lado.vistas habitacion hotel regency hyatt tokio
Este gran edificio es la sede del Ayuntamiento de Tokio y con 243 metros de altura es uno de los edificios más altos de la ciudad. En la primera planta del edificio se encuentra la oficina de información turística con mapas y planos e incluso se contratan visitas turísticas gratuitas ofrecidas por voluntarios (en inglés). El edifico está diseñado para asemejar una catedral gótica con dos campanarios que se separan del cuerpo principal del edificio en la planta 33.
Tras Hong Kong y Nueva york, Tokio es la tercera ciudad del mundo con mayor número de rascacielos, y éstos no son tan altos por la alta actividad sísmica de la zona en la que se encuentra el país.
El Observatorio del Norte está abierto todos los días de 9:30 am a 11:00 pm (cerrado el segundo y cuarto lunes de cada mes), mientras que el Observatorio del Sur está abierta todos los días de 9:30 AM a 5:30 PM (hasta 23:00 en los días que el Observatorio Norte está cerrado; cierra en el primer y tercer martes de cada mes). La última entrada es de 30 minutos antes del cierre.
vista Metropolitan government TokioLas vistas son bonitas. De hecho, cuando el día es lo suficientemente claro, según dicen, se puede divisar hasta el mismísimo Monte Fuji. En la práctica sólo nos salió un día raso en los 16 días del mes de junio que estuvimos en Japón, desgraciadamente porque las fotos no salen igual que con un cielo bien azul.
Lo vimos de noche y otro día nos pasamos por la tarde para ver la diferencia. Mejor con la luz del sol ya que se puede observar más claramente la grandiosidad de la ciudad y como es gratuita la subida, no hay excusa. En algunos foros había leído que te piden enseñar el pasaporte antes de la subida, pero no fue así ni cuando subimos esa noche al observatorio norte en el piso 45, ni al hacerlo de día.
http://www.metro.tokyo.jp/ENGLISH/index.htm

El Metropolitan Government Building y la plaza en la que se encuentra está llena de carteles que anuncian las Olimpiadas del 2020. cartel tokio 2020Casi como quien dice “acababa de llegar” y ya estaba pensar en la posibilidad de volver con la excusa de las Olimpiadas.
Ésta es la opción gratuita, si te van las alturas y quieres pagar también puedes visitar la Tokyo Sky Tree, de más de 630m de alto y antes conocida como Nueva Torre de Tokio, fue inaugurada en mayo de 2012. Es además de una torre de radiodifusión, un restaurante y también un mirador. Fue construida en la zona de Sumida. Alrededor de la base del Tokyo Sky tree se encuentra el Tokio Solamachi, un complejo comercial y de ocio con más de 300 tiendas y restaurantes que además cuenta con varias plazas y espacios verdes desde donde se puede admirar la torre, un planetario y el acuario de Sumida.calle Shinjuku nocturno, barrio japón
Y con una visita fugaz al centro de Shinjuku para cenar arroz, tallarines y sopa, y las vistas nocturnas desde el ayuntamiento, nos íbamos a dormir para comenzar el día siguiente a visitar algunos de los barrios más importantes de la capital japonesa.

empanadilla tallarines Japon

 

Día 1. Tokio: Barrios de Ueno, Akihabara, Harajuku y Shibuya
Comenzamos el día adquiriendo por un lado la Pasmo Card en nuestra parada de metro al lado del hotel y activando el Japan Rail Pass a nuestra llegada a la estación de metro de Ueno.
comprar ticket tren metro  japonUtilizamos la Pasmo Card para movernos por el metro de Tokio aunque también se puede utilizar para el autobús, el tren JR e incluso para pagar en algunas vending machines. Es una tarjeta “tipo monedero” con la que vas pagando a medida que la utilizas y se recarga en las propias estaciones. Tienes que pasarla por la máquina cada vez que entras y sales en cada estación ya que cada tramo tiene unos precios.
También hay otros billetes abono transporte pero te valdrán la pena dependiendo de la zona por la que te vayas a mover o por si prefieres solo el bus (por ejemplo el Tokyo free Kippu que ronda los 15 euros con viajes ilimitados durante un día).
colores lineas metro tokioEl metro en Tokio es una maraña de líneas que parece más complicado de lo que realmente es. El mapa de conexiones que hay disponible en todas las estaciones será tu gran amigo, pero por si acaso a través de este link también lo puedes descargar.
http://www.tokyometro.jp/en/subwaymap/pdf/routemap_es.pdf
También tuvimos que activar el Japan Rail Pass, así que aprovecho para hablaros un poco sobre este pase que te permite ahorrar ya que puedes elegir entre una, dos o tres semanas de viajes ilimitados, teniendo en cuanto que el tren en Japón no es barato, será una apuesta segura si pretendes moverte con cierta asiduidad y realizar excursiones o moverte sin restricciones por el país.
Nosotros no pudimos activarla en el aeropuerto porque la oficina cierra pronto así que la activamos al día siguiente para empezar a usarla a los dos días y llegar así a los 14 días que fue la opción elegida. Nos costó unos 330 euros.
Hay que perder tiempo en calcular, según qué sitios del país vayas a visitar, ver si te compensa. En Tokyo lo mejor es usar el tren o el metro (al contrario que en Kioto donde es más accesible y funcional el autobús).
japan rail pass mapa generalLas personas que poseen el Japan Rail Pass pueden utilizar todos los Shinkansen (tren bala), con la excepción del Nozomi y del Mizuho que son los exprés más rápidos de las líneas Tokaïdo, San’yo y Kyushu Shinkansen, y para los cuales hay que pagar la tarifa completa. Como ves, cada tren tiene un nombre. Todas las líneas son muy notables, pero la Tokaïdo que comunica Tokio con Kioto, la nueva y la vieja capital de Japón, es la que más cogen las personas que poseen el Japan Rail Pass.
Este documento es una tarjeta que permite el uso ilimitado de las líneas de tren JR a lo largo y ancho de Japón. Es un abono imprescindible para los viajeros que no limiten su viaje a Tokio.
En la zona de Tokio, el Japan Rail Pass es especialmente útil para llegar e ir al aeropuerto (nosotros cogimos el bus), para utilizar los trenes locales como la línea Yamamote que es la circular y para visitar ciudades cercanas como Nikko, Kamakura y Yokohama, Hakone y Monte Fuji.
Los precios varían en función del tiempo de validez y de la clase elegida: Green (clase superior) y Ordinary (clase estándar). Pero mucho cuidado ya que sólo puede ser comprado por extranjeros y debe ser adquirido en otro país ya que, por extraño que resulte, la tarjeta no se vende en Japón y se debe canjear en las principales estaciones de tren (como ya te expliqué en las cuestiones previas).
japan rail pass sobreLa web que utilizamos nosotros para consultar los horarios de los trenes fue Hyperdia, donde debes recordar pinchar en SearchDetails para filtrar algunos datos en la búsqueda como por ejemplo para que no aparezcan resultados con el tren Nozomi o el nocturno que no entran en el Japan Rail Pass. Nosotros aprovechamos que activabamos el pase y reservamos asiento para el dia que nos moveríamos a Kioto, y así una cosa menos en la lista de cosas por hacer.
En esta web viajera te lo explican con más detalle. http://www.laproximaparada.com/2012/05/transporte-en-japon-japan-rail-pass/
Tokyo travel mapTokio se considera dividida en 23 barrios, posee 26 ciudades, un distrito (subdividido en tres pueblos y una villa) y cuatro subprefecturas (subdivididas en dos pueblos y siete villas). Por si fuera poco, Tokio posee una población de 36 millones de habitantes y si lo restringimos única y exclusivamente al centro de la ciudad, entonces hablamos de más de 8 millones. Pero no hay que asustarse ya que lo primordial es tener claro qué barrios queremos visitar y lo más importante de cada uno. Lo mejor para no agobiarse es tener un mapa  y marcar qué queremos ver o al menos lo más destacado (mapas en tu hotel habrán y hay también mil sitios donde sacarlos).
Puedes descargarte esos mapas desde el link de la página web de Yes Tokyo, http://www.yes-tokio.es/fichastokio.php. Además tienes fichas de cada uno de los barrios.

Barrio de Ueno
Nuestro día empezó en el barrio de Ueno, decidimos llegar en metro hasta Ueno Sta. , subir andando hasta el Cementerio Yanaka, el Templo Kaneji y luego ir bajando para entrar en el zoo y ver a los pandas, visitar el templo Bentendo y acabar paseando por la calle Ameyoko. Junto al parque Yoyogi, se encuentran gran parte de los museos de la ciudad donde destaca el Museo Metropolitano de Arte de Tokio (que me quedé con las ganas de visitar por falta de tiempo).
barrio de ueno marcado mapaTe aconsejo levantarte a primera hora cada día y que hayas decidido qué quieres ver en cada zona porque para que te hagas una idea subir hasta el Cementerio Yanaka nos llevó unos 45 minutos, parecía que estaba cerca y no valió tanto la pena. Entre que llegas, te paseas, haces cuatro fotos y se te ha pasado el tiempo. Sobre todo si quieres ver muchas cosas en cada barrio al final acaban faltando horas.

estatua de Saigo Takamori, tokio, uenoEl orden de tu visita dependerá de tus prioridades y de los siguientes barrios que quieras visitar. Yo más o menos te explico la ruta que seguimos nosotros junto con la info de Yes Tokio, otras webs y mis aportaciones.
Entrando al parque de Ueno subiendo las escaleras nos encontramos con la estatua de Saigo Takamori, famoso samurai de los últimos tiempos del shogunato Tokugawa y la restauración Meiji. Luchó después por defender los valores japoneses y la no occidentalización.
Muy cerca se encuentra el templo de Kiyomizu Kannon – do que en realidad es sólo uno de los edificios que formaban el antiguo templo de Kanei-ji establecido en 1625 por el monje budista Tenkai a solicitud del Shogun. Kiyomizu kannon do alberga una estatua de la divinidad budista Kanon, regalada por el Abad del famoso templo de Kiyomizu-dera de Kyoto en 1631 y su diseño está basado en este templo. plegarias templo Kiyomizu Kannon, tokio, uenoLas mujeres con problemas de fertilidad acuden a él. Las agraciadas por la diosa deben regresar al templo y depositar una pequeña muñeca como ofrenda. El 25 de septiembre en una ceremonia se incineran las figurillas depositadas a lo largo del año.
El templo de Kaneiji (actual) se encuentra alejado al otro lado del parque, cercano a la estación de Uguisudani (JR Yamanote), hacia Yanaka y Nippori. Muy próximo del cementerio Yanaka, que no tiene nada especial.
fachada Tokyo National MuseumMuy cerca está la explanada de la fuente rodeada de los museos más importantes de Tokio (y Japón). Sin duda destaca el Museo Nacional de Tokio (Tokyo Kokuritsu Hakubutsukan) que acoge la mayor colección de arte japonés del mundo. De todos los museos de la zona éste es el más importante y el que si tienes tiempo debes visitar.http://www.tnm.go.jp/en/

Por otro lado, si se habla del zoológico de Ueno el tema estrella son los pandas gigantes.panda zoo ueno, tokio Actualmente tienen dos ”Li Li (un macho)” y “Shin Shin (una hembra)”. Sería una opción interesante si vas con niños pequeños o no has visto ninguno con anterioridad. Nosotros estuvimos en el zoo un domingo y claro está aquello estaba lleno de niños y familias.
El zoológico de Ueno fue el primer centro de Japón que logró la cría de larga duración en cautividad de pandas gigantes, teniendo a su vez éxito en la reproducción de este tipo de osos. Pero el bebe panda murió a las pocas semanas.
Asimismo el zoo de Ueno está trabajando en colaboración junto con el Centro de Conservación e Investigación del Panda de Sichuan (China) en programas de conservación e investigación de esta especie. makako, zoo ueno, tokioAparte de los pandas están los makakos japoneses y cabe destacar que en el zoo de Ueno está el tren monorail más antiguo de la ciudad. La entrada adulta cuesta 600 yenes y está abierto de 9.30am a 17h. Cierra los lunes. http://www.tokyo-zoo.net/spanish/ueno/index.html
http://www.ueno-panda.jp/

 

Al salir del zoo fuimos a ver el santuario de Tosho-gu que es el más famoso de Ueno y desde luego uno de los más bonitos de Tokio. Ésta es la parada más destacable de todo el barrio, aunque el de Bentendo también me gustó.

santuario de Tosho-gu, ueno, tokioEl acceso está flanqueado por una avenida de linternas de piedra desde donde podemos observar la pagoda de 5 alturas.
Tosho-gu significa “santuario del dios-sol del este” y está dedicado al fundador del shogunato,Tokugawa Ieyasu, celebrándose un festival el 17 de abril en conmemoración de su muerte.
El conjunto ofrece detalles artísticos importantes como la puerta Karamon de estilo chinesco ornamentada con tallas de pájaros, flores doradas y otros motivos de la naturaleza. Todo un Tesoro Nacional desde 1907.interior  templo de Benten-do, ueno, tokio
La penúltima parada fue el templo de Benten-do, ubicado en un islote en medio del estanque de Shinobazu, entre enormes flores de loto que cubren la mitad de la superficie del estanque. El templo está dedicado a Benten, diosa de la riqueza, musa de las artes y patrona de las parejas enamoradas.
Nuestro segundo barrio a visitar era Akihabara así que decidimos bajar por la calle Ameyoko y la paralela que están animadísimas. Mercado de Ameyoko, Ueno, TokioDebes bajar por la calle junto a la línea Yamanote, entre las estaciones de Ueno y Okachimachi. Es un mercadillo muy animado donde podrás encontrar gran variedad de productos. Desde infinidad de variedades de pescado fresco y sazonado hasta los alimentos más insospechados, además de especias, verduras y también cosméticos, y ropa…El nombre viene de “ame” = dulces y se refiere a los puestos de venta de dulces y golosinas que florecieron durante la postguerra pero que en realidad eran tapaderas del floreciente mercado negro.

calle de Ueno a AkihabaraY de Ueno andandito hasta Akihabara.

Akihabara

como llegar Akihabara, barrio TokioTras un pequeño paseo llegábamos al barrio de Akihabara, ciudad de la electrónica, repleto de tiendas y grandes almacenes de productos electrónicos. Destaca el Akihabara Cross Field con el Tokyo Anime Center dentro del edificio UDX, las tiendas llenas de comics manga con las tiendas de electrónica de Sofmap y Laox en la Avenida Chuo Dori y el Santuario de Kanda Myojin. Lo que más me gustó fue el santuario (aunque todo Tokio está lleno de ellos) y me quedé sin palabra con las pintas de las chicas de los Maid Café.
Como te decía la ciudad de la electrónica merece también unas horas (no tanto si no eres un friki de la electrónica). tienda electronica Akihabara, TokioEn Akihabara se pueden encontrar grandes almacenes y cientos de tiendas de artículos electrónicos, televisores digitales, reproductores dvd, cámaras de fotos, ordenadores, equipos audio-video, mp3 y para los más expertos hay pequeñas tiendas especializadas en componentes electrónicos.
Dos edificios a los que entramos fueron Don Quijote (dentro tiene un Maid Café en el quinto piso y la cola era bestial, 10am-17pm y el Mandarake, abierto de 12am-20pm. En el Don quijote hay incluso un teatro donde actúa el grupo pop femenino AKB48 y mil posibles compras frikis.

vending machines tokio juguetesEs un barrio donde puedes comprar casi todo lo que imagines, incluso en la misma calle ya que están llenas de máquinas gashapon, muy populares en Japón; y como no, también de las famosas salas de juego donde se pasan horas jugando al Pachinko.

Es el barrio por excelencia de los cosplay cafés donde las camareras están vestidas de la misma manera que los personajes de anime, y también de los kissaten de manga (“Cafés de tiras cómicas”), donde los clientes pueden leer tiras cómicas, ver DVDs y navegar por Internet. chica Maid Cafe, Akihabara, TokioPaseando por las calles de Akihabara podréis encontrar decenas de chicas disfrazadas de sirvienta que reparten publicidad de los MaidCafes. Estos curiosos lugares son uno de los últimos fenómenos que se han agregado a la zona.
No llegamos a entrar, pero leí cómo de “especial/raro” puede llegar a ser en la relación cliente-camarera. Los MaidCafe son bares especialmente enfocados al público masculino y también suelen ofrecer extraños servicios adicionales como que una “sirvienta” te lea un cuento, juegue contigo a la consola o que os riña si te portas mal. Otra frikada.

Era domingo así que como pasa también los festivos es una gozada pasear por sus calles porque se convierten en peatonales, añadiendo un poco más de colorido a la zona.panoramica calle Akihabara, Tokio
Y todo comenzó con un mercado negro de componentes de radio y otros materiales eléctricos, asentado en el cruce de la líneas Sobu y Yamanote de trenes a finales de la segunda guerra mundial.
Hoy es todo un mundo en electrónica. Desde luego en otras zonas de Tokio también tienes Yodobashi Camera o Big Camera (grandes almacenes de electrónica de consumo), pero en Akihabara la concentración es tal que uno comprende el apodo de electric town.
calle Akihabara, TokioEn la web de Yes Tokio te recuerdan que debes prestar atención a las diferencias técnicas y funcionales (en especial voltaje, garantías internacionales, soft e instrucciones en japonés etc) puesto que la mayoría de los aparatos están destinados al mercado local.
Akihabara Crossfield pretende dar un nuevo contenido a la zona como centro neurálgico de información de contenido digital en Tokio. En sendos rascacielos recién inaugurados se concentra la nueva industria digital de Tokio y Japón. manga anime Akihabara UDXAdemás de oficinas para empresas del sector el edificio UDX alberga espacios para exhibiciones, conferencias y congresos, estudios y laboratorios de creación de contenidos digitales. Es además sede del Centro de Animación de Tokio Tokyo Anime Center, que realmente tampoco tenía más que una sala con algunas imágenes de anime.
La parte religiosa se centra en el santuario de Kanda – Kanda-myōjin, construido originalmente en 1270 en lo que actualmente es Otemachi, en el distrito de Chiyoda y trasladado a Kanda al comienzo de la era Edo, en 1603, con la expansión del castillo de Edo. En 1616 cambio de nuevo su ubicación a su emplazamiento actual. En la época Edo era un santuario muy frecuentado y respetado por los samurai y en particular el Shogun Tokugawa acudía a rezar al mismo.
Santuario de Kanda, Akihabara, TokioEl santuario esta dedicado a 3 deidades; Daikoku-sama, Ebisu-sama y Taira-no-Masakado-sama. Daikoku-sama es conocida como la deidad de los matrimonios y es también una deidad muy popular en el sintoísmo como el dios riqueza y la prosperidad.
Ebisu-sama es reconocida también como deidad favorecedora de la riqueza y la prosperidad, ademas de la medicina.
Taira-no-Masakado-sama, personaje histórico, fue un samurai que se rebeló contra el gobierno y se llegó a proclamar emperador. Poco después fue derrocado y decapitado. El Festival de Kanda es uno de los 3 grandes festivales sintoístas de Tokio y comenzó a celebrarse en 1600 para celebrar la decisiva batalla de Sekigahara donde Tokugawa Ieyasu resulto victorioso. Alrededor del 15 de mayo en los años impares, decenas de “mikoshi” desfilan por las calles adyacentes y finalizan en el templo en un colorido, animado y multitudinario festival.
http://www.kandamyoujin.or.jp
Si tienes tiempo puedes ampliar la visita por el barrio a la calle de los libros usados de Kanda o a la Catedral de la Sagrada Resurrección, iglesia ortodoxa de Nicholai-do Templo de San Nicolás.
No fue nuestro caso y proseguimos hasta el barrio de Harajuku.

Harajuku
mapa Harajuku - Omotesando, TokioOtro barrio imprescindible en nuestra visita a Tokio es Harajuku. Aquí se juntan los domingos las más variadas tribus urbanas, sobre todo en su calle principal, Takeshita doori. La visita obligada es el santuario Meiji Jing, el más importante de la ciudad. Si tienes tiempo también puedes pasearte por el Parque Yoyogui, nosotros lo obviamos porque nos faltaban horas y aún teníamos que llegar a Shibuya por la noche.
peluches, tienda Kiddyland, TokioTambién cabe decir que en la zona de Omotesando están las tiendas más caras y de marcas, junto con otras posibles paradas como la tienda de juguetes Kiddyland que brinda seis pisos llenos de juguetes de toda clase desde electrónicos a peluches o la tienda Daiso Harajuku, una tienda de todo a 100 yenes, 1 euro.
Harajuku es una zona muy especial de Tokio. Conjuga las tiendas de moda con el parque de Yoyogi y el santuario de Meiji Jingu, el más importante templo sintoista de Tokio. Además si vas por la mañana pronto es muy posible que puedas ver alguna boda sintoísta.
panoramica calle Takeshita dori, Harajuku, TokioLa concurrida Takeshita Doori (Doori = calle), frente a la estación, está franqueada por tiendas de ropa, zapatos, cosméticos, cafeterías. Muy animada la pequeña callejuela de unos 500m y sus callejones.
friki disfraz hombre, Harajuku, TokioLos jóvenes tokiotas han hecho suyo harajuku, especialmente los fines de semana, donde se reunen en los aledaños de la estación de Harajuku. La zona se llena de “cosplay”, del inglés “costume play”. Los y las jóvenes se visten de sus personajes favoritos de los manga, músicos punk, etc. Entre las tendencias que allí se juntan destacan las lolitas (chicas vestidas con ropas al estilo victoriano), los decora (marcados por el uso recargado de accesorios que es su principal característica con calcomanías, clips, ganchos para pelo y el color rosa que predomina en los atuendos), o los ganguro ( un estilo que busca imitar a las ‘chicas californianas’ con cabello oxigenado, piel muy bronceada, uñas y pestañas postizas…)frikis disfraces Harajuku, Tokio
No te lo pierdas porque hay de todo. La foto con los más pintorescos está asegurada.
De camino al parque Yoyogi y en los paseos adyacentes grupos de rock se ponen a tocar sus desconocidos éxitos.
gente santuario Meiji, Harajuku, TokioY llegamos al Templo de Meiji Jingu.

 

Este santuario está dedicado al emperador Meiji y su consorte la emperatriz Shoken. En la religión sintoísta solía darse la dedicación de santuarios a importantes personajes. La época Meiji supuso el paso del Japón feudal de los Shogun al despegue industrial y la modernización del Japón y la restauración del poder al Emperador.
panoramica santuario Meiji, Harajuku, TokioDesde la página web de la Oficina Nacional del turismo japonés también vas a poder contrastar tus paradas obligatorias en cada barrio.
https://www.turismo-japon.es/descubrir-japon/japon-por-zonas/kanto/excursiones-en-kanto/tokyo-to/tokyo/harajuku-y-santuario-meiji/134-tokyo/61-harajuku-y-santuario-meiji

Mientras atardece nos vamos acercando a nuestra última parada del dia: el barrio de Shibuya con su archiconocido cruce de peatones.

Panoramica cruce Shibuya, Tokio

Shibuya

detalle mapa ShibuyaBajando hacia el barrio de Shibuya, desde el extremo del parque de Yoyogi se puede divisar el Estadio Nacional Yoyogi. Construido en 1964 por el reputado arquitecto Tange Kenzo, el estadio alberga competiciones de natación, patinaje sobre hielo y volleyball, conciertos y otros eventos.
También en nuestro camino hacia el sur está el grandioso edificio de la televisión japonesa NHK, muy cerca de la Avenida Koen Dori que baja hasta nuestro destino nocturno. Por dos euros se puede ver cómo es la televisión japonesa y cómo trabajan detrás de las cámaras.

Una noche en Shibuya es de obligado cumplimiento como veréis ya que no se puede visitar Tokio sin pasar por este barrio al caer el sol. TV japonesa  NHK, Shibuya, TokioDe hecho, es uno de los más animados de la ciudad junto a Shinjuku, donde salir a divertirse o al menos acabar una larga jornada por 4 barrios diferentes…
Pasamos por la Apple Store, la tienda Disney y varias calles llenas de tiendas y restaurantes, de entre las que destaca Center Gai (una de las más conocidas). Incluso hay una calle que se llama “Spain zaca” (cuesta de España). Es una estrecha calle, en cuesta, con algunos comercios y un restaurante español (que casi no encontramos de lo pequeña que es y que no merece la pena andar buscándola…)
La marea de gente te lleva prácticamente hasta el cruce de Shibuya justo enfrente de la parada de metro de Shibuya station, y llegamos al paso de cebra por el que más personas cruzan al día en el mundo.
Cruce de peatones en Shibuya, TokioLa intersección de Shibuya se compone de cinco pasos de peatones sincronizados, lo que significa que cada vez que se abren los semáforos una marea humana invade el asfalto convirtiendo al lugar en el cruce más transitado del planeta. Uno de los mejores lugares para ver el espectáculo callejero es desde el gran ventanal del Starbucks que hay en el edificio principal del cruce. La excusa perfecta para tomar algo, aunque no es necesario pagar porque puedes subir a la primera planta del centro comercial por una escalera anterior y asomarte al ventanal también.
Mucha gente aprovecha para irse de compras porque las tiendas no se acaban aquí. Cruce edificios Shibuya, TokioEl centro comercial más famoso de Shibuya es el Shibuya 109, un gran edificio dedicado en exclusiva al público femenino donde las jóvenes dependientas son casi como otra atracción. Dispone de más de 100 boutiques en sus 10 pisos de altura.
En la pequeña plaza que hay cerca de la estación está la estatua del perro Hachiko. La estatua fue levantada en presencia de Hachiko en 1934 para conmemorar su fidelidad. Hachiko fue un perro que, desde la muerte de su amo en 1925 y durante 10 años, continuó yendo a la estación cada tarde a esperar el regreso de su dueño de la universidad como lo hizo durante su vida.

Estatua de Hachiko, Shibuya, TokioComo curiosidad leí que el cuerpo de Hachiko se expone disecado en el Museo Nacional de Ciencias. La gente se hace la foto y lo toca, como si sirviera de algo, jajaja. Todo el mundo lo usa como punto de reunión.
Unas calles al oeste de Shibuya 109 está el llamado Love hotel hills, unas callecitas de hoteles donde los japoneses tienden a comportarse como no pueden hacerlo en casa con las paredes de papel y muchos vecinos escuchando. No deja de ser curioso porque se alquilan por horas, pero son caros ( 50 euros por unas dos horas o incluso más de 110 por noche).
Si eres un apasionado de la música tal vez quieras visitar la Tower Records Japan Inc.que es la filial japonesa de la cadena norteamericana de tiendas de música Tower Records. Es la cadena líder en ventas de discos en Japón. Está considerada una de las tiendas minoristas de discos más grandes del Mundo. Ocupa una superficie de venta de 5,000 m². Su catálogo electrónico permite escuchar el contenido de cualquier producto en la tienda.
Y para los fans del actor Bill Murray, también puedes buscar el famoso karaoke llamado  Karaoke Kan.puerta Karaoke Kan, Shibuya, Tokio Fue donde cantaba Bill Murray en Lost in Translation (habitaciones 601 y 602). Si tienes la suerte además de viajar a Japón para visitar amigos o los haces allí, cantar en un karaoke algo o al menos intentarlo tiene que estar simpático.
Está en el 30-8 Udagawa-cho. Como ya te he dicho anteriormente lo mejor es un mapa y llevar marcadito las paradas que quieras hacer.
Y si en otros barrios nos encontramos mayoría de Maids Café, en Shibuya está la contra: los Butlers Café, donde apuestos hombres extranjeros vestido con chaleco y pajarita reciben en general al público femenino (según nos dijeron mujeres de una edad más mayores, en Udagawa KK Building 5F, 11-6 Udagawa-cho).
Uobei sushi bar, Shibuya, TokioNosotros acabamos buscando un restaurante para cenar que vimos en uno de los programas de Callejeros Viajeros donde no existen camareros, te sientas y pides en una pantalla. El sushi es lo de menos porque no es nada espectacular, pero tiene la gracia de verlo todo mecanizado (Uobei sushi bar).

Y con el cuerpo cansado después de haber visitado 4 barrios volvíamos a Shinjuku para descansar unas pocas horas y salir de excursión a Nikko. El resto de barrios los fuimos viendo otros días alternando para ir variando ciudad con naturaleza.

luces de neon, carteles Shibuya, Tokio

 

Día 2. Tokio – Nikko – Tokio.
horario tren tokio - nikkoEra lunes y tocaba dedicar la jornada para realizar una de las excursiones obligadas si estás en Tokio ya que Nikko es Patrimonio de la Humanidad por la Unesco por los santuarios de Toshogu y Futurasan, el templo Rinoji y su histórico shynkio o puente sagrado, entre otras cosas.

En tan solo dos horas de tren nos plantamos en la ciudad de Nikko que como te decía es uno de los principales destinos turísticos japoneses , patrimonio mundial de la humanidad desde diciembre de 1999, desde un poco antes parque nacional japonés (1934) y desde mucho antes , S. VIII — XVII uno de los centros de budismo más importantes de este archipiélago de islas.Mapa animado de Nikko, Japon
En la web de http://www.yes-tokio.es/nikko.php te cuentan la historia de Nikko, que fue fundado por el monje budista Shoho. Con 7 años de edad recibe la misión divina de subir al Monte Nantai y en el año 782 funda el templo de Shinhonryu-ji, precedente del actual Rinnoji.
En 1616 el gran shogun Tokugawa Ieyasu elige Nikko como emplazamiento para su mausoleo. Nikko es hoy un bello lugar plagado de templos entre frondosos bosques de cedros japoneses. Hay mucho que ver y al menos necesitas un día completo, desde Tokio. Si puedes, otra opción es dedicarle 2 días (para con tranquilidad visitar un dia Nikko y otro la parte del lago Chuzenji y las cataratas Kegon) durmiendo en un ryokan en Nikko.
lineas tren llegar NikkoNosotros esta segunda parte no la hicimos ya que el tiempo cambió y cayó una buena lluvia, sólo duró una media hora pero como no sabíamos si nos pillaría en medio de la naturaleza si volvía a llover y lo más importante ya lo habíamos visto, decidimos volver antes de lo previsto. También es verdad que la distancia hacia esta parte alejada de la ciudad era más de una hora en autobús y se nos habría hecho tarde.
El japan rail pass incluye el viaje hacia Nikko usando la línea Tohoku y haciendo transbordo en la parada de Utsunomiya, para después coger la línea JR Nikko Line. Existe otra línea que va directa y se llama la Tobu direct limited exppress trains, pero ésta sólo está inlcuida en el JR East pass y el JR Kanto Area pass, y no en el Japan rail pass.instrucciones tren revisor
Nosotros nos habíamos guardado las dos opciones para coger la que mejor nos viniera de horario, y cuando pasó el revisor nos hizo bajarnos en Omiya y cambiar de línea ya que si no debes pagar un suplemento, y es bastante caro. Lo que más me gustó es que el revisor tenía las frases en japonés en una libretita con su traducción en inglés y francés, y nos la enseñó para explicarnos que no estaba incluido en nuestro pase de tren. La verdad es que lo sabíamos, pero luego allí no nos dimos cuenta.
De las dos estaciones que tiene Nikko, la de la JR es un clásico (es la más antigua de Japón oriental). El edificio de madera data de 1915, y fue diseñado por Frank Lloyd Wright. Justo al bajar de la estación de tren de Nikko tienes dentro del mismo edificio la oficina de turismo de la ciudad, donde puedes solicitar mapas, e incluso nos regalaron una postal.estación tren Nikko
En la ventanilla de la estación venden las diferentes opciones para moverte, ya que existe por ejemplo varios tipos de billetes. Nosotros compramos el World heritage bus que te permite coger tantos buses como quieras a lo largo de todo el día y cuesta unos 500 yenes. Si planeas llegar también al lago y las cataratas el ticket debe ser otro que cuesta unos 20.000 yenes.
La parada está justo en la puerta de la estación, y la estación de tren y la de autobuses a 5 minutos de distancia andando.
Nikko, patrimonio de la Humanidad, bienvenidaYa montados en el bus fuimos directos al templo de Taiyu-in que parecía el más alejado.
Templo Taiyuin-byo
Acceso puerta Karamon, templo Taiyuin, NikkoEste templo, junto con el Santuario Tosho-gu, son dos de las visitas de Nikko que más nos gustaron. Terminado en 1653, es el mausoleo de Tokuyawa Iemitsu, nieto de Ieyasu. Taiyuin es su nombre budista póstumo. Está rodeado por cedros, y mientras se ascende por una naturaleza exuberante, se va atravesando una serie de puertas, hasta llegar al Haiden (santuario) y para finalizar al Honden (santuario interior). Las cenizas de Iemitsu se encuentran debajo de la sexta y última puerta. Cada puerta es preciosa, junto con las estatuas que las custodian como es el caso de la estatua del dios guerrero Nio. dios guerrero Nio, templo Taiyuin, NikkoTambién destacan, una vez dentro, los faroles de piedra que fueron donados a lo largo de los años por los daimios (que eran los soberanos feudales más influyentes desde el siglo X al siglo XIX dentro de la historia de Japón) y la puerta de Karamon. La últuma es la Puerta Kokamon, una puerta de estilo chino que está junto al sendero que conduce a la tumba de Iemitsu.

panoramica puerta entrada Taiyu-in NikkoEl Santuario de Toshogu
El Santuario de Toshogu, mausoleo de Tokugawa Ieyasu, construido en 1637 por su nieto Iemistu, mucho más grandioso que la idea original, es el principal monumento de la zona.
entrada templo Toshogu, NikkoOcho de los edificios han sido declarados Tesoros Nacionales. Los templos están ornamentados con esculturas policromadas con unos detalles increíbles. La puerta de Yomeimon, con 11 m de altura y adornada con 500 motivos naturales y animales es el símbolo de Nikko.
Llama la atención que durante dos años, 15.000 artesanos de todo Japón trabajaron construyendo, tallando, pintando, dorando y laqueando este majestuoso complejo que deja con la boca abierta al visitante, y no son pocos. Nosotros decidimos dedicar a Nikko el lunes huyendo del fin de semana pero igualmente estaba lleno de turistas y de estudiantes en visita con sus colegios.
En este templo se encuentra las esculturas de los tres monos sabios, que habrás visto en los emoticonos del whatsApp y de los que a lo mejor te preguntas qué significan.
pagoda Toshogu Shrine, NikkoEn la entrada del recinto nos encontramos con la pagoda de Tōshōgū que fue construida en 1650 y reconstruida en 1818 tras un incendio. Sus cinco niveles representan, de manera ascendente, a la tierra, el agua, el fuego, el viento y al cielo.
Posteriormente tu cámara deberá fotografiar a los Tres Monos Sabios o Místicos, que se tapan con las manos respectivamente los ojos, oídos y boca, están representados en una escultura de madera en uno de los frontales de uno de los edificios que componen el santuario, llamado el establo sagrado. Proceden de antiguas leyendas chinas que se divulgaron en Japón con la llegada de la escritura en el Siglo VIII.
Los nombres de los monos son Kikazaru (no oye), Iwazaru (no habla) y Mizaru (no ve), y hacen referencia a un juego de palabras japonés, zaru significa mono en japonés. Los 3 monos sabios, santuario Toshogu, NikkoNarra la leyenda, que los tres monos eran los mensajeros enviados por los dioses para acusar de las malas acciones de los humanos con un conjuro mágico, con el cuál cada uno tenía dos virtudes y un defecto, y se representaban en el siguiente orden:
Kikazaru: simbolizado como el mono sordo, era el encargado de emplear el sentido de la vista para vigilar a todo aquel que realizaba malas acciones para decírselo a Mizaru mediante la voz.
Mizaru: representado como el mono ciego. No necesitaba su sentido de la vista, ya que se encargaba de llevar los mensajes que le contaba Kikazaru hasta el tercer mono, Iwazaru.
Iwazaru: el tercero de los tres monos, era el encarnado por el mono mudo, Iwazaru, que escuchaba los mensajes contados por Mizaru, para decidir qué castigo de los dioses le correspondería al desafortunado, y vigilar que se cumpliese.
gente, santuario Toshogu, NikkoLos Tres Monos Sabios, son actualmente los guardianes simbólicos del mausoleo de Toshogu, encargados de que nadie interrumpa el sueño del shogun(comandante) que yace en su tumba.
Debido a tareas de restauración, varios edificios del santuario Toshogu no son accesibles, como la Puerta de Yomeimon (cubierta por andamios) y dos edificios menores del complejo espiritual hasta el 2019. Pese a esto, el santuario con sus edificios y esculturas sigue abierto para su visita, como pasa también con otros templos y santuarios de Nikko.

Este templo tiene otras dos atracciones adicionales que son la tumba de Ieyasu y el Gato Labrado que requieren pagar una entrada adicional.

panoramica puerta entrada Toshogu Shrine, NikkoRinnon-ji
Su nombre abarca un conjunto de quince templos diferentes, de ahí su importancia. Fue fundado por Shodo Shonin, el monje que introdujo el budismo en Nikko en el siglo VIII. Es Famoso por su salón Sanbutsu-do, donde hay tres imágenes de Buddha de 2,5 mts de altura lacadas en oro: Kanon el Buda de los mil brazos, Buda Amida-Nyorai y Bato Kanon (cabeza de caballo) . Dentro de los templos no dejan hacer fotografías, así que te quedarás con las ganas…
fachada obras restauración Templo Rinoji, NikkoSon las tres deidades consideradas como manifestaciones budistas de Nikko de montaña de tres kami (“dioses sintoístas”) consagrados en el santuario Futarasan.
La Sala Sanbutsudo se encuentra actualmente en obras de renovación importante, que está previsto que dure hasta marzo de 2021.Durante este período, la sala del templo está cubierta por una estructura de andamios enormes, pero permanece abierto a los turistas.

También está el Santuario de Futarasan, el más antiguo de la zona, data del año 767 formado por 23 edificios. El Futarasan-Jinja fue fundado por Shodo Shonin en 767 y está dedicado a las tres montañas más sagradas de Nikko, los montes Nantai, Nyoho y Taro.

A la vuelta para comer en Nikko hicimos parada en el Puente sagrado de Shin-kyo, de color rojo laqueado, construido en 1636 (el actual es una reconstrucción de 1904 tras la destrucción del original en las riadas de 1902) da acceso a la zona de Sannai. El puente se expande en arco sobre el río Daiya por el lugar donde, según la leyenda, Shodo Shonin cruzó el río sobre dos serpientes gigantes.Puente Shinkyo - Nikko
El Parque Nacional de Nikko tiene una extensión de 1.400 km2 . Los puntos escénicos más famosos son Lago Chuzenji y las Cataratas de Kegon. Desde Akechidaira en las faldas del monte Nantai (2.486m) adonde puedes subir en teleférico, disfrutarás de magnificas vistas.
Después de hacer la ruta típica de templos si tienes tiempo y podeis ( a nosotros nos llovió) teneis la opción de disfrutar del Parque Nacional de Nikko.
El teleférico te lleva en 3 minutos hasta el observatorio a 1473 metros, pero tienes que tener en cuenta que para llegar allí se accede por bus (45 min) desde la estación de Nikko. Por otro lado hay 48 cascadas en Nikko pero la de Kegon es la más famosa. El agua cae desde una altura de 97 metros y dispone de una exhuberante flora alrededor de la cascada. Están a 5 minutos a pie desde la parada de autobús de Chuzenji Onsen. Dispone de un ascensor que le lleva a un observatorio (530 Yenes).

Si tu intención es verlo TODO, y hacéis la excursión desde Tokyo, desde que os levantéis hasta que volváis a la capital japonesa, pueden pasar más de 14 horas perfectamente. Nosotros llegamos ya “tarde”, lo mejor es levantarse a las 5 de la mañana y aprovechar que los templos abren muy pronto. Si queréis ver bien este maravilloso lugar de Japón, con calma, y disfrutar todo lo que os puede ofrecer, os va a tocar madrugar, o podéis intentar encontrar un hotel en Nikko y así tener más tiempo (recordad, son fácilmente 4 horas de tren entre ida y vuelta a Tokyo).Mapa de Nikko, Japon
Te añado también un apunte gastronómico que leí en la página https://www.turismo-japon.es/ sobre la Yuba u hojas de queso de soja. Es algo que debemos de probar si nos encontramos en la Prefectura de Tochigi, como es el caso. Cuando la “leche” de soja se lleva a ebullición, se forma una fina capa en la superficie. El yuba se hace mediante la cuidadosa recopilación de esta capa. Fue importado de China, junto con el tofu, y se desarrolló como parte de la cocina japonesa. El yuba puede ser fresco o seco y posteriormente rehidratado. Se consume como recubrimiento de pequeñas porciones de ingredientes de relleno en sopas, potajes o guisos, o simplemente con un chorrito de salsa de soja y wasabi, en lugar de sashimi. comida vegana NikkoHoy en día, el yuba es muy popular por sus elevadas cualidades nutricionales y su facilidad de preparación. Los platos elaborados en Nikko y Kyoto son particularmente famosos. En estas ciudades impregnadas de historia, el yuba es popular desde hace generaciones y numerosos restaurantes se especializan en su elaboración.
Nosotros lo probamos en un restaurante vegano que encontramos a la izquierda bajando por la calle principal que va del puente hacia la estación. Cogimos el bus y en nada estábamos otra vez en la estación de trenes.
Por otro lado, si tu visita a Nikko coincide con algún momento destacado en el calendario festivo te encantará aún más. 17 y 18 de mayo junto con el 16 y 17 de octubre tiene lugar la procesión de los 1000 guerreos samuráis, el 2 de abril es el Gohan Shiki, y el 16 y 17 de abril es el Yayoi Festival. Otras excusas para hacer coincidir tu viaje en esas fechas.
Nosotros con la lluvia y unas nubes grises bastante feas volvimos a Tokio y aprovechamos para volver a subir al Metropolitan Building, al mirador que nos faltaba y cenar con tranquilidad.Torre Park Shinjuku- vistas desde el metropolitan government building

En la fotografía aparece la Torre Park Shinjuku, uno de los edicios que destaca dentro del skyline de Tokio. La torre se hizo famosa al ser caracterizada en la película Lost in Translation de Sofia Coppola ( como muchos otros escenarios del país).

La cena nos sirvió para coger fuerzas ya que el día siguiente íbamos a seguir visitando otros barrios de Tokio.

 

Día 3. Tokio: Barrios de Marunouchi y Ginza, Asakusa, Isla Odaiba y Roppongi

Nuestro itinerario seguía hoy con la visita de otros barrios de Tokio para disfrutar de las vistas del Palacio Imperial y sus jardines (cerrado los jardines orientales los lunes y viernes); el Distrito comercial de Ginza (con sus tiendas de lujo y el Teatro Kabukiza; el Templo Asakusa kannon y calle Nakamise Dori; hacer un pequeño crucero por el rio Sumida con el futurista barco Hotaluna, disfrutar en la isla de Odaiba al atardecer ( que ofrece grandes vistas de la ciudad) y acabar cenando en el barrio deRoppongi (barrio manga anime nocturno).
panoramica metro interior vagon japonDurante toda la jornada fuimos un poco mal de tiempo porque tuvimos que hacer cambio de hotel, pero al final conseguimos llegar a tiempo a ver la sesión de teatro Kabuki y cubrir más o menos todo lo que nos habíamos propuesto.
Teníamos muchas ganas de hospedarnos en el hotel Gracery Shinjuku y tener a Godzilla al lado los días que nos quedaban de nuestra estancia en Tokio. Momento friki modo on, pero es que Tokio es así. Vale la pena unirte por unos días.
cabeza  Godzilla, Hotel Gracery Shinjuku, TokioNo cambiamos de barrio pero sí de ubicación a un hotel muy bien situado, en una zona completamente rodeada de bares y de gente durante todo el día y casi toda la noche y que nos encantó. El Hotel de tres estrellas Gracery Shinjuku es el primer hotel del mundo dedicado a Godzilla y se eleva 30 plantas sobre el cine Toho, el primero de la historia en mostrar filmes del famoso monstruo nipón. Este nuevo alojamiento inaugurado hace unos meses busca ser la referencia para el estreno de la nueva película de la saga Godzilla en 2016. Habitacion Godzilla, Hotel Gracery Shinjuku, TokioLos huéspedes pueden disfrutar de vistas sobre la imagen gigante del reptil e incluso compartir habitación con la figura de un Godzilla de dos metros en su suite. Necesario reservar con tiempo, ya que la demanda es ya muy alta para las habitaciones que tienen decoración.
El hotel tiene de todo, y subir a su azotea para hacerte un selfie lo añado como un “must” para hacer en este barrio. Uno de día y uno de noche ya que con la iluminación también queda genial.
http://shinjuku.gracery.com/es/
Maletas cambiadas y con el metro nos dirigimos hacia la zona de Marunochi-Ginza.

Tokio Central

Nuestra primera parada fueron los jardines del Este del Palacio Imperial.
La única zona abierta al público de todo el recinto son los Jardines del Este, los jardines ubicados en lo que antaño fueron las defensas interiores del castillo de Edo y donde se aprecian las ruinas de la torre principal adonde se accede cruzando el portón Otemon. A simple vista llama la atención esa mezcla de naturaleza y rascacielos, con edificios altísimos.porton Otemon, barrio Marunouchi, tokio
El castillo de Edo, desde la restauración Meiji se convirtió en residencia oficial del Emperador y pasó a llamarse “Kokyo” o Palacio Imperial. Fue destruido durante la segunda guerra mundial y posteriormente reconstruido.
El amplio paseo junto a los muros exteriores del palacio a lo largo de los fosos es un sitio muy popular para practicar un poco de deporte o pasear. El recorrido es de unos 5 km. Si dispones de tiempo o has madrugado puedes incluirlo en tu itinerario, pero si no yo te aconsejo que vayas directamente hacia el Palacio Imperial.
Jardines del este Palacio imperial, TokioLos jardines interiores y los edificios de palacio están cerrados al público. Solamente el 23 de diciembre (cumpleaños del Emperador) y el 2 de enero con ocasión del año nuevo se permite el acceso a los jardines para asistir al saludo del Emperador desde el balcón de la casa imperial “Choiwaden”. Hay eso sí una pequeña parte que se puede visitar aunque las visitas están restringidas. Se reserva por Internet a través de la Imperial Household agency. Yo lo intenté casi un mes antes y ya estában todos los cupos cubiertos.
Nos limitamos a pasear por las imponentes murallas erigidas con enormes piedras y fosos donde nadan actualmente los cisnes, y hacernos la foto típica que tiene como fondo “Nijubashi” el puente de acceso al Palacio imperial.panoramica puente Nijubashi, palacio imperial tokio
El nombre tiene su origen en el antiguo puente de madera ya destruido que tenía 2 niveles. Son en la actualidad 2 puentes adyacentes, uno de acero y el otro de piedra conocido como “Megane-bashi” (megane = gafas).

Teatro Kabukiza
La segunda parada tenía un toque cultural muy importante ya que queríamos poder asistir a una de las funciones del Teatro Kabukiza.
fachada Teatro Kabukiza, AsakusaGinza tiene varios lugares de interés como pueden ser el edificio Sony que es uno de los estandartes de la tecnología japonesa, la tienda de Apple si buscas wifi desesperadamente, o el Ginza Wako donde destaca su enorme reloj.
La elección fue sin dudarlo la de acudir directamente al Teatro Kabukiza ya que había varias representaciones de un solo acto y que duran poco más de una hora. Llegamos 10 minutos antes de la sesión de las 11, compramos las entradas en la misma puerta, donde pone escrito “single act box office”, y te ubican de pie en el último piso del teatro.
En contraposición al teatro Noh, que nació como arte para las clases feudales elevadas, el kabuki nació entre las clases trabajadoras como una forma de expresión y entretenimiento. actuacion kabukiLos símbolos de la palabra Kabuki significan cantar, bailar y habilidad, pero se cree que la palabra deriva del verbo kabuku, que significa fuera de lo común o extraño, por lo que también podría interpretarse como teatro raro o experimental.
En contraste con las otras formas del teatro clásico, el kabuki de hoy en día continúa siendo bastante popular y también lo puedes ver en el Teatro Minamiza de Kioto y el Shochikuza de Osaka.
elenco actores Teatro Kabukiza, TokioEn virtud de que una parte considerable del negocio de las compañías de kabuki de mujeres (onna) era la prostitución, el shogunato Tokugawa las desaprobó, prohibiendo su desempeño en 1629 y declarando ilegal la incursión de mujeres en el escenario, y posteriormente también el de hombre jóvenes (wakashu).
Con la prohibición de la actuación de mujeres y muchachos, el kabuki se convirtió en un teatro representado por hombres de edad madura.
Se realizan representaciones la mayoría casi de forma diaria y con varias sesiones tanto por la mañana como por la tarde, pero por si acaso no hubiera función el día de tu visita al barrio de Ginza, ten en cuenta que incluso los días que no hay función o si lo que pasa es que no tienes tiempo de ver la obra también puedes acercarte al Kabuki.
maquillaje kabukiLa solución la tienes en la Galería Kabukiza. En la 5ª planta de la torre Kabukiza se ha instalado una galería y un jardín de azotea. Esta galería Kabukiza requiere el pago de entrada pero la entrada al edificio es libre. En poco tiempo podrá disfrutar del kabuki aunque no haya función en el teatro Kabukiza o si no tuviera tiempo para ver una de las obras. Además de exhibirse atrezo y otras piezas que han sido utilizadas en el escenario, también se han previsto otros eventos tales como conferencias y actuaciones en público. Sin duda es un lugar que no querrá perderse ya que también dispone de un estudio fotográfico donde podrá vestirse con atrezo del Kabuki y fotografiarse.
La razón de esta parada es clara: a partir de la Segunda Guerra Mundial el kabuki sufrió una etapa de declive, pero poco a poco ha vuelto a revitalizarse y en el 2005 fue incluido, al igual que el nogaku y el bunraku, en la lista de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

El mercado de pescado de Tsukiji
logo mercado pescado TsukijiEl mercado de pescado de Tsukiji nosotros lo dejamos para almorzar casi más bien comer. Si eres muy fan o nunca has visto una subasta de pescado esta visita bien merece un madrugón. Esó sí, investiga un poco porque el acceso a los turistas es cada vez más limitado y puedes pegarte el madrugón y no verlo.
Éste es el mayor mercado de pescado del mundo donde se intercambian más de 2.000 toneladas de productos marinos cada día, 7 veces más que el mercado de Rungis en Paris (segundo mercado mayorista del mundo).
Nosotros nos paseamos por la zona. Tienes una oficina de turismo justo también dentro del mercado, donde te podrán ofrecer un mapa y recomendarte qué hacer o donde comer después.panoramica cajas mercado pesacado Tsujiki
Según leí en Internet, hay dos naves; una para los atunes congelados y otra contigua para el atún fresco. Una vez subastados en otra zona adyacente los cortan en pedazos con sierras industriales. Hay también una zona dedicada a peces vivos, repleta de peceras con todo tipo de especies de pescado.
panoramica cajas mercado pescado Tsujiki 2Es imprescindible que aproveches para comer por la zona. En el exterior hay mil y una opciones ya sea de sushi o de cualquier otro plato japonés. tienda mercado pesacado TsujikiTambién venden en las pequeñas tiendas cercanas ingredientes de cocina relacionados con la comida y el pescado como por ejemplo infinidad de tipos de algas; cuchillos de tamaños variados; y boles y platos con decoración japonesa.
Hay unas 7 calles que salen del mercado repletas de opciones y precios diversos. Durante el viaje comimos sushi en tres ocasiones porque la gastronomía es muy amplia y queríamos probar cosas nuevas. Ésta fue una de ellas, nos recomendaron el Tsukiji Sushisay Shinkan, algo caro pero buenísimo (unos 3.000 Yenes). Estuvo rico, rico.

bandeja sushi, mercado Tsukiji, TokioLas prisas seguían con nosotros porque la siguiente parada iba a ser la visitar el barrio de Asakusa y nos debía de dar tiempo a verlo y a coger el barco en el embarcadero de Sumida park.

El barrio de Asakusa
mapa Asakusa, TokioEl barrio de Asakusa es otro imprescindible en Tokio, en gran parte por la importancia de su templo Sensoji que es visitado anualmente por 20 Millones de personas.
Además las calles próximas están repletas de comercios y pequeñas callejuelas propias del Japón antiguo. Como es el caso de la Calle Comercial Nakamise y la calle Denbouin.
La leyenda cuenta que en el año 628 dos pescadores descubrieron una estatua de Kannon, la diosa de la misericordia, en el cercano río Sumida y aunque volvían a poner la estatua en el río, ésta siempre regresaba a ellos, por lo que decidieron conservarla. El templo fue construido en el año 645 en honor a Kannon y la estatua se escondió para que estuviera protegida. Aunque la estructura del edificio ha resultado dañada y reconstruida a lo largo de los siglos, la popularidad del templo ha ido aumentando bajo los diferentes regímenes del gobierno de Tokio.
Tras bajar en la estación de metro de Asakusa Station, lo primero que llama la atención es la puerta Kaminarimon, que da acceso al templo.Puerta Kaminorimon, Templo Sensoji, Asakusa, Tokio Desde Kaminarimon (la Puerta del Trueno) , guardada por Raijin, el dios del trueno a la izquierda y Fujin, el dios del viento, se accede a Nakamise, un paseo comercial que conduce a Hozomon, la puerta del tesoro, la puerta principal del templo.

La calle Nakamise, que conduce al templo, es un paseo comercial repleto de tiendas y puestos donde degustar deliciosos y pintorescos aperitivos japoneses. También podrás adquirir tradicionales souvenirs, como los abanicos y una gran variedad de “yukata”, unos kimonos de algodón de estilo casual. Esta calle comercial también cuenta con siglos de antigüedad.

calle Nakamise, Templo Sensoji, Asakusa, TokioA través de otra impresionante puerta llegarás a la sala principal, la pagoda de cinco pisos y el santuario de Asakusa.
pagoda Templo Sensoji, Asakusa, Tokiocalle Denbouin, Templo Sensoji, Asakusa, TokioA la izquierda se alza una pagoda de cinco alturas (Goju-no To, de 64m de altura) y en frente el edificio principal “Hondo” que alberga la estatua de Kannon de 5- 6 cm de Pasado Hozomon y nos encontramos con una gran inciensario “O-koro”. Se dice que el humo cura a los enfermos y fortalece a los débiles.
Otras dos calles destacadas en la zona son la calle Denbouin justo al lado del templo con el mismo nombre que no está abierto al público y la calle de Kappabashi que es conocida por sus tiendas de menaje del hogar y utensilios de cocina. Seguro que te habrás fijado que en muchos restaurantes en Japón , en el escaparate, exponen los platos que se sirven. Éstos son réplicas de cera que incluso podrás comprar aquí (eso sí los precios son muy altos). orando Templo Sensoji, Asakusa, TokioKappabashi es conocida por los las réplicas de comida de cera – muestrarios de comida, que cuestan normalmente unas diez veces el precio de lo que representan. Desde luego en los bares y restaurantes son muy útiles porque si no tienes claro qué pedir o simplemente no sabes cómo hacerlo, le puedes indicar al camarero cual es el que te apetece. Aquí se aplica el dicho de que una imagen vale más que mil palabras…

El templo es precioso, no hay más…

patio interior Templo Sensoji, Asakusa, Tokio 2

 

 

Y llegó el momento de relajarnos y de navegar por el rio Sumida a bordo del futurista Hotaluna y llegar a Odaiba donde pasar la tarde y ver atardecer. El barco salía a las 15.15 y conseguimos llegar a tiempo. 
El barco Hotaluna sale desde el embarcadero que tienen en el Parque Sumida. Este parque a lo largo del río se estira a ambos lados en las orillas. En primavera está muy concurrido porque es un buen sitio para ver los cerezos en flor.barco Hotaluna, rio Sumida, Tokio En el último Sábado de Julio se celebra aquí el festival de los fuegos artificiales. Está siempre abierto y es gratis.
La compañía Tokyo Cruise http://www.suijobus.co.jp/ es la encargada de ofrecer los viajes por el rio Sumida. Esta empresa realiza cuatro rutas pero la estrella es la embarcación Hotaluna que sale desde esta ubicación a las 13:15 y a las 15.15, llegando a Odaiba en unos 70 minutos. recorrido Tokyo cruise, rio sumidaEn la última parte del viaje los turistas pueden acceder a la parte superior para hacer buenas fotos de los puentes y la llegada a la isla de Odaiba.
Los jueves y fines de semana también está en marcha el barco Jicoo (himiko) que tiene una frecuencia de paso de 30 minutos y un ambiente espectacular por las noches.
Justo en frente del embarcadero, al otro lado del río Sumida hay un edificio muy curioso porque en la azotea tiene como un medio bigote dorado. Ese elemento extraño, que puede parecer como el fuego de una antorcha, es en realidad una alegoría de la espuma de una cerveza. Es el edificio de Kirin, una de las marcas de cerveza más renombradas de Japón.
edificio Kirin, Skyline Asakusa 2La mejor opción es un viaje de ida solamente y combinar la visita a Asakusa con el crucero hasta Odaiba para ver las vistas de la bahía de Tokio que es sin duda impresionante con el puente Rainbow Bridge. Después volvimos a casa probando el monorail que pasa por encima del agua y las vistas ya nocturnas vuelven a ser espectaculares.

barco Hotaluna junto Puente Rainbow, rio Sumida, TokioLa bahía de Tokio como te decía antes es un espectáculo magnífico y Odaiba el lugar ideal para contemplarlo. Todo el terreno ganado al mar y construido en la bahía de Tokio había sido destinado a actividades portuarias e industriales. Apenas existían zonas de ocio abiertas a la bahía.

Odaiba
Toda la zona de Odaiba es un barrio de creación reciente, desarrollado fundamentalmente en la segunda mitad de los 90.Fuji Television, Odaiba, Tokio
Es un emplazamiento inmejorable para ver la puesta de sol en el país del sol naciente, desde el moderno y futurista edificio de la cadena de televisión Fuji se puede observar en los días claros la puesta de sol con la imponente metrópolis de fondo, la torre de Tokio y el Rainbow Bridge y la bahía en primer plano. Cuando intentamos entrar nos dijeron que ya estaba cerrado al público así que tras dar una vuelta por la zona vimos el atardecer en el parque justo al lado de la réplica de la Estatua de la libertad.

atardecer Odaiba, estauta libertad TokioOdaiba está lleno de centros comerciales con boutiques, restaurantes y cafeterías, y hasta un onsen! Es el Oedo Onsen Monogatari que obtiene las aguas termales bombeándolas desde 1400 m de profundidad… Me habría gustado probarlo pero es imposible verlo todo y al final tienes que elegir.
Al otro lado de Odaiba se encuentra Palette Town, otra zona de ocio con espacios como Venus Fort, con más tiendas, boutiques, cafés y restaurantes. Desde aquí puedes subir a la gigantesca noria de 115m. Bolas Takoyaki, comida japonesaNosotros no llegamos hasta allí pero sí que nos paseamos por el centro comercial Aqua city Odaiba y Decks Tokyo Beach. Si buscas videojuegos y entretenimiento puedes entrar a Joypolis que contiene todo el universo Sega. Nos pareció caro y decidimos solo hacer un aperitivo y probar las bolas de pulpo de Takoyaki. Las takoyaki son unas pequeñas bolas crujientes de masa con trozos de pulpo que se pueden comprar en puestos callejeros y se acompañan de salsa, mayonesa y copos de atún seco, o se mojan cuidadosamente en la ácida salsa ponzu.
Tras ver el atardecer sin prisas movimos el culo para cenar en el barrio de Roppongi. Cogimos el monorail desde la estación de YuriKamome (Shinbashi). El tren atraviesa la zona de Shiodome y cruza la bahía por el piso inferior del puente Rainbow. detalle Puente Rainbow, OdaibaTambién se puede cruzar el puente Rainbow Bridge andando. Desde abril a octubre se puede hacer desde las 09:00 a las 21:00 y el resto del año hasta las 18:00h, último acceso 1/2h antes. Si tienes tiempo puede ser otra opción…
Si lo haces finalmente en tren recuerda sentarte en la cabeza del primer vagón y mejorarás aún más las vistas.panoramica bahia tokio, desde Odaiba, noche

Roppongi
Acabamos el día en el barrio de Roppongi que contiene dos micro-ciudades futuristas, el llamado Tokio Midtown y Roppongi hills. araña gigante, RoppongiEstos gigantescos complejos contienen apartamentos, oficinas, tiendas, museos.. y todo lo necesario para vivir sin tener que desplazarse apenas. La vida nocturna también es especial en este barrio pero con el poco tiempo que teníamos nos paseamos por la zona, cenamos y poco más. No subimos al Tokyo city view porque el precio nos pareció excesivo así que andandico fuimos a cenar al restaurant Gonpachi que aunque ya sabíamos que era turístico queríamos probar por el rollo de que aparece (que no la ubicación real) en la película de Quentin Tarantino y la famosa escena de lucha  protagonizada por Uma thurman en Kill Bill.Restaurante Gonpachi - Roppongi Tokio
Despúes de estar allí y cenar tarde, poco y mal, me reafirmo en los comentarios que dicen que no vale la pena. Mejor cualquier otro lugar aunque entrar y verlo de pasada, siempre puede ser una opción. Te haces el loco y fuera…
Cansados volvimos a nuestro Gracery hotel, saludamos a Godzilla de noche y nos fuimos a dormir que al día siguiente nos esperaba el gran buda y el tempo hasedera en la ciudad de Kamakura por la mañana, y la ciudad de Yokohama por la tarde.

luces neon barrio Shinjuku

 

Día 4. Tokio – Kamakura – Yokohama – Tokio

mapa distancia Tokio, KamakuraSin prisa pero sin pausa, hoy nos tocaba otro día completo para poder visitar Kamakura y acabar el día en Yokohama. Personalmente me habría quedado todo el día en Kamakura ya que une tradición, religión y naturaleza, a Yokohama llegamos ya tarde y con lluvia por lo que disfrutamos sólo de su skyline nocturno pero no de su famoso barrio chino.

Kamakura
Kamakura es un pueblo costero en la prefectura de Kanagawa al que con el Japan Rail Pass se llena en un poquito menos de una hora desde Tokio. Es otra de las excursiones obligatorias especialmente para las personas que estén interesadas en el espíritu Zen y las estatuas budistas exclusivas de esta región.

mapa templos kita-kamakura 2La zona ofrece un paisaje de temporada y es especialmente hermosa cuando la hortensia florece. Me llamó mucho la atención que la mayoría de los visitantes japonés ya que tienen mucho turismo nacional le hacía más fotos a las flores que, a veces, a los propios espacios sagrados.
flor Hortensia JapónAsí como el sakura (flor de cerezo) es la flor característica de la primavera japonesa y el momiji (arce rojo) es en el otoño, en la temporada de lluvias que es cuando nosotros estuvimos en Japón, hay una flor característica que aparece por numerosas regiones de Japón. Se trata de las Ajisai, hortensias con sus diversos colores violeta (color original), azul, rosa y blanco.
En japonés el nombre de la hortensia, “ajisai”, significa flor de sol morado; un nombre que para los japoneses representa el amor paciente y la llegada del animado verano. Una flor utilizada como flor ornamental en el país desde hace varios siglos.

Esta ciudad se convirtió en el centro político de Japón, cuando Minamoto Yoritomo escogió la población como el capital de su nuevo gobierno militar en 1192. El gobierno de Kamakura gobernó Japón por más de un siglo, primero bajo el shogun Minamoto y luego bajo los regentes de Hojo.
horario trenes Tokio a Kita-KamakuraDespués de la decadencia del gobierno de Kamakura en el siglo XIV y el establecimiento de su sucesor, el gobierno de Muromachi o Ashikaga en Kioto, Kamakura se convirtió en el centro político del Este de Japón durante algún tiempo antes de perder su puesto frente a otras ciudades.
Hoy Kamakura es un destino turístico muy popular. A veces llamado la Kioto del este de Japón, tiene numerosos templos, santuarios y otros monumentos históricos. Además, las playas de arena de Kamakura atraen a grandes multitudes durante los meses de verano. Nosotros metimos el bañador por si nos daba tiempo, que claro está no fue el caso.

El recorrido lo empezamos en la parada de tren de Kita-Kamakura para ir bajando hasta llegar al Gran Buda, el templo Hasedera y finalmente la isla de Enoshima. Ten en cuenta que en casi todas las paradas hay que pagar entrada con lo que parece que no, pero al final son unas cuentas entradas.parada Kita-Kamakura

Templo Engakuji
folleto Engakuji, kamakuraEl regente Tokimune Hojo (Bukkokokusihi) mandó a construir este templo en el año 1282 (año 5 de la era Koan) a fin de honrar la memoria de los caídos durante la guerra e invitó al monje Mugaku Sogen. Las escaleras de madera de cedro que conducen a la entrada son impresionantes. Es el segundo de los 5 templos que constituyen el Sistema de las Cinco Montañas. Templo Engaku-ji Daihonzan (templo principal) de la secta Rinzai. El objeto de devoción es una estatua de madera de Buda sentado. 16 templos menores . Es candidato a ser designado como Patrimonio Cultural de la Humanidad.
http://www.engakuji.or.jp/top.html

Al volver a la línea de tren y quedando a mano derecha, entramos también a los templos Tokeiji y Jochiji.
mapa templos kamakuraTemplo Tokeiji

El templo fue fundado en 1285, pero en sus inicios era un convento. Buda Templo Tokeiji, KamakuraDestacan sus jardines y su buda. Su fundadora fue la monja Kakusan-ni, la viuda de Tokinume Hōjō, conocido por conducir las fuerzas japonesas contra la invasión de los mongoles, por extender el budismo Zen, y por la extensión del Bushidō entre la clase guerrera en el siglo XIII.
El convento fue fundado en un tiempo en el que las mujeres no tenían derecho a divorciarse. Sin embargo, había una forma de conseguirlo y era nada más y nada menos que pasando tres años completos en el templo. Sólo después de ese tiempo, conseguirían separarse de su marido.
En 1902, Tokeiji deja de ser un convento para convertirse en una rama del Templo de Engakuji, de la secta Rinzai Zen.
http://www.tokeiji.com/english/about/

Templo Jochiji
buda Hotei, dios felicidad, Templo JochijiJochiji es uno de los cinco grandes templos zen de toda la región. Es un templo de la rama de la escuela Engakuji de la secta Rinzai del budismo zen.
Fue fundado en 1283, por miembro de la familia Hojo, debido a la muerte prematura de un hijo. Los objetos de adoración más importantes del hall principal son los budas Amida, Shaka y Miroku.
Sus alrededores son maravillosos, con pequeños bosquecillos de bambú y tras pasar por un pequeño agujero en la montaña, podemos pasar a un rinconcillo escondido con un cementerio precioso y resguardado en una cueva un buddha muy especial, Hotei, el dios de la felicidad.

panoramica jardin, Templo Jochiji, Kamakura
Templo Kenchoji
Es el templo principal del sistema de cinco grandes templos Zen de Kamakura, fue fundado en 1253 por el gran monje Lanxi Daolong, llegado a Japón desde la China de la dinastía Song tras una invitación por parte de Hojo Tokiyori. Conserva la distribución de estilo continental, con los principales edificios (entrada principal, triple entrada, pabellón del Buda, pabellón de sermones, etc.) alineados a lo largo de un eje central.
buda templo Kenchoji, KamakuraEl enebro de cerca de 730 años que se encuentra frente al pabellón del Buda permite hacerse una idea de la larga historia de este templo. En la parte posterior se encuentra Hansobo, dedicado a la deidad protectora, a partir del cual se puede llegar a la ruta de senderismo Ten’en.
La imagen principal es una estatua sentada de madera del Bodhisattva Jizo. Tiene un total de 10 subtemplos. Incluye las estatuas 27, 28 y 29 de la ruta de peregrinaje de los 33 Kannon y las estatuas 9, 10 y 11 del peregrinaje de los 24 Jizo de Kamakura. También es candidato a Patrimonio Cultural de la Humanidad.
http://www.kenchoji.com/

jardin templo Kenchoji, Kamakura

Santuario sintoista de Tsurugaoka Hachimangu
entrada santuario Tsurugaoka HachimanguSantuario sintoista de Tsurugaoka Hachimangu, es el santuario del clan Minamoto, los primeros Shogun de Japón que establecieron la capitalidad aquí.

Hachiman es la deidad guardián del clan. Caminar por dentro del santuario es un placer, así como también al salir el camino hasta la estación de tren de Kamakura, de camino al Gran Buda.
http://www.tsurugaoka-hachimangu.jp/

bidones sake, santuario Tsurugaoka Hachimangu

Templo Kotokuin – Daibutsu
detalle rostro buda Daibutsu, KamakuraDe entre todas las atracciones turísticas de Kamakura destaca sin duda el Gran Buda, conocido como el “Daibutsu” y ubicado dentro del Templo KotoKuin. Es la imagen por antonomasia de Kamakura y de Japón.
¿Cómo llegar al daibutsu? Pues desde el Santuario bajamos andando hasta la parada de JR Kamakura Station, justo en la salida East se puede coger tanto el bus número 1 como el 6 que te llevan al Gran Buda. Debes bajarte en la parada “Daibutsu-mae” y andar un minuto.
Es una estatua gigante de 11,4 metros de altura y 122 toneladas, que medita en posición de loto, bajo la bóveda celeste. Está hecha de placas de bronce montadas sobre una estructura hueca y se puede entrar en el monumento (aunque no se ve más que una explicación de cómo se construyó).
Fue terminada en 1252 gracias a Minamoto Yoritomo para competir con el Buda de Nara que, por aquel entonces, era más imponente.
http://www.kotoku-in.jp/en/top.html

Gran Buda gigante bronce, Daibutsu, KamakuraTemplo Hase Dera
diosa Kanon, templo Hasedera, KamakuraHase es el templo de la diosa Kanon (diosa budista de la misericordia) de las 11 caras.
Sólo 5 minutos a pie separan el Gran Buda del Templo Hase Dera, famoso por sus estatuas de Jizo, guardian de las almas de los niños fallecidos, reverenciado por las madres que han sufrido la pérdida de sus hijos por problemas e embarazo o abortos.

Las vistas son preciosas de la ciudad de Kamakura desde lo alto, y es posible hacer un recorrido por la zona llena de flores que tenía una larga espera.
http://www.hasedera.jp/en

buda Templo Hasedera, Kamakura

Isla de Enoshima
Bajamos andando hasta la parada de Hase station, para coger la línea Enoden, para bajarnos en la parada de Enoshima station (unos 25 minutos de trayecto).
mapa enoshimaEnoshima es una pequeña isla en la desembocadura del río Katase-gawa que va hacia la bahía de Sagami. Su perímetro es de aproximadamente 4 km y está unida a la costa de Katase por el puente Enoshima Ohashi de 600m de largo ( que se cruza caminando).
En ella está el templo Enoshima-jinja, un jardín botánico tropical, el faro de Enoshima, y la cueva llamada Enoshima Iwaya que se ha formado después de 6000 años de erosión del mar, dentro de la cueva, hay bloques pintados y copias en piedra de Buda.puente isla Enoshima, Japón
Llegamos tarde y ya habían cerrado las cuevas (donde hay unas piedras que solo brillan dentro de esta cueva y en ningún otro lugar), así que nos contentamos con subir por las escaleras mecánicas y ver las vistas.
Templo Enoshima jinjaEl Santuario de Enoshima consta de tres diferentes santuarios que se encuentran en diferentes lugares alrededor de la isla. El complejo incluye un edificio principal de planta octogonal, que alberga una de las tres estatuas de Benten más veneradas en Japón, es la diosa patrona de Enoshima. Benten es también la diosa de la riqueza, algunos visitantes laven su dinero en el estanque del santuario.
Si vas en pareja, al final de una pequeña pista se encuentra una campana en la parte superior de la colina Enoshima con bonitas vistas sobre el océano. Debido a una leyenda relacionada con el amor de Benten y el dragón, las parejas hacen sonar juntos la campana y escriben sus nombres en los candados que dejan en la valla, de forma similar a las placas de madera de oración (EMA) que se dejan en los santuarios.mapa animado Enoshima
Y si tienes tiempo, aprovecha para darte un baño en aguas japonesas. Sus playas se extienden a ambos lados de Enoshima, están vigiladas por socorristas y rodeadas de restaurantes y casas de descanso con sombra en las que se puede escuchar música y alquilar sillas y sombrillas durante las vacaciones de verano.

Los visitantes de Enoshima pueden comprar el enopass, un billete combinado que incluye la entrada a las principales atracciones de la isla (jardín, torre de observación, las cuevas) y el uso de las escaleras mecánicas por 1000 yenes. El pase ofrece descuentos adicionales en la entrada a la Estatua de Benten, el Spa y el acuario de Enoshima, así como en las compras en tiendas y restaurantes. El Enopass se pueden comprar en los mostradores de información turística y la oficina de billetes de la propia escalera mecánica.

vistas bahia EnoshimaYokohama

Y de Enoshima cogimos el tren para cambiar de ciudad.

Con la Restauración Meiji, Yokohama era el puerto de entrada de occidente en Japón, la ciudad más internacional y hoy todavía retiene cierto ambiente singular y cosmopolita. La excusa para su visita es que es la segunda ciudad más importante del país, con una población de más de tres millones de personas,
detalle vista nocturna YokohamaNosotros llegamos ya de noche y con lluvia, aún así decidimos ver las vistas quedándonos con las ganas de cenar en su barrio chino.

La pregunta es ¿Qué tiene Yokohama que merezca la pena visitar? Sobre todo el paseo marítimo , para disfrutar de la bahía de  Yokohama y las espectaculares vistas del skyline de la zona de Minato Mirai al anochecer.
Lo que hicimos fue coger el tren y bajarnos en la Higashi-guchi, cambiando en la estación de Yokohama primero.mapa Yokohama puerto
La lluvia redujo nuestra visita al Yokohama Landmark Tower que es el segundo edificio más alto del país. Es un rascacielos de 70 plantas y casi 300 metros. El edificio contiene un hotel de 5 estrellas que ocupa de las plantas 49 a 70. Los 48 pisos inferiores tienen tiendas, restaurantes, clínicas y oficinas. El observatorio está en el piso 69 y se llama Sky Garden, desde el que se puede apreciar una panorámica de 360 grados de la ciudad, y en días despejados, dicen que incluso el Monte Fuji. La torre también contiene el segundo ascensor más rápido del mundo, que se desplaza a 750 metros por minuto, llegando al piso del observatorio en sólo 1 minuto. El precio del ascensor es de 1.000 yenes.
vista nocturna YokohamaNuestra intención era la de cenar en el barrio chino pero entre la lluvia y que era tarde, decidimos volver a Tokio.
mapa Yokohama barrio chinoSi haces esta visita, ten en cuenta que la estación de Motomachichukagai es la más próxima a el Chinatown de Yokohama, que tiene cerca de 150 años de historia. Hoy en día sólo unos pocos chinos viven todavía en Chinatown, pero tiene una población de unos 3.000 o 4.000. La mayoría de los residentes son de Guangzhou (Cantón) pero muchos vienen de otras regiones.
Si dispones de más tiempo en la página de Yes Tokio te proponen un itinerario mucho más completo. http://www.yes-tokio.es/yokohama.php

Si vas falto de tiempo, en mi opinión merece la pena dedicar más tiempo a las paradas de Kamakura y Enoshima, pero no a la de Yokohama. La ciudad es bonita pero no tiene nada realmente espectacular que te haga visitarla obligatoriamente como sí es el caso de Kamakura.

 

Día 5. Tokio – Hakone – Monte Fuji – Tokio

diseño Monte FujiA la hora de planificar nuestro viaje estuvimos aproximadamente dos semanas para cerrar el itinerario y tener claro qué queríamos ver cada día para aprovechar al máximo desde Tokio y Kioto como ciudades base (la opción mochila la dejamos para cuando volvamos para ver lo que nos dejamos por falta de días…)
Uno a veces no sabe por dónde tirar y te asaltan dudas. Eso fue lo que nos pasó con la parada que queríamos hacer para ver el Monte fuji de cerca, y al final decidimos que ese día lo haríamos con excursión programada. Una jornada de desconexión y de no preocuparte por nada.
Y menos mal que así lo hicimos porque además coincidió con que fue el día que peor meteorología nos hizo. Desgraciadamente no pudimos ver el Monte Fuji, ni estando en su propia falda, pero al menos visitamos Hakone, el centro de visitantes del volcán y dimos una vuelta en barco por el Lago Ashi,y el Museo Narukawa ( con comida incluida).
A través de Internet decidimos que haríamos la excursión de un día, saliendo desde Tokio con la empresa Japanican. http://www.japanican.com/en/
portada Japanican web tour FujiDeclarado Patrimonio de la Humanidad desde el 22 de junio de 2013 por la UNESCO, llegó el día de verlo de cerca (o de intuirlo porque el tiempo que nos hizo fue horrible). Según nos contaron, dice la leyenda que la diosa que mora en el volcán es muy celosa y provoca que el tiempo no deje ver la montaña si hay mujeres guapas cerca.  Así que  las mujeres de la excursión llegamos a la conclusión del porqué de la niebla y la lluvia… Me quedé con las ganas de sacar buenas fotos, así que habrá que contentarse con algunas preciosas que circulan por la red. No sé quién es el autor de ésta, pero es una de las que más me gustan…

flores y Monte Fuji
Antes de nada, cabe recordar que el monte Fuji no es una montaña, sino un volcán y el símbolo japonés por excelencia. Es lo más fotografiado del país y se puede escalar hasta la cima (de 6 a 8 horas), y de hecho los japoneses creen que es algo que deben hacer antes de morir. Si no pretendes subir a la cima, un día de tu viaje lo puedes dedicar para acercarte a sus inmediaciones o verlo desde lejos, si tienes suerte en un dia despejado.diseño Monte Fuji 2
Se clasifica al monte Fuji como un volcán activo, pero con poco riesgo de erupción. La última erupción registrada data de 1707 durante el periodo Edo. Entonces, se formó un nuevo cráter, así como un segundo pico (llamado Hoeizan por el nombre de la era).
Después del surgimiento de los samuráis en el Japón feudal (siglos XII a XVI), se empezaron a emplear los caracteres kanji actuales para “Fuji”. Fu (富) significa riqueza, mientras que ji (士) es “samurái”. Finalmente, san (山) significa montaña, por lo que el nombre completo es Fujisan. Aunque popularmente en países de habla castellana se le conoce como “Fujiyama”, este nombre es incorrecto, debido a que la lectura del kanji 山 como “yama” (y no como “san”) es incorrecta cuando este forma otra palabra junto a otro kanji (pronunciación onyomi)
Lago Ashi desde puerto, nieblaEl rey es el monte Fuji pero también cabe destacar que está rodeado por los cinco lagos Fujigoko, el lago Motosu, el lago de Shoji, el lago Sai, el lago Kawaguchi y el lago Yamanaka. Estos lagos y sobre todo el lago Ashi, ofrecen unas vistas excepcionales del cono del volcán.
Como te decía nosotros decidimos tener un día de “descanso” dentro de nuestro itinerario y aprovechar esta excursión ofrecida por Japanican para relajarnos visitando este punto tan importante para los japoneses y el turismo que llega al país.

info  Japanican tour Fuji
Éste es el tour más vendido por la empresa ya que hay muchas familias y parejas que optan por este tipo de excursiones en las que no tienes que complicarte ya que te lo dan todo hecho. Nos recogieron en uno de los laterales de la estación de tren de Shinjuku para luego redistribuirnos en otros autobuses según el tour contratado en el Hamamatsucho Bus Terminal.
itinerario tour Japanican Monte FujiEl autobús es muy cómodo y tiene hasta acceso gratuito wifi a Internet. La guía te explica todo en profundidad y aprovecha para hablarte del país de su forma de ser y organizarse, de curiosidades varias, y obviamente sobre el Monte Fuji y todo lo relacionado con esta majestuosa parte de la naturaleza y paisaje del país.
Nuestra primera parada fue en el Centro de Visitantes de Fuji donde te dejan el tiempo para poder ver una película con la historia de creación de la zona y una exposición de fotografías que quita el hipo.
Si tienes la posibilidad de cambiar el itinerario, mira en Internet atentamente el tema de la meteorología en la zona del Monte Fuji y los cinco lagos, porque si te sale un día como a nosotros lloviendo y con niebla, te imaginas que detrás está el volcán, pero poco más… Al menos lo pudimos ver desde el avión a nuestra vuelta aEspaña.
La segunda parada fue en la llamada Quinta estación del Monte Fuji a una altura de 2.300 metros, donde hay un pequeño templo y varias tiendas. templo Quinta estación Monte Fuji
La excursión incluye un paseo en barco por el lago Ashi, desde Kojiri a Hakone -en. Este lago que forma parte del cráter discurre a lo largo de la pared suroeste de la caldera del Monte Hakone que se formó por una poderosa erupción volcánica hace casi 3.000 años , y ofrece vistas de postal del monte Fuji imponentes 30 kilometros al noroeste.vistas Lago Ashi desde Moto-Hakone

La última parada era la subida al Santuario Hakone Mototsumiya, pero a parte del mal tiempo tuvimos la mala suerte que ese día estaban haciendo trabajos de mantenimiento en el teleférico y no se podía subir durante toda la semana.
Desde la empresa cambiaron la subida en teleférico hasta el santuario original que está ubicado en la cima de la montaña por la entrada al Museo de arte Narukawa.
El tiempo gris puso ese color al día en general, pero al menos estuvimos allí, nos lo pasamos bien y no nos mojamos. Seguro que si hubiéramos hecha la excursión por libre habría sido un día para olvidar. Esto es lo que más me gustó de haber optado por una excursión organizada. Tuvimos suerte hasta para eso, al menos así hay que verlo.

Nuestra excursión incluía la comida pero en su web puedes optar por diferentes alternativas, por ejemplo eligiendo si vuelves usando tu Japan Rail Pass o con el autobús.
Si estás interesado en llegar por tu cuenta, puedes leer por ejemplo cómo hacerlo en https://www.japan-rail-pass.es/japon-en-tren/monte-fuji o en http://blogdetermico.blogspot.com.es/2010/03/que-ver-en-los-cinco-lagos.html

diseño Monte Fuji 3Para un segundo viaje dejo la ascensión al Monte Fuji. Es toda una aventura en sí misma. Por ejemplo la temperatura media en la cumbre es de 4,8 °C en julio y de 5,8 °C en agosto. Incluso en verano puede nevar repentinamente. Está abierto oficialmente a la escalada en julio y agosto. La fórmula más habitual es comenzar a subir al comienzo de la tarde desde la 5ª estación, pasar la noche en un refugio en la cumbre y terminar la escalada antes del alba para ver salir el sol (alrededor de 4 horas y 30 minutos) Se necesitan aproximadamente 6 horas para subir y de 3 a 4 horas para bajar.

A la vuelta a Tokio ya no llovía, nos dimos una vuelta por las calles próximas a nuestro hotel, saludamos a Godzilla y a dormir. El día siguiente era nuestra última jornada completa en Tokio y aún nos quedaban unos cuantos barrios por visitar.

 

Día 6. Tokio: Barrios de Ryogoku (Estadio de sumo – Museo Edo), Shinjuku (Robot restaurant) y Kabukicho

Nuestro último día en Tokio amanece también con lluvia. Afortunadamente nos habíamos planificado esta jornada para que fuera más light, visitando las tres barrios que no nos había dado tiempo a descubrir aún. Incluso como queríamos salir por la noche tuvimos la suerte de poder hacer una mini siesta a mitad tarde para coger fuerzas.

niños tren escolares TokioCogimos el metro para llegar a nuestra primera parada que fue el barrio de Ryogoku para ver el estadio de sumo, Ryogoku Kokugikan. No pude evitar hacerle foto a los niños que van con su uniforme del cole tan preciosos con su mochila y su gorrito.

Ryogoku
A nivel deportivo, a los japoneses les encanta el béisbol, el fútbol y las artes marciales: Judo, Kendo, Karate, Aikido o Kyudo son algunas de ellas originarias de Japón, pero de todas las luchas destaca sobre todo el Sumo, combate donde dos luchadores de grandes proporciones se enfrentan en un circulo con el objetivo de echarse el uno al otro del mismo.

luchador sumo Wakanoura WakaemonEl Estadio Kokugikan es donde se celebran los combates de sumo. Si hay competición yo no dudaría en informarme y entrar a ver unas cuantas luchas. Durante el mes de junio no había combates así que nos limitamos a ver el exterior y visitar el pequeño “museo” (que es una sala) que hay en su entrada ya que es gratuito.
Hasta el principio del siglo XX los torneos de sumo se celebraron en el exterior de los templos. En 1909 se construyo el primer salón permanente de sumo en el área de Ryogoku. El actual Kokugikan es el cuarto estadio permanente construido en Tokio. En uso desde 1985. Alberga tres de los seis torneos de sumo anuales (en Enero, Mayo y Septiembre).

El Kokugikan está a menos de 2 minutos caminando desde la estación de Ryogoku en la línea JR Sobu. De hecho, el estadio se ve desde el andén de la estación. Un estadio bastante grande con capacidad para 13.000 personas.luchador sumo andando calle
La idea siguiente era la de visitar una heya, donde viven y entrenan los luchadores de sumo, pero fue una opción que no pudimos hacer ya que entrenan a primerísima hora y aunque preguntamos en varios sitios, no suelen estar abiertos para que el público mire. Eso sí, los vimos por la calle, paseando mientras escuchan música o montados en bici.
La intención era probar la comida de los luchadores de sumo pero viendo los precios y que tampoco es algo imprescindible, pasamos. A la próxima ya probaremos el chanko-nabe que es el plato más importante en la dieta de un luchador de sumo. El Chanko nabe es un plato caliente que se puede tomar allí que viene en varias formas y que contiene vegetales, pescado y carne.
Lo cambiamos, eso sí, por otros platos de la gastronomía japonesa que fue sin duda con lo que más disfrutamos del viaje.
fachada estadio sumo KokugikanComo estábamos en la zona y seguía lloviendo entramos a ver el museo Edo.
Destaca la sala de exposiciones permanentes del “Museo Edo-Tokio”, un lugar donde se puede sentir de cerca la historia de Edo. Museo Edo Tokio, maqueta puenteEn primer lugar, en la zona “Castillo de Edo y División de la ciudad” se instala la maqueta “El Castillo de Edo de finales del período y otra con el puente de Nihombashi que es espectacular. 400 años de historia se muestran en el museo (que no es tan grande como parece). Asimismo, se exhiben puestos callejeros de venta, imprescindibles en la vida de los ciudadanos y, para poder experimentar, se encuentra también una réplica, de tamaño real, de la caña de bambú con una cesta a cada extremo, llamada “botefuri”, que porteaban los vendedores ambulantes de pescado u otros productos. La réplica de la botefuri lleva reproducciones de las verduras y pescado que se vendía antaño, así que se puede experimentar con el peso real. Además, a los objetos que ya se exhibían, se añaden nuevas producciones. En la zona “El Escenario de Sukeroku”, donde se introduce la historia del Kabuki, entre otras cosas.Museo Edo Tokio

Shinjuku
Las calles de Shinjuku son el claro ejemplo de la mezcla de luces de neón, gente a todas horas y buen ambiente. Es famoso por el entretenimiento, los negocios y las compras, aunque prácticamente encuentras todo esto también en el resto de barrios de la ciudad.
Shinjuku es la mayor estación por tránsito de pasajeros de Tokio, de Japón y del mundo. Se calcula que pasan por sus estaciones, andenes, pasillos, galerías, comercios y restaurantes alrededor de 2 millones de personas al día. La estación tiene 3 salidas principales  y decenas de salidas secundarias numeradas que dan acceso directo subterráneo a edificios de oficinas, grandes almacenes o simplemente accesos secundarios.
mapa Shinjuku - TokioPor ejemplo Asakusa es el barrio de la electrónica por excelencia, pero en Shinjuku también podrás encontrar por ejemplo el Big Camara y el Yodobashi Camara. Las dos edificios están repletos de productos electrónicos, cámaras digitales, de video, ordenadores… letras LOVE TokioE incluso en otros pisos hay productos alimentarios o compras con varios tipos de souvenirs. La tarde la aprovechamos para darnos una vuelta y se encuentra de todo.
A pesar de tener nuestro hotel en el barrio de Shinjuku, tan solo habíamos hecho parada en el Tokyo Metropolitan Government Building para ver sus vistas en dos ocasiones, día y noche, por lo que queríamos descubrir otros lugares destacados de la zona aunque fuera para hacer la típica foto a cosas como el famoso LOVE que hay frente a la Torre I-Land, e ir de compras.
barrio rojo Kabukicho, community cafeTras descansar una hora en nuestro Hotel Gracery Shinjuku, bajamos para disfrutar del espectáculo que ofrece Robot restaurant que teníamos a unos metros del hotel.
Antes nos dimos una vuelta por el mayor distrito rojo de Japón que cuenta con innumerables restaurantes, bares, locales de pachinko, hoteles del amor y una amplia variedad de locales ‘rojos’ para ambos sexos y toda orientación sexual. Siempre se recomienda precaución en parte por los precios exagerados que piden.

Robot Restaurant
poster Robot Restaurant TokioEl show del Robot Restaurant en el que estuvimos fue sobre las 20 horas y como te decía al principio es el momento friki de luces y robots llevado al extremo.
Lo primero que llama la atención es la cantidad de luces y brillos de la sala de espera. No hay centímetro que no esté decorado. Un trío ameniza la espera, donde se puede comprar la bebida y hacer boca para lo que llega después.
El show se puede decir que está de moda en Tokio, porque estaba lleno de turistas pero también de japoneses.

Es un sitio muy “curioso” y como bien dicen muchos comentarios por Internet, o te gusta o no. La historia no es que sea su punto fuerte, lo es la puesta en escena. De hecho, se recrea una especie de lucha entre el bien y el mal al más puro estilo asiático. Lo mismo te aparece una gheisa, que unas guerreras que tocan el tambor, que unos robots increibles y gigantes o unos samurais que bailan entre luces de colores.

Robot Restaurant - cantantes hall
Las opiniones de los visitantes son muy diferentes y dependen de sus expectativas. Para aquellos que van con ganas de divertirse, el espectáculo será más que bueno. Robot Restaurant - guerra robotsPara aquellos que esperan encontrar un restaurante de calidad posiblemente se sientan más decepcionados. Robot restaurant ofrece un show basado principalmente en Robots, música y luces, donde aparte poder comer una bandeja de sushi.
Los ojos se van hacia las chicas que bailan entre serpientes monstuosos, tambores, ninjas y robots. Una mezcla que si sabes a lo que vas, te impresionará seguro. Es una mezcla apoteósica de sonido e imagen que te deja en un estado casi catatónico.
Robot Restaurant - robotEntra en http://www.shinjuku-robot.com/pc/  y decide por ti mismo si vale la pena el precio. A mí el momento friki de la noche, me gustó (aunque la entrada es algo cara).
Como te decía se puede cenar allí mismo mientras se disfruta del show, aunque nosotros cenamos a la salida. panoramica Robot Restaurant TokioA unos metros de Shinjuku, está aunque prácticamente son el mismo, el barrio de Kabukicho (conocido también como Barrio Rojo), donde cenamos aunque ya era tarde. También muy cerca está el Shinjuku Golden Gai, un pequeño distrito con bares pequeñitos que suele estar cerrado o menos animado los domingos. Robot Restaurant - motos y robotsLa música del robot restaurant no nos la quitamos de la cabeza ni esa noche, ni en todo el viaje, e incluso una vez ya en casa tampoco.
En el barrio llama especialmente la atención la presencia de los llamados hosts (versión masculina de las hostesses). Estos apuestos jóvenes japoneses ofrecen la posibilidad de beber y conversar con mujeres durante la noche en el bar para el que trabajan, aunque también cabe la posibilidad de ir a cenar o dar un paseo durante el cual él puede regalarle flores, bombones y llenarla de piropos. La clave, igual que en el negocio de las hostesses, reside en nunca pasar a mayores para hacer que las clientes se enamoren platónicamente y vuelvan una y otra vez al local.
Los hombres llaman la atención sobretodo de mujeres de mayor edad, pero lo cierto es que la versión de locales para el público masculino con guapísimas y jovencísimas chicas es más numeroso.
cena japonesa, barrio kabukichoIncluso si quieres explorar un poco más al norte, te encuentras con Shin-Okubo Koreatown, el barrio coreano de Tokio. Muchas de las tiendas y los restaurantes son regentados por inmigrantes coreanos y venden variedad de productos, incluyendo música, videos y comestibles.
La visita nocturna a este peculiar barrio es obligatoria para el viajero que desea encontrarse con la cara más traviesa de la metrópolis de Tokio.

Éste fue el fin de nuestro viernes, y también de nuestra primera semana/primera parte del viaje a Japón con parada en Tokio. Una semana en la que vimos los barrios más importantes de la capital y descubrimos las ciudades de: Nikko, Kamakura, Yokohama, Hakone y Monte Fuji.
Con más tiempo se puede añadir visitas de un día al monte Takao, Kawagoe, Sawara o Atami por citar alguno, o coger mochila y llegar a otras ciudades menos conocidas e igualmente interesantes.

Al día siguiente prontito nos esperaba la ciudad de Kioto, y muchos otros lugares por seguir descubriendo.
Os lo cuento en otro post, pero Kioto supone vivir más intensamente la tradición del país y una posible transformación en Maiko que recordaré todo mi vida.collage conversion maiko

¿Y por qué Japón? Razones para elegirlo como destino y cosas a tener en cuenta – Previo viaje nipón

16 Jul

silueta mapa japón en tela¿Por qué elegir Japón como destino de tu viaje? La respuesta está llena de argumentos y en este post espero ayudarte en tu decisión. Decantarte por un destino u otro puede llegar a ser complicado, pero si estás en ese proceso de búsqueda de información ya te puedes ir imaginando que esta opción es para el turista, imprescindible, al menos una vez en la vida. El contraste cultural, la amplia gastronomía, el mundo manga y la cultura pop, la historia nipona con sus maravillosas gheisas y sus samurais (aquí puedes leer mi post sobre cómo convertirte en Maiko/Gheisa o Samurai), sus preciosos templos budistas y sintoístas, son algunas de las excusas que te ayudarán a decidirte por el país del sol naciente.
Nuestros 15, casi 16 días en Japón nos sirvió para disfrutar de los más importantes barrios de Tokyo y sus particularidades (Ueno, Akihabara, Harajuku, Shibuya, Shinjuku, Ginza, Asakusa, Odaiba, Ryogoku, barrio rojo Kabukicho y Roppongi), visitar excursiones obligadas como la de a la ciudad de Niko que es Patrimonio de la Humanidad, Kamakura con el gran buda y el tempo Hasedera, Yokohama, junto con Hakone que es el mirador del grandioso Monte Fuji.
puerta entrada templo japonés, kaminarimon gateÉsta fue nuestra primera parte del viaje. La segunda la realizamos desde Kyoto, nuestro otro punto de anclaje lleno también de templos y de historia. La ciudad de Kyoto da también para dos o tres días, a los que debes añadir unos cuantos más que te permita al menos visitar la isla de Miyajima e Hiroshima, el monte Koya en la cima de esta ciudad milenaria de monjes budistas, Nara, Himeiji y Kobe, y finalmente Osaka. panoramica jardín japonésPara aprovechar al máximo los días se recomienda entrar por una ciudad y salir por otra, nosotros hicimos la entrada por Tokio y la salida por Osaka (donde dormimos la última noche). Aún así hubo paradas como la de los alpes japoneses que no pudimos hacer por falta de días. Si puedes y te interesa mucho el destino, 3 semanas sería lo ideal!
mapa turistico japon dibujosAntes de entrar a repasar qué puedes hacer cada día, según el itinerario que hicimos nosotros, te resumo algunas claves a tener en cuenta que te ahorrarán horas de búsqueda en otros blogs o webs sobre información básica y práctica importante.
Con un poco de tiempo y visitando las webs correctas te ahorrarás tiempo y dinero para poder conseguir unas vacaciones a medida sin pagar un precio desorbitado.
Te dejo primero algunos de los links más importantes:
https://www.turismo-japon.es, Es el link a la Oficina Nacional del Turismo de Japón (JNTO) creada en 1964. Tienen una gran cantidad de folletos gratuitos y te pueden ayudar o asesorar en la planificación de las rutas de viaje por Japón. Tienes muchísima información en su web en castellano sobre cómo organizar tu viaje, qué cosas ver y hacer, e incluso relatos de otros viajeros. Si te quieres poner en contacto con ellos, caso mejor que sea por mail ya que la oficina física y telefónicamente está en Paris.
http://www.es.emb-japan.go.jp/, es la embajada del Japón en España y te pueden ayudar, entre otras cosas también, por si lo que quieres es vivir en Japón o aprender japonés.
https://www.japan-experience.es/. Más adelante te explicaré los entresijos de este billete ilimitado de viajes en tren donde puedes elegir una, dos o tres semanas de duración. Una pieza fundamental, si vas a hacer muchas salidas, va a ser adquirir el Japan Rail pass. Escribiendo estas tres palabras en el buscador encontrarás bastantes webs donde poder comprarlo. Siempre hay algunos euros de diferencia entre webs y en un par de días te llega a casa (hay uno general para todo el país y otros por zonas). Y para tener claro los horarios de los trenes y los itinerarios, sin duda, http://www.hyperdia.com/en/.
http://www.gotokyo.org/es/index.html, Para visitar la ciudad de Tokyo que es grandísima, te vendrá genial para poder descargarte info y mapa de sus barrios, así como mucha información sobre actividades, sugerencias y rutas aconsejadas.

De los blogs que consulté, me quedo con dos sin dudarlo. http://japonismo.com/ y http://blogdetermico.blogspot.com.es/

panoramica templo linternas, japónPara ir haciendo boca, éstos son otras consideraciones a tener en cuenta:
Japón no es caro pero tampoco es barato. En cuanto al precio es un destino mucho más asequible de lo que se piensa, pero no similar a otros países asiáticos. Lo más caro son los transportes, pero los alojamientos están al nivel de una ciudad como Madrid o Paris, la comida es más que asequible (unos 10-15 euros por cabeza para cenar, por ejemplo) y el acceso a los templos suele rondar los 4-8 euros.
Tokyo travel mapAlgo más difícil va a ser la planificación de tu itinerario y los días necesarios para ver lo más importante. Al menos debes visitar Tokyo y Kyoto, ya que entre sí son muy diferentes y es una forma de disfrutar de ‘los dos japones’. Desde estas dos ciudades te puedes mover a otras como Hiroshima, Miyajima, Kamakura, Yokohama, Nara, Nikko. Algunas de ellas se pueden visitaser de dos en dos porque no están lejos la una de la otra.
En negociaciones está que dentro de poco pueda haber ya un vuelo directo en Madrid y Tokio. las orejas grandes traen suerte y dinero en JapónSegún las noticias el Ministerio de Fomento, a través de Aena, está ultimando con Japan Airlines este tema y podría ser una realidad como servicio regular antes de que termine este año 2015. Pero de momento, no existen vuelos directos desde España y el trayecto dura de 14 horas en adelante. Como siempre lo mejor para encontrar un buen precio es estar atento y buscar con varios meses de antelación. 500 euros sería un precio superoferta para no desperdiciar. A nosotros nos costó para mediados del mes de julio 650 euros, y porque tardamos en decidirnos unos días y el precio había subido…
Para moverse como ya te he avanzado el Japan Rail Pass. japan rail pass mapa generalEs muy útil y cómodo. Las principales ciudades de Japón están conectadas por una red de trenes que funcionan a un nivel que supera la perfección. Los trenes son puntuales al máximo, tienes marcado en el andén el lugar exacto en el que va a parar tu vagón y la velocidad de los Sinkansen (trenes bala) te permite cruzar el país en unas horas. Pero antes de decidirte haz números ya que si tu viaje es de menos días o con menos excursiones, puedes plantearte pagar billetes sueltos, o moverte con otros trenes locales que eso sí serán más lentos, o en autobús o incluso autostop.japan rail pass sobrePara que te hagas una idea, el shinkansen de Kyoto a Tokio ya cuesta unos 100 euros, y un bus desde Tokio a Osaka unos 50 (aunque si es nocturno te puede ahorrar una noche de hotel). Depende de tus preferencias.
En cuanto a alojamientos elegirás según tu bolsillo, tienes mil y una opciones desde los hoteles cápsula algo claustrofóbicos, pasando por guest houses más tradicionales, los hoteles del amor, los tradicionales ryokan, dormir en un templo (me habría encantado hacerlo ya que los hay que incluyen rezos con los monjes y cena vegetariana) o los hoteles de más estrellas al más puro estilo occidental.demonio japones, entrada templo
Sobre la comida, decirte sólo que la variedad es total. Pronto te darás cuenta que Japón no es solo sushi (por ejemplo nosotros solo comimos sushi dos días). Tienes sopas, tallarines, pescados, témpura y carnes buenísimas como la de kobe, para volverte loco cada vez que tengas que reponer fuerzas. Eso sí, hay que ser valiente ya que la mayoría de las veces no sabes qué estas pidiendo, pues muy pocos restaurantes tienen carta en inglés (o traducen sólo una pequeña parte de la carta y del plato) y los camareros no suelen hablarlo tampoco. Pero también te puedes encontrar con alguien que habla perfecto español y ha estado en nuestro país 4 veces…. comida japonesaLas calles están repletas de alternativas con comida variada y mucho helado, y si no a la hora de elegir también ayuda las réplicas de platos que hay en muchas vitrinas, que indicar con el dedo índice es lenguaje universal. O las fotos de las máquinas expendedoras. Porque máquinas de estas hay para casi todo.
En las comidas, recuerda mojar el nigiri en la soja por el lado del pescado, no por el del arroz, y por supuesto ten en cuenta que no se debe pinchar los palillos en el arroz porque eso significa que se los estamos ofreciendo a los muertos, cual banderillas ni tampoco pasar usarlos para pasar comida; eso sólo se hace en los funerales. Y no es necesario dar propinas.
IMG_2814El idioma japonés es casi imposible pero aun así lo ideal sería intentar memorizar algunas palabras básicas. Lo leí en un blog y traté de ponerlo en práctica aunque con dificultad. Los japoneses son los primeros que saben que aprender su idioma es muy difícil y buscan mucho la imagen visual. Carteles en ingles, indicaciones para extranjeros…
cerveza Sapporo JapónEl alcohol es caro. Una cerveza puede costarte unos 500Y (seis euros). Lo bueno es que en la mayoría de los restaurantes tienes el agua gratis y en muchos sirven té japonés también sin pagar por ello. Y cuidado con el sake, que es fuerte.
En todos los hoteles en los que estuvimos había wifi en las habitaciones, y muchas veces hay redes abiertas en museos y ciertas ubicaciones. Eso sí, no es lo habitual en los bares o restaurantes.
El clima es otra cosa a tener en cuenta antes de tu viaje. La temperatura en verano puede resultar agobiante por la alta humedad. Sin embargo si viajes en julio lo harás en época de lluvias y no se visita igual una ciudad con una lluvia intensa o de las que duran todo el día. Ni las fotos salen igual. Los japoneses, de hecho, suelen ir con una toalla en los hombres, para secarse de lo tanto que sudan. A pesar de viajar en época de lluvias, solo nos llovió fuerte dos días, y fuimos modificando en la medida de lo posible nuestras salidas para coincidir con unas condiciones más favorables. Japón en primavera cerezo florSi hubiéramos podido sin duda creo que la mejor opción sería la de viajar entre marzo y junio, y si puedes coincidiendo con las semanas en las que el cerezo está en flor. Lo puedes ver en esta fotografía mítica con el Monte Fuji detrás que debe de ser una de las más publicadas ( y copiadas de Internet) sobre el destino. Debe de ser más espectacular aún que en cualquier otra época del año. Creo que el cielo azul solo lo vimos dos días, el resto fue de un gris bastante feo. Y el monte Fuji no lo pudimos ver ni estando en su propia falda (y solo se dejó ver cuando ya volvíamos a casa con el avión).
A tu maleta tendrás que meter al menos un adaptador para enchufes de clavija plana. Y si le añades un ladrón tendrás para cargar cámara de fotos, teléfono y portátil si me apuras. Yo siempre me llevo un pequeño portátil para descargar cada noche las fotos del día y tenerlas a buen recaudo…
paraguas sol y lluvia JapónEn tu maleta también podrás añadir un paraguas. Nosotros no lo solemos hacer en España, pero viene genial en un dia de sol y tras km de andar bajo él con el calor. Y si llueve opta por comprar por unos 3-5 euros algún paraguas transparente. Son parte de la decoración del Tokio lluvioso. De mediados de junio a mediados de julio es época de lluvias como te decía y dos días tuvimos que utilizarlo (y lo seguiré utilizando en España para recordar aquel momento ya que aunque era grande, me dejaron meterlo en la cabina del avión).
inodoro japonésOtra curiosidad la encontrarás en los baños, ya a la llegada al aeropuerto. Baños limpios siempre pero curiosos ya que son de los que incorporan chorritos de agua e incluso música para que nadie oiga “ruidos” de aguas mayores. Yo por si acaso, no lo probé. El de la fotografía era de los sencillos, pero los había mucho más completos.
Problemas de robos difícilmente vas a tener en Japón. Es el típico sitio donde si estas utilizando un portátil y vas al baño, al volver tu portátil estará donde lo dejaste. Esa es la mentalidad y la forma de educación que tanto nos falta a buena parte del mundo. Eso sí, nosotros nos llevamos el dinero en metálico ya que aunque poco a poco la cosa va cambiando, no se suele poder pagar con tarjeta de crédito en muchos sitios. Mejor preguntar al hotel si aceptan tarjeta, por si tienes que llevar más dinero en cash del que pensabas.
espacio fumadores calle japónMe encantó que no se puede fumar en la calle ni cerca de espacios públicos o jardines, aunque luego en los bares no pasa lo mismo. El fumador tiene lugares habilitados para ello en las estaciones de tren, calles y demás.
Y lo más importante es que los japoneses son un amor. En general son amables, pacientes, educados, ordenados, calmados, sonrientes. Son muy respetuosos con las normas e incluso intentarán ayudarte si estas con un mapa entre las manos. Aunque no hablen ni papa de inglés, ellos te lo intentarán explicar aunque sea en japonés. niños estudiantes japoneses en trenYo no tuve sensación de inseguridad en ningún momento del viaje, sin importar la ubicación o la hora del día o de la noche que fuese.
Muchas razones por las que el turismo va en aumento. Cada vez más españoles van a Japón y mas japoneses viene al nuestro también. La entrada de turistas japoneses en España se encuentra en cifras récord en 2014 con medio millón turistas, superior a las cifras de antes de la crisis. Por el otro lado, el turismo japonés en España es el más importante de Asia y el que más gasto realiza. En 2014 ha habido 60.542 turistas españoles en Japón, una cifra que también está creciendo muy rápidamente en este 2015.panoramica calle kiotoAl principio de tu planificación del viaje te parecerá que es una auténtica locura y de una complejidad importante. Pero lo cierto es que una vez allí te das cuenta que no es así. Teniendo claro el itinerario, qué ver en cada sitio como imprescindible y con ciudado de haber consultado los horarios de los trenes, lo tendrás todo controlado para poder disfrutar de un país que te envolverá con seguridad. En los próximos posts te intentaré ayudar en este sentido. Espero que te sirva la info y los links, y que te gusten las fotografías. Verás como lo que viene te gusta aún más.

(En unas semanas espero tener listos otros dos posts, como serán Japón Parte 1: Tokio y alrededores; y Japón Parte 2: Kioto y alrededores)

Convertirte en Maiko, Geisha o Samurai. Un experiencia inolvidable en tu viaje por Japón cuando hagas parada en Kioto

30 Jun Maiko transformación exterior

Kimonos de seda espectaculares, rostros maquillados de un blanco porcelánico, y mucha sensualidad y arte. Así aparecen las gheisas ante nuestros ojos occidentales, como un elemento clave de la historia cultural de Japón y como un icono en el que el turista puede transformarse por unas horas y vivir una experiencia inolvidable pasando a formar parte de una figura tan mítica y a la vez tan llamativa.
Maiko transformación con sombrillaConvertirse en una maiko (aprendiz de Geisha) o en la parte masculina empuñar la espada de un samurái, son algunas de las actividades turísticas que están más en auge que nunca durante una visita a la preciosa ciudad de Kioto. Pero no sólo lo hacen las turistas, también son muchos los japoneses y japonesas que deciden rememorar esta historia tan suya, o incluso hacerse las fotos de la boda con los kimonos especiales para la ocasión. El número de personas que optan por esta transformación va en aumento por la experiencia de llevarse a sus países de origen ese recuerdo en forma de fotografía, que reúne el sentir de un país milenario con una cultura que cuanto menos llama la atención por las diferencias con la nuestra.
maiko transformacion, inicioY eso hice, eso hicimos. En este post os cuento cómo fue el proceso de maquillaje, vestuario y transformación en una maiko, y cómo los hombres también pueden formar parte de esta aventura con la vestimenta de samurái que tantas películas ha inspirado en la historia del cine. Nuestra vivencia y algo más sobre estas dos figuras tan míticas.
Tras una intensiva investigación por la red, donde no hay mucha información en español, di con la página web del estudio EMARSA en Kioto. Maiko Palace Emarsa. Una tienda que lleva más de 40 años abierta, y está cerquita del Museo Nacional de Kioto y el templo de Sangusanjendo (al lado del puente de Shichijo). Por el precio era algo más barato que otras páginas que había consultado y la calidad de los kimonos era increíble, al menos a mis ojos.

ubicacion tienda emarsa kiotoAl introducir en el buscador “dress up like a Maiko” o “Maiko transformation” te van a aparecer bastantes opciones reducidas casi todas a la zona del barrio de Gion. Son los llamados Henshin. El precio de esta experiencia no es barato ya que ronda los 150 euros, pero eso sí te aseguro que va a ser posiblemente el mejor recuerdo que te lleves de tu viaje por Japón. Al menos así ha sido en mi caso. El plan de Maiko en Emarsa cuesta 13.500 yen y el de Samurai 8.000 yen, incluida la sesión fotográfica que te la llevas o bien en el momento en un cd con las fotos, o bien te envían las fotos impresas a tu país de origen en unos días.
http://emarsa.jp/english/index.html
maiko transformacion, inicio maquillajeTodo el personal de la tienda Emarsa se volcó en nosotros desde el primer momento, empezando por su dueña y una de sus maquilladoras que fue la que me transformó, haciendo aun más única, si cabe, esta vivencia.
Os cuento también que la palabra Geisha proviene de los fonemas chinos «Gei» —arte— y «Sha» —persona— y es curioso por ejemplo leer que en sus inicios la mayoría eran hombres. Artistas que mostraban sus habilidades cantando, bailando, recitando, entreteniendo… Con el paso de los años, las mujeres comenzaron a ganar protagonismo y ya a principios del siglo XIX empezaron a tener una cierta importancia, hasta llegar a desplazar por completo al género masculino en el bello arte de la distracción. Maiko transformación, detalle tamborComo maiko, se supone que las jóvenes deben aprender a cantar y a tocar el shamisen y otros instrumentos musicales, a realizar la ceremonia del té y, por supuesto, a bailar. Una maiko debe aprender dos tipos distintos de baile para cada mes del año, y ejecutarlos frente a los clientes en las ozashiki. Su objetivo último, hace ya unas décadas, era conseguir un protector, un ‘danna’, que las mantuviera el resto de sus días, cuando su belleza ya hubiera marchitado, o heredar la ‘okiya’ y vivir del trabajo de las nuevas ‘geishas’.
Más tarde abordaré el vestuario masculino, pero en el caso femenino el vestuario y sobre todo el maquillaje son la nota característica para toda Geisha. Por ejemplo el modo de peinar el cabello y sus adornos son indicativos de si la aprendiz ha pasado o no a estar en una etapa superior. Las aprendices utilizan una base de color blanco en todo el rostro y el color rojo en los labios.
transformacion maiko - elegir kimonoLa mayoría de mujeres que opta por vivir esta experiencia prefiere convertirse en maiko por lo vistoso y juvenil del conjunto. Pero la realidad es que toda Maiko, desea que pasen sus tres años de experiencia para convertirse en Geisha a través de un ritual que deja cambios también en este maquillaje para poder transmitir madurez y veteranía.
Yo tenía claro que quería un kimono con tonos en morado y que me dejaba hacer… Todo comenzó con el maquillaje. Según la tradición, durante los primeros tres años de su entrenamiento la maiko usa su maquillaje casi todo el tiempo, y en un principio su onee-san (“hermana mayor”) o la okaa-san (“madre”) de la okiya le ayudan a maquillarse, haciéndolo después ella sola. Tras este período inicial, la maiko usa un maquillaje más ligero, significando que ha alcanzado un cierto grado de madurez, de manera que una geisha mayor de treinta años ya usa muy poco maquillaje, pues su belleza natural debe mostrarse.
Por ello, la primera fase es la aplicación del maquillaje blanco en la cara. Ahora ya es un cosmético más, pero en sus inicios en el siglo XVI, las geishas empezaron a utilizar el maquillaje de pasta blanco hecho a partir de polvo de arroz. Con la ayuda de un pincel se va aplicando esta pasta blanca mezclada con un poco de agua por toda la cara y el cuello. Y también unos toques de color rosa en ciertas partes de la cara que luego quedan reducidos a simples matices con la aplicación de la segunda capa blanca por encima.
maiko transformacion, detalle nucaA diferencia de lo que solemos hacer con un fondo de maquillaje de color, las maiko no apuran hasta el nacimiento del pelo, más bien lo contrario ya que dejan una fina línea sin pintar que discurre paralela al nacimiento del cabello y así evitan, además, mancharse el pelo y como consecuencia destrozar el peinado.

Otro de los detalles a destacar son las dos líneas que se pintan en la parte posterior del cuello. Así la nuca queda más sensual y erótica.
A continuación, para evitar que después de unas horas la piel brille demasiado, se aplica un polvo blanco. Parece una especie de secante que matiza el color y le da el toque definitivo a ese aspecto porcelánico. Con esa esponja se absorbe el exceso de humedad y se logra uniformidad en la base.
maiko transformacion, detalle maquillajeEl último paso es perfilar las cejas con algo de color, y los párpados con mucho cuidado y aplicar al menos dos toques de color rojo, un detalle en los ojos y sobre todo en los labios haciéndolos parecer más pequeños ya que para los japoneses las bocas pequeñas son más sensuales. Incluso las maiko más jóvenes se dejan a veces por maquillar el labio superior, y sólo se convierte en rojo el inferior.
Mi pelo rubio se convirtió en moreno con la ayuda de una peluca, pero las verdaderas maiko y geiko se peinan así sus propios cabellos, que sólo lavan una vez a la semana.
Maiko transformación detalle espaldaUna vez maquillada, llega el turno de elegir kimono y empezar a enfundarse capas.
Los kimonos no se hacían a medida sino que eran de talla única, y había que adaptarlos a la geisha que lo llevara en ese momento. El precio desorbitado de estos kimonos de seda no estaba al alcance de una geisha, que podía poseer alguno, pero no la colección necesaria para las cuatro estaciones. Esta colección pertenecía a la casa a la que pertenecía la geisha y eran utilizados por todas las que habitaban allí, por lo que la talla debía ser standard. Si hablamos de más medidas, un kimono formal tiene unos siete metros de tela, seda en la mayoría de los casos, y necesita de la ayuda de otra persona para que quede perfecto. También los hay de hilo, más frescos para el verano, y su confección puede llevar un año de trabajo.
transformacion maiko - ropa interiorPrimero me colocaron una especie de combinación a modo de ropa interior que era una tela de algodón blanco que se recubre con otra tela estampada. Después se coloca el kimono en sí, aunque lo más llamativo es el llamado “obi” que es el fajín que puede medir unos 40 cm de alto y que es uno de los momentos más complicados y que requiere de una auténtica maestría (sobre todo en la parte posterior). A este cojín se le añade como un cinturón fino con cuerdas de colores que le da un toque aún más especial. Todo son nudos y nudos que quedan ocultos y forman un auténtico corsé que ayuda eso sí a mantener una posición de espalda erguida, pero que muy cómodo no es.
Las maiko usan su kimono atado con un obi más extravagante y colorido que el de una geisha. La manera de atar el obi durante el período de maiko es llamado “darari”. geiko_and_maiko- ilustracionOtra diferencia que distingue a las geishas en sus distintos períodos de formación es el nagajuban, que se usa bajo el kimono, y que una geiko usa de color rojo y rosa, mientras una maiko lo tiene rojo con diseños blancos, dorados y plateados. Los cuellos del kimono de las maiko principiantes son predominantemente rojos con bordados blancos, plateados y dorados; además llevan bordado el escudo de su okiya en un extremo. Conforme van avanzando en su entrenamiento, en el bordado va predominando el blanco para demostrar la antigüedad. Al llegar a los veinte años, el cuello llega a ser completamente blanco y sin diseño (erikae). En las fotos puedes ver justo esta diferencia tanto en el cuello como en la tela que asoma por debajo del kimono.
El tema de las mangas es curioso también ya que por ejemplo las novias las llevan hasta el suelo en el día de su boda y las solteras, simplemente largas. Las mujeres casadas, “como ya son señoras” pueden mostrar sus brazos y llevar manga corta.

En cuanto a los diseños, hay muchos en los que aparecen grullas (un pájaro que según su cultura da suerte) y la flor del crisantemo (símbolo de la monarquía japonesa.
detalle piesPara los pies, lo normal son unas chanclas con unos calcetines especiales y bastante gruesos que separan el dedo gordo del pie del resto. Diferentes cuanto menos. Aunque la costumbre es caminar descalzos en los espacios y dejar el calzado siempre en la puerta. Las maiko usan, a manera de zapatos para fuera de casa, los okobo (que también son llamados “pokkuri” o “koppori” por el sonido que hacen al caminar); Maiko transformación exterioréstos son sandalias de madera que poseen una suela muy alta con un corte angular en la parte frontal, hechos normalmente de madera de sauce. El color de las cintas con las que se atan distingue la antigüedad de la maiko, siendo rojas en un principio, luego lilas, y amarillas al aproximarse el fin de su entrenamiento.
Andar con este calzado aunque fuera solo unos metros fue otro de los momentos más complicados dentro de las dos horas que estuvimos en la tienda Emarsa con esta transformación. Te recuerdo el link a su web, http://www.emarsa.jp/english. También alquilan kimonos de verano por si quieres pasearte con la ciudad, pero a mí me gustaba sin duda mucho más ésta otra opción.

Pero los hombres también pueden vivir esta experiencia metiéndose en la historia como parte del universo samurái. El plan para el apartado masculino en la tienda Emarsa de Kioto te convertirá en un guerrero del antiguo Japón.
samurai transformación kimono Fuera de la batalla, los samuráis solían vestir un atuendo tradicional que consistía en un quimono (una túnica con la que los occidentales estamos más familiarizados) y un hakama. Este último es un tipo de pantalón holgado en las piernas y se viste encima del quimono. Una especia de falda pantalón muy cómoda. El hakama se asegura en su lugar con muchos nudos alrededor de la cintura y suele tener plisados en la parte frontal: tres a la derecha y dos a la izquierda.
El proceso de conversión es samurái es inferior al de Maiko/Geiko. Así como yo estuve casi dos horas en total, mi compañero estuvo unos 15 minutos más el rato de las fotografías.
transformacion samurai - detalle bajo el kimonoLos samuráis eran individuos pertenecientes a una clase inferior de la nobleza feudal japonesa, constituida por los militares que estaban al servicio de los daimyos. Antes del siglo XII se aplicaba solamente a los soldados del palacio del Micado, pero no tardó en darse este nombre a todo el elemento militar por oposición al elemento popular (heimin). Los samuráis llegaron a ser famosos por su disciplina, su sentido del honor y su extraordinario dominio de las artes marciales.
Samurai epoca EdoEn el Japón feudal, la palabra samurai designó a una clase de guerreros japoneses, especialmente entrenados en la práctica de las artes marciales, que se hallaban vinculados a un señor de la corte imperial, quien los utilizaba como guardia personal, función que se refleja de manera clara en la etimología, pues el término primitivo fue saburai (de sabuna, ‘estar al lado’), de donde derivó samurai, que literalmente significa ‘guardia’. Con el tiempo, se aplicó esta denominación a todos los militares (bushi) de cierto rango que pertenecían a familias guerreras (buke), por oposición a las familias nobles (honke), y a partir del siglo XII fue adoptado por el gobierno militar de Kamakura como nombre oficial del Departamento de Guerra (Samuray-dokoro).
Es importante recordar que los samuráis eran asesinos diestros con muchas armas. Entre estas están el naginata, un hacha o una lanza larga; el arco y la katana, la espada famosa. También está el arte japonés del tiro con arco que se llama kyudo.transformacion samurai - detalle nudo
Por ello para la sesión de fotos posterior a la vestimenta no podía faltar la katana.
La fuerza impresionante de la katana se debía a su curvatura, que hacía posible que el corte producido pudiera incluso seccionar el hueso del oponente. Ya que se la debía de empuñar con ambas manos, el portador de la espada se tenía que colocar en ángulo recto con respecto al enemigo. Los samuráis no utilizaban ningún escudo para su protección, dado que la katana era un arma defensiva y ofensiva al mismo tiempo. Debido a su gran resistencia, podía golpear el arma del oponente para desviar el ataque y acto seguido asestar un golpe mortal. Samurai transformación katanaDebido a todas éstas características, no es exageración que muchos historiadores afirmen que la katana es muy superior a las espadas diseñadas por otras culturas.
Pero el samurái era mucho más que un guerrero y siempre luchaba por causas honorables. Los samuráis legendarios Minamoto Tametomo, Tokugawa Ieyasu y otros se ganaron su reputación como luchadores poderosos, valientes y astutos gracias a muchos años de excelencia en el campo de batalla. Sin embargo, esta excelencia nunca fue a costa del honor de otro samurái. Esto se debe a que un samurái nunca mancha su reputación (o, lo que es más importante, nunca mancha la reputación de las personas a las que le es fiel) al utilizar su gran poder para razones cobardes, egoístas o vergonzosas.
Buscando información sobre los samuráis he encontrado un par de curiosidades. Por ejemplo que, a pesar de que históricamente casi todos los samuráis fueron hombres, existieron algunas mujeres guerreras, llamadas onna musha, en la historia y en la literatura tradicional japonesa, como en Heike Monogatari. Ya a partir del periodo Heian las mujeres dejaron de participar directa y activamente en los campos de batalla. No obstante, seguían practicando artes marciales y técnicas de auto defensa.
Dentro de las mujeres guerreras más famosas también destaca Tomoe Gozen. Tomoe GozenDe ella se dice que, después de matar a varios enemigos en un sólo combate, el líder de las fuerzas enemigas, intentó capturarla él mismo. Durante la escaramuza, Uchida intentó tirarle de una manga para bajarla del caballo. Esto enfureció tanto a Tomoe, que giró sobre su adversario y le cortó la cabeza, trofeo que más tarde presentó a su esposo. Se dice que, en otra batalla, después de varias horas de combate, ella era una de los últimos siete guerreros de pie. Según la leyenda, su última acción fue cuando, al enterarse de que su esposo. Minamoto no Yoshinaka estaba a punto de ser derrotado, decidió adentrarse en el campo de batalla con el objeto de brindarle tiempo suficiente para que pudiera morir honrosamente cometiendo seppuku (conocido también como el hara kiri) Con el afán de lograr su cometido, cabalgó hasta donde se encontraba el más diestro de los guerreros enemigos y lo retó, intentando atraer la atención del resto de los combatientes. Se dice que efectivamente logró vencer y decapitar a su rival, sin embargo, cuando llegó al lugar donde se encontraba su esposo, éste había muerto por el impacto de una flecha. Esto la desalentó tanto, que bajó la guardia y murió a manos de varios guerreros en ese mismo lugar.
Además, el honor es el primer paso en el camino a ser un buen samurái. Para serlo se debe pensar sobre cómo tus acciones harán que las personas te vean y esforzarse al máximo para nunca actuar de una forma endeble o cobarde.

geisha-y-samurai-marcapáginasEl último samurái para el apartado masculino o Memorias de una Geisha en el femenino han conseguido relanzar estas dos figuras de la tradición japonesa, no exenta de críticas por el bajo realismo de las mismas. Sin duda, me quedo con las novelas antes que con las películas. Y por encima de todo, con las fotografías de un momento inolvidable.
Si haces parada en Gion podrás ver como las Maikos tocan el shamisen, el shakuhachi que es una flauta de bambú, el taiko que es un tambor, escuchar como cantan canciones tradicionales o como bailan diferentes estilos japoneses, disfrutar del Sadō que es la ceremonia japonesa del té o de los arreglos florales como es la Ikebana…

Verlo es espectacular pero vivirlo te dejará sin palabras.maiko y samurai transformacion en kioto, Japón

Argentina: ché que linda! Consejos, ruta de viaje y guía útil

8 Feb

Viajar por Argentina es un verdadero placer en todos los sentidos ya que ofrece variedad y contrastes, sólo presentes en los sueños del turista. Un gran país donde pudimos visitar una parte de la Patagonia volando hasta El Calafate con el glaciar Perito Moreno y Ushuaia con el “fin del mundo”, las ciudades de Salta y Jujuy con excursiones que quitan el hipo, las famosas cataratas de Iguazu que son una de las siete maravillas naturales del mundo, y por supuesto la capital Buenos Aires, que fue nuestra base de operaciones.
Logo Argentina Aeropuerto EzeizaCon más tiempo, son parada obligatoria otras opciones como Misiones en el norte, Mendoza y Bariloche, o Península Valdés famosa por sus ballenas. Ésta última parada la obviamos ya que no era tiempo de paso de cetáceos. Pero todas se quedan, para un segundo viaje por esta tierra de contrastes en la que el avión y el turista se convierten en íntimos amigos, se quiera o no.

Antes de empezar con la guía del viaje cabe hacer cuatro referencias a los documentos necesarios, los mejores momentos para viajar por el país, el tema del dengue y las vacunas, y la moneda.

Desde España, necesitaremos tan sólo la validez de al menos 6 meses para con el pasaporte, y desde la mayoría de países latinoamericanos tampoco es necesario visado. cuño pasaporte ushuaiaAdemás, los ciudadanos de países miembros o asociados del Mercosur necesitan sólo su Documento Nacional de Identidad. El permiso concedido es de 90 días (y 60 para los venezolanos). Ojalá se pudiera hacer un viaje así de largo… Un viaje con el que acabar al menos con dos nuevos cuños, el de la llegada a Buenos Aires y el del fin del mundo se haces parada en Ushuaia.
En el tema de vacunas no hay ninguna obligatoria, pero sí una recomendación en paradas como Iguazu, Salta o el Delta del Tigre en Buenos Aires. antimosquitos offAntimosquito del tipo Goibi Xtreme o Relec, ya que en alguna ocasión ha habido brotes de dengue (así lo recuerdan paneles informativos incluso en los trenes). También compramos Off que supongo que será la marca nacional porque estaba en todos los supermercados.
Por otro lado, la mayoría de visitantes llegan a Argentina entre noviembre y marzo, la temporada más cálida. Nuestro viaje cogió los últimos días de noviembre y los 15 primeros de diciembre que aún no es enero (cuando empiezan a tener vacaciones los argentinos y los precios suben aún más en las zonas turísticas). Aún así ya notas el contraste de los 30 grados en Buenos Aires a los 10 en la zona más al sur del país, lo que hace que tengas que dividir la maleta en dos: ropa de verano y ropa de invierno si vas a visitar los glaciares.
billetes varios pesos argentinosHablar de precios también resulta complicado debido a la variación anual y a una falta de estabilidad económica. En general la inflación ha hecho subir mucho los precios con una moneda que ya no cotiza fuera de Latinoamérica, en España a día de hoy, febrero de 2015 resulta imposible, con lo que tendrás que cambiar tu moneda a pesos argentinos al llegar. A un cambio aproximado de 1 euro por cada 10 pesos para hacer números redondos y que sea fácil la conversión mental. Algo que cuesta 100 pesos, cuesta “una gamba”, y si cuesta 1.000 pesos (unos 100 euros) viene a costar “una luca”.

Día 1. Llegada a Buenos Aires – Casa Rosada y centro histórico

info vuelo air franceNuestro vuelo con escala en París fue con Air France y no tuvimos ningún problema. Incluso a pesar que fueron unas 12 horas de vuelo no se hacen tan pesadas si coincide con la noche: una película o música, dormir o mal dormir según el caso y otras dos películas y listo. Llegábamos al aeropuerto.
El Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini de Ezeiza, es el más importante de país y a donde llegan los vuelos internacionales. Se encuentra ubicado a 22 km de la ciudad de Buenos Aires aunque esto no debe llevar a confusión porque depende de a qué lugar vayas de Buenos Aires puedes tener perfectamente una hora o incluso más de viaje.
monitor vuelo argentinaLa cola para pasar aduana y el segundo control de maleta también se puede demorar otra hora perfectamente. Nuestro vuelo llegó a las 9 de la mañana.
En nuestro caso tuvimos la suerte de tener una amiga en Buenos Aires en el barrio de Nuñez y utilizar su casa como centro de operaciones desde donde volar a los demás destinos. ala avion air franceEn este sentido se pueden hacer tres sugerencias. La primera sería la de no aceptar los servicios de aquellos “independientes” que se ofrecen al son de “taxi” “taxi”, al momento de salir de la zona de aduana. Coger un taxi suele costar más caro, unos 270 pesos ya que el precio va conforme el taxímetro y si hay tráfico la jugada puede salir cara. Por el contrario, los remises suelen ser con precios pactados y cerrados con un mínimo de regateo ya que depende de los km y no del tiempo. Las 3 empresas autorizadas a operar en el aeropuerto de EZE son: Manuel Tienda León, VIP y World Car. Todas ellas tienen sus stands al salir de la zona de aduana.
También hay un pequeño cubículo fuera del hall de llegadas del aeropuerto, que se denomina “Taxis autorizados y/o Taxis oficiales”. Pero no son tan fiables.

entrada SubteY es que Buenos Aires es MUY GRANDE. Tanto para llegar del aeropuerto a tu hotel o destino, como para moverte los días que allí estés. Lo mejor es usar el metro, llamado SUBTE. La red de metro está formada actualmente por seis líneas denominadas con letras —de la A a la E y la H— e identificadas con colores, y la conexión con un sistema de tranvía con dos ramales, que se llama el Premetro. Lo mejor es comprar el subtepass que se puede ir recargando de dinero y sirve para metro, bus y tranvía. El viaje en metro suelto son 5 pesos.
http://www.buenosaires.gob.ar/subte
jardin botanico Buenos AiresNuestro primer destino fue el jardín botánico para estirar las piernas en una mañana preciosa. Se le llama desde 1937 “Carlos Thays” en honor al paisajista Carlos Thays que lo concibió. Se encuentra próximo a los bosques del barrio de Palermo (donde está el jardín japonés que si tienes tiempo también es bonito de ver) con una extensión de casi 70 mil metros cuadrados rodeados de esculturas de mármol, senderos preciosos e incluso un invernáculo, una biblioteca y el museo Botánico.

barrio PalermoComimos en el barrio de Palermo, sin prisa, viendo sus calles y los puestecitos que suelen ser un vicio para el turista. Con los años se extendió el modo de subdividir al barrio asignándole nombres no oficiales a ciertas zonas, muchos de estos nombres existen hace años y otros fueron creados. Dentro del barrio de Palermo se encuentra por ejemplo Palermo Soho, Palermo Hollywwod o incluso Palermo VIP. A los argentinos con el buen tiempo les encanta sentarse en una mesita y mirar y que les miren mientras se beben una cerveza rojiza buenísima como puede ser la “Patagonia”. nosotros comimos en una hamburgueseria llamad Querido González en la plaza Serrano con la calle Honduras.

Esa tarde visitamos la Casa Rosada (parada de metro Catedral). Existe un programa llamado “La Casa Rosada abre sus puertas” que se realiza los días sábados, domingos y feriados de 10.00 a 18.00 h y la entrada es libre y gratuita, sin inscripción previa. Dura 1 horas. logo Casa RosadaEl ingreso se realiza por la calle Balcarce 50. Es un gusto ver el edificio también por dentro así como el Museo del Bicentenario que se encuentra abierto de miércoles a domingos y feriados de 10:00 a 18:00 hs. La entrada es también libre y gratuita. Se muestra 200 años de historia: desde la Revolución de Mayo hasta el Bicentenario, entrando por la Avenida Paseo Colón e Hipólito Yrigoyen.
foto Salvador AllendeYa en el hall de ingreso se puede observar el Salón de los Patriotas, donde se exhiben pinturas y retratos de líderes destacados de latinoamerica. En el primer nivel, tras subir por las imponentes escaleras de mármol, se llega al Salón Mujeres Argentinas del Bicentenario. También se pueden visitar el Salón Blanco, por donde desfilaron importantes personalidades de la historia del país, el despacho presidencial y el Salón Sur. Lo guardan los soldados del Regimiento de Patricios, que todavía llevan unos uniformes diseñados hace unos 200 años.
Un imperdible de la visita es salir al emblemático balcón que da a la Plaza de Mayo, testigo de históricos momentos de la Argentina. ¿Quién no se acuerda de la salida de Eva Perón a ese balcón en la película de Evita?
http://www.presidencia.gob.ar/

vista plaza de mayo desde casa rosada balcon
La Casa Rosa es un palacio, sede del Gobierno nacional, que ocupa el predio donde se erigió el Fuerte de Buenos Aires en 1580. cuadro Peron y EvaFue residencia de virreyes españoles y luego albergó, con muy pocas reformas, a las autoridades de los sucesivos gobiernos patrios.
La pregunta del millón sería ¿por qué es rosada la Casa? La hizo pintar así el General Sarmiento. Dicen que lo más probable es que el rosa se debiera al color de la sangre de buey, usada para que la cal (la pintura de esa época) se fijara a los muros y no fuera lavada por la lluvia. Es por esa razón que muchas casas de entonces tenían ese color intenso. Aunque según los estudios el Palacio de Gobierno también fue verde y blanco, en algún momento. Lamentablemente, no puede saberse cuál era el tono original, porque la composición química de la pintura cambia al agregar capas y capas con el paso de los años.
Exterior Casa RosadaUna vez visitada la Casa Rosada, lo ideal es acabar la jornada en esa zona ya que estamos hablando de la Plaza de Mayo y adyacentes. El centro histórico de la ciudad.
La Plaza de Mayo es la más antigua de Buenos Aires y escenario de todos los acontecimientos políticos más importantes de la historia argentina, a excepción de la Declaración de la Independencia. Su nombre es en homenaje a la Revolución del 25 de Mayo de 1810, que ocurrió en esta misma plaza y que dio inicio a la gesta de la Independencia, a partir de la cual se comenzó a elegir una forma de gobierno propia.
Es también el lugar donde fue fundada por segunda vez la Ciudad, el 11 de junio de 1580 por Juan de Garay, con el nombre de Ciudad de la Santísima Trinidad y Puerto de Santa María del Buen Ayre. Alrededor de esta plaza fue creciendo la primitiva aldea, hasta que se convirtiera en el centro político del país.
interior catedral Buenos AiresBordeando la Plaza de Mayo se ubican otros edificios históricos y gubernamentales como el Cabildo, el Ministerio de economía o la Catedral Metropolitana (donde ofició misa el Papa Francisco durante más de 20 años).
También se ha convertido en escenario de grandes manifestaciones sociales y, a partir de 1977, el lugar de reunión de las Madres de Plaza de Mayo, que reclaman por sus hijos desaparecidos durante el último proceso militar. Se las puede ver cada jueves como vienen haciendo durante más de 36 años.

En el centro de la plaza se encuentra la Pirámide de Mayo, monumento construido en 1811 para celebrar el centenario de la Revolución y que fuera reformado en 1856 por el artista y arquitecto Prilidiano Pueyrredón. Entre la Pirámide de Mayo y la Casa de Gobierno se ubica el monumento a Manuel Belgrano, creador de la bandera nacional. Nuestra jornada acabó ahí con una lluvia torrencial que se formó en 5 minutos. Y es que cuando llueve en Buenos Aires, pudimos comprobar que llueve de verdad.

Cenamos de take away empanadas y canastitas de pollo, algunas con carne chuchilla y otras de roquefort con jamón, y champiñones. Buenísimas…

 

Día 2. Buenos Aires – El Calafate – Perito Moreno (excursión Safari Naútico, pasarelas y Laguna Nimez)

Logo ciudad El CalafatePuesto que el avión va a ser tu gran amigo durante el viaje, utilizarás lo más seguro para moverte dentro del país la compañía Aerolíneas Argentinas que es la más importante, aunque en muchos trayectos también está la chilena LAN. Tiene fama de problemática y de un poco desastre, aunque nosotros no tuvimos ningún problema con los 6 vuelos que cogimos (un día estuvieron a punto de hacer huelga y al final se desconvocó la noche anterior de nuestro último avión). Eso sí, dentro del lunch box que te dan acabé harta de las tres galletitas. Un poco de variedad no estaría mal…
Eso sí los horarios suelen ser prontito. Por ejemplo nuestro avión desde Buenos Aires, aeroparque Jorge Newery, a El Calafate salía a las 6 de la mañana, con lo que ya duermes en el avión y punto.
La llegada te despierta con unas vistas del lago azul junto al aeropuerto que son ya de por sí preciosas, y toca aprovechar al máximo la jornada.

Panoramica Lago El Calafate 2El hotel que elegimos fue el Hotel Sierra Nevada. Relación calidad- precio salimos muy contentos. Se encuentra a 10 minutos andando del “centro” de la pequeña ciudad de El Calafate y tiene unas vistas preciosas con una pradera llena de flores. Hotel Sierra Nevada El CalafateTen en cuenta que el sur de Argentina es caro, tiene precios altos si los comparemos con el resto del país. Encontrar algo bueno, bonito y a buen precio es complicado, a veces. Sin duda lo recomiendo porque es cómodo, acogedor y con unas vistas muy chulas.
http://www.sierranevada.com.ar

Tras dejar las maletas, fuimos a organizar el tema de las excursiones para ese día y el siguiente, ya que por Internet había sido un poco complicado.
Panoramica Lago El Calafate con arcoirisEl Calafate es la capital nacional de los glaciares, ubicada en la ribera del lago argentino y una de las joyas de la Patagonia, con el glaciar Perito Moreno como máximo exponente, aunque no el único.
Si te quedas dos días como fue nuestro caso, lo ideal en mi opinión es que uno se lo dediques al Perito Moreno y el otro al resto de glaciares que no son tan conocidos pero que también impresionan (Spegazzni y Upsala). En ambos casos acabas muriendo con las empresas concesionarias del parque, ya que sólo ellas se encargan de ofrecerlo. Hielo y Aventura para el glaciar Perito Moreno, y la empresa Solo Patagonia para el resto de glaciares de la zona y a la que solo se pueden acceder en barco.
mapa glaciares solo patagoniaEn este punto te comento dos cosas sobre el clima y sobre el Parque Nacional de Los Glaciares.
En El Calafate, el clima es predominantemente seco, con una temperatura media máxima en verano de 19 ºC y media mínima en invierno de -2º C. La duración del día varía según la época del año, ya que en verano amanece a las 5:30 y oscurece recién a las 23:00 hs., pero en invierno el día es más corto y tiene solamente 8 horas de luz.
El parque nacional Los Glaciares cubre una superficie cercana a las 500 mil hectáreas y de este gran campo de hielo se desprenden 47 glaciares. Marconi, Viedma, Moyano, Upsala, Agassiz, Bolado, Onelli, Peineta, Spegazzini, Mayo, Ameghino, Moreno y Frías son algunos de los más importante.
Encontrarás más información en esta página: http://www.elcalafate.tur.ar
Nuestro primer día se lo dedicamos al Glaciar Perito Moreno.

panoramica glaciar perito moreno 2En http://www.hieloyaventura.com podrás ver las tres opciones que te presentan. El mini trekking por el glaciar, el trekking largo llamado Big Ice o la opción del Safari Naútico que te acerca en barco. En cualquier caso la entrada al Parque no está incluida y debe ser abonada en pesos argentinos al ingresar al mismo. Son unos 21 euros (215 pesos argentinos)

detalle Perito Moreno desde el barcoLa opción para el Big Ice sale de Calafate a las 7.00 hs y regresa a las 18.30 hs. Y se hace todos los días. Si haces el mini trekking hay uno que sale cada, a partir de las 9.00 hs y a la tarde puede ser a las 13.00, 14.00, pero los buses salen siempre por la mañana (con lo que o vas en coche al glaciar o es casi imposible llegar a ellos si tu vuelo ha llegado ese mismo día). Este fue nuestro problema ya que el día de llegada queríamos hacer el mini trekking por el Glaciar Perito Moreno pero nos dijeron que no se podía.
Luego resultó que sí que podríamos haberlo hecho ya que nosotros teníamos ya cerrado el traslado por otro lado. Pecaron de desorganización por su parte, aunque no fue la única vez que nos ocurrió en nuestro viaje.
Pero bueno, la solución fue hacer con ellos las pasarelas por el Perito Moreno y la excursión de Safari Naútico que realmente hace lo mismo, solo que el barco se acerca a nivel de agua al glaciar para ver de cerca los desprendimientos de hielo desde una perspectiva totalmente diferente. Incluso desde el barco recogen algún trozo de hielo para que te puedas hacer la foto o incluso lo uses en la bebida. Si tienes tiempo y dinero, cuanto más azúcar más dulce, pero también las vistas desde las pasarelas son chulísimas y sólo pagas la entrada al parque.
Si sois muchos y optáis por alquilar un coche y moveros con vehículo propio, deberás transitar unos 80 km aproximadamente por la Ruta Provincial Nº 15 desde El Calafate, lo que lleva una hora y media de viaje.

mapa Hielo y AventuraSin duda, el glaciar impresiona. Por lo espectacular de la vista que ofrece, el glaciar Perito Moreno es considerado la octava maravilla del mundo.
La imponente masa de hielo interminable rodeada de bosques y montañas es un espectáculo que pocos se quieren perder. De hecho, este lugar es, junto con Puerto Madryn (Chubut) y las Cataratas del Iguazú (Misiones), uno de los sitios del país más visitados por extranjeros y el turismo argentino.

El Perito Moreno es uno de los tantos glaciares que forman el Parque Nacional Los Glaciares. Todos forman el Hielo Continental Patagónico (17.000 kilómetros de extensión) que es una de las reservas de agua potable más importante del mundo. Es que el 90 % del agua dulce del planeta se encuentra en las zonas glaciarias y después de la Antártida y Groenlandia, sigue esta región argentina. Un manto de hielo, o casquete glaciar, cubre esta Área Protegida de 600.000 hectáreas. Entre los 356 glaciares, el Perito Moreno es el más imponente, con un frente de 5 Km. y una altura de más de 60 metros sobre el nivel del agua.
Caida hielo Perito MorenoCon la boca abierta te quedas al ver alguno de los conocidos procesos de ruptura. El frente del glaciar, al llegar a la costa, cierra el paso de las aguas del Brazo Rico y produce una especie de embalse con un desnivel de agua entre un brazo y otro del lago de más de 20 metros. Es entonces cuando se origina la filtración que culmina con la esperada ruptura.
El espectáculo es continuo. Poder observar desde muy cerca el desprendimiento de bloques de hielo de diferentes tamaños, escuchar el estruendo que producen, y luego observarlos transformados en maravillosos témpanos flotantes.
En 1981 la UNESCO declaró al Parque Nacional Los Glaciares como Patrimonio Natural de la Humanidad. http://www.parquesnacionales.gov.ar
fruto el calafateComo curiosidad te cuento que la ciudad de El Calafate, se llama así ya que “coge” su nombre del pequeño arbusto homónimo típico del sur patagónico del cual se extrae un fruto. Mejor que en Argentina no utilices el verbo “coger” mucho ya que el sentido cambia radicalmente… Volviendo al fruto también se utiliza en gastronomía o como souvenir de regalo.

Al volver del Glaciar, aprovechamos para hacer una visita a la Laguna Nimez.
La Reserva Ecológica Laguna Nimez está a tan sólo 1 km del centro de la localidad y es un sitio ideal para la observación de aves, debido a la gran variedad de ejemplares que se hallan en la zona, muy cerca al lago Argentino.
Panoramica Laguna NimezExisten alrededor de 80 especies de aves que regalan al visitante un hermoso espectáculo gracias a la belleza, el colorido y la gracia que las caracteriza. Algunas de las más conocidas son los flamencos, los cauquenes, los cisnes de cuello negro, las bandurrias, los teros y los patos, entre otras. Además, la avifauna está acompañada de la vegetación de la región de estepa patagónica, que según la época del año muestra toda la potencia creadora de sus retoños. Laguna Nimez telescopioHicimos la caminata alrededor de la laguna para ver el lago Argentino, y estuvimos una horita.
Abren todos los días de 9 a 19 horas y vale 15 pesos argentinos. Si eres un amante de la naturaleza se ve en un rato y es bonita sobre todo al amanecer y al atardecer. En invierno se convierte en una pista natural de patinaje sobre hielo. Aunque si vas justo de tiempo es una parada prescindible.

Ya en el pueblo de El Calafate probé por primera vez el mate, en un bar en la aldea de los gnomos (que es una plaza con tiendas de recuerdos). Se llamaba LibroBar Borges y Alvarez.
Mate bebidaLos argentinos al igual que otros países cercanos son unos amantes del mate, e incluso se lo llevan a cuestas durante todo el día. No es más que una infusión hecha con hojas de yerba mate que es una planta originaria de las cuencas de los ríos Paraná, Paraguay y el curso superior del Uruguay. Estas plantas previamente secadas, cortadas y molidas forman la yerba mate, la cual tiene sabor amargo debido a los taninos de sus hojas. Por esto, hay quienes gustan de endulzar un poco aunque los argentinos suelen tomarla solo. Como curiosidad estuvo bien, pero yo al ser más golosa, me quedo con el dulce de leche, jajaja.
Nuestro primer día en El Calafate lo acabamos tras una ducha revitalizante de la mejor forma posible: probando el famoso cordero patagónico en el Restaurante La Tablita del que habíamos leído muy buenas opiniones.Cordero patagonico Restaurante La Tablita
No hay nada mejor que acabar un día completo degustando lo más típico del país (el cordero y también el bife chorizo y el lomo, empanadas de cordero, provoletta y papas fritas a la provenzal con vino blanco), en un ambiente espectacular. No te olvides de reservar porque conseguir mesa es bastante complicado si la buscas el mismo día. http://www.la-tablita.com.ar/ Calle Rosales núm28.
El trato me gustó mucho, la comida me encantó porque la carne estaba muy jugosa.Postre dulce de leche Restaurante La Tablita

Pudimos probar tanto el cordero como el bife de chorizo, entre otros y un postre de dulce de leche que aún recuerdo y empiezo a salivar. Recomendable 100%.

 

 

Día 3. El Calafate (Excursión Todo Glaciares – glaciares Upsala y Spegazzini)

Parada obligatoria es la excursión Todo Glaciares también llamada Ríos de Hielo según la época del año. Nuestra excursión era Rios de hielo express, comenzaba a las 9 de la mañana y finalizaba a las 14h. Por Internet he leído que años aatrás la excursión era más larga e incluía la posibilidad de bajar del barco.
vistas en la excursion todo glaciaresEn esta excursión en catamarán, lo ideal es llevarte tu propia comida y una buena cámara porque si tienes suerte con el tiempo las fotos son increíbles. Nosotros tuvimos suerte a ratos. Para empezar el viento soplaba muy fuerte con lo que el número de gente vomitando fue considerable durante la primera hora y media, más tarde la cosa mejoró al estar más resguardados dentro del canal.
arco iris en los glaciaresPero llegó incluso a caerse parte del techo y eso que la embarcación parecía nueva. 900 pesos argentinos por la excursión y otros 215 de entrada al parque a lo que deberás añadir el traslado (incluso hay una zona vip más cara y con comida y bebida en la parte alta del barco). Pero vale la pena. Eso sí, lo puede pagar el turista extranjero pero sabiendo el nivel de vida en el país para mucha gente es imposible pagarlo por cabeza. Los precios suben cada año sin parar.

Mapa GlaciaresLa primera parte del recorrido se da al atravesar la Boca del Diablo, la parte más estrecha del lago, para después dirigirse al Canal Upsala y Canal Spegazzini en donde se pueden apreciar al final de cada canal los respectivos glaciares. Se navega a través del Brazo Norte del Lago Argentino hasta llegar al Canal Upsala, donde te encuentras con una espectacular Barrera de Témpanos. La vista del Glaciar Upsala es de aúpa, aunque nosotros no pudimos acercarnos mucho por la fuerza del viento (como se aprecia en la foto), pero al menos nos quitamos la espinita con el glaciar Spegazzini donde estuvimos un buen rato.
El glaciar Upsala impresiona por su magnitud. Glaciar UpsalaEs el de mayor dimensión del área y el más extenso de Sudamérica con un longitud de 50 Km. y un ancho de casi 10 Km. Su superficie aproximada es de 595 km2, algo así como tres veces la Capital Federal Argentina. A pesar de su grandiosidad, el Upsala no impresiona tanto como el Spegazzini o el Perito Moreno, porque el barco no se acerca a más de 800 metros de la parte frontal. Los grandes desprendimientos son constantes, y ya se han producido en el pasado derrumbamientos simultáneos de toda la parte frontal del glaciar. El catamarán tiene que guardar una cierta distancia como medida de seguridad. Como casi todos los glaciares del mundo – el Perito Moreno es una excepción – el Upsala está retrocediendo, y lo hace a una velocidad alarmante.

Glaciar OnelliEntre los dos glaciares se puede observar el Glaciar Seco, y posteriormente el frente del Glaciar Spegazzini, el más alto del Parque Nacional. La excursión finaliza el recorrido navegando hacia el Puerto Privado de Punta Bandera desde donde se sale.
El glaciar Spegazzini tiene una superficie de 66 km2, y un ancho de 1,5 Km. Glaciar Spegazzini detalleSe destaca principalmente por sus altas e imponentes paredes. La altura del frente alcanza los 135 metros sobre el nivel del mar.

Cuando la excursión eramás larga, se visitaba también la Bahía Onelli, donde se desembarcaba para permanecer en tierra unas tres horas y realizar una caminata a través del bosque hasta llegar al lago Onelli, paradisíaco lugar desde donde se pueden contemplar los glaciares Agassiz, Onelli y Bolados. Una pena no verlo también… Fue hace 4 años que la zona del glaciar Onelli se volvió inaccesible, obligando a la empresa a emprender un recorrido diferente por el brazo sur del Lago Argentino y visitar el Perito Moreno. Pero ahora tampoco se visita el Perito con esta excursión.

Panoramica Glaciar Spegazzini

iceberg CalafateCada día es una aventura, según nos contaron, ya que aparecen icebergs y incluso éstos cambian de posición, por eso la empresa nunca garantiza poder llegar a todos los puntos del recorrido ya que depende de la posición de esos gigantescos témpanos de hielo.

El consejo más importante es ir bien abrigados, porque aunque dentro del barco se está calentito la diferencia de temperatura es brutal fuera aunque sea unos minutos para hacerte las fotos. Cuanto más se acerque el barco a los glaciares más sentiréis el frío.

icebergs en los glaciaresNuestra excursión llegó con dos horas de retraso a puerto debido a las condiciones meteorológicas con lo que perdimos la posibilidad de llegar a realizar la excursión del mini trekking que no pudimos hacer el día anterior. La tarde la dedicamos a volver a pasear por las pasarelas del Glaciar Perito Moreno, dar otra vuelta por el pueblo de El Calafate y quejarnos por la mala suerte. Cena pronto y a dormir para volar al día siguiente hacia Ushuaia, nuestra siguiente parada.

pequeños icebergsPara quién pueda estar un día más, está la opción de viajar hasta El Chaltén a 220 km de El Calafate (allí está la cumbre del Fitz Roy de 3.405 metros y el cerro Torre de 3.102m.
Aquí es donde los amantes del trekking y el andinismo encuentran su lugar ideal.

Si tu viaje a El Calafate coincide con las dos primeras semanas de febrero, o al menos con el 15 de febrero podrás ver conocer la parte más festiva de la localidad, con los festejos por el aniversario del Bautismo del lago Argentino. Son dos semanas con festejos, actividades deportivas y culturales para homenajear el cumpleaños del lago.
Se realizan carreras de galgos en el Club Hípico de la ciudad, las competencias tradicionales de doma y folklore, pruebas deportivas y festivales artísticos con artistas locales y nacionales. Y por último, la esperada elección de la Reina del Lago.
El bautismo del lago se realizó en una exploración detallada del lugar que debió llevar adelante el perito Francisco Pascasio Moreno por la cuestión de los límites entre Chile y Argentina durante el verano 1876/77.
Moreno fue el primero en desplazarse sobre el lago y recorrer el sitio, a 45 km al oeste de El Calafate. Y fue él quien el 15 de febrero de 1877 realizó el bautismo del lago atribuyéndole el nombre que perduraría a través de los años.
El último día de los festejos se realiza la elección de la Reina del Lago y el día 15 tiene lugar el Acto Protocolar, día del aniversario del lago.

panoramica rural El Calafate

Día 4. El Calafate – Ushuaia (subida al Glaciar Martial)

señal distancia ushuaia Buenos AiresNuestro cuarto día de viaje estuvo marcado por la llegada a la ciudad más austral del mundo. Aunque en los últimos años se ha ido promocionando Puerto Williams como “la ciudad más allá del fin del mundo”. Puerto Williams es una localidad y puerto chileno, situado en la ribera norte de la isla Navarino, y en la orilla sur del canal Beagle, en proximidades de su boca atlántica. La consideración de ciudad más austral del mundo que, en Chile, suele darse a Puerto Williams, es muy cuestionada debido a las dudas respecto de su condición de ciudad, en favor de la ciudad argentina de Ushuaia, ubicada apenas más al norte. Buscando la diferencia cabe decir que Puerto Williams es el asentamiento con carácter administrativo más austral, al ser sede de la gobernación y capital provincial; ya que realmente el asentamiento humano permanente más austral (excluyendo bases militares y Antártida) es Puerto Toro, en la misma isla y bajo su jurisdicción.
yo con cartel ushuaia fin del mundoLa localidad argentina de Ushuaia hace las veces de capital de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Es la población que sirve de puerto de salida y de base de operaciones de la mayor parte de expediciones, cruceros o excursiones que ponen rumbo a la Antártida, y quizá por ello luzca en su muelle un cartel que reza Bienvenidos al fin del mundo. Porque la siguiente escala no es otra que el continente helado, que en invierno ocupa una extensión equivalente a 30 veces España con sus más de 15 millones de kilómetros cuadrados. Si se fundiera en su totalidad, se calcula que el nivel del mar subiría 70 metros, y además registra la temperatura más fría jamás alcanzada: los 89 ºC bajo cero que midió el termómetro de una estación rusa. Sin embargo, y a pesar de los datos, viajar a la Antártida es más seguro que nunca. Lo que antes era un destino ansiado por los espíritus más aventureros, es hoy un rincón alcanzable por todo el que se pueda permitir los varios miles de euros que cuesta recalar en su belleza helada a bordo de un crucero de lujo o de una expedición de tinte más científico. Eso sí hacer la extensión a la Antártida supone al menos 4 días más de viaje, y aguante ante los mareos marítimos.
panoramica ushuaia desde Glaciar MartialEn cuanto al clima, confirmar que es muy cambiante. Llegamos del aeropuerto con una lluvia casi torrencial, que paró a los 10 minutos dejando unas jornadas espectaculares al menos los dos días y medio que allí estuvimos. Así como en Europa los controles se ejercen con un estricto control sobre los líquidos, en el sur de Argentina es con los productos perecederos desde carnes a frutas y verduras. Además, en caso de llevar mascotas se debe presentarse un certificado de salud, validado por el Senasa.

panoramica ushuaia desde Glaciar Martial 2Ushuaia es a orillas del extenso canal de Beagle, una mezcla de montañas, bosques, glaciares, mar y por sobre todo viento. Según cuentan los pobladores, su nombre en lengua yámana significa “bahía mirando al poniente”. En la Oficina de Turismo situada justo en el puerto enfrente de las casetas de las empresas que ofrecen las excursiones podrás de forma gratuita obtener tu sello para el pasaporte, así como el certificado de estar en la ciudad más austral del mundo por la Secretaría de turismo. También a escasos metros se sitúa el famoso cartel de Ushuaia fin del mundo, del que antes hablábamos.

Tras dejar la mochila en el hotel (Hostal Malvinas) y conseguir nuestro sello y pasaporte en Av. Prefectura Naval 470 , subimos al Glaciar Martial. Subir en taxi viene a costar unos 10 euros, y de tiempo 1hora y media de subida y otra de bajada (aunque puedes elegir otros senderos con mayor o menor duración y dificultad).
Glaciar Martial rioEl glaciar Martial es uno de los atractivos turísticos más importantes de la región que se puede visitar todo el año ya que las épocas más frías hace las veces de pista de esquí.
Se encuentra a 1.050 metros sobre el nivel del mar y es la fuente de agua potable más importante de Ushuaia. Su nombre se lo debe al explorador Luis Fernando Martial, jefe de la expedición francesa que en 1883 llegó a la zona con propósitos científicos
En teoría la primera parte se puede hacer con aerosilla aunque cuando llegamos no estaba en marcha. Son las primeras maravillosas vistas de la montaña y la ciudad, para seguir con el ascenso. La senda acompaña el curso de un río hasta la base misma del glaciar.

sendero bajada Glaciar MartialLa ruta es fácil y sólo si decides subir hasta arriba del todo tendrás que tener un poco más de cuidado.
Desde el hielo se puede observar el final del Valle de Andorra, el glaciar Vinciguerra y el cerro homónimo. Hacia el otro lado se abre una impactante vista sobre el Canal de Beagle y las islas Ambarino y Hoste.
Un paisaje muy bonito, parecido a los Pirineos por ejemplo.

Montañas Glaciar MartialEse día cenamos en una de los restaurantes que más me gustaron del viaje. Merluza negra - Restaurante Kalma Resto BarEn el Restaurante Kalma Resto Bar, de cocina de autor. La experiencia fue buenísima y más que recomendable. La merluza negra estaba increíble, es una pena que muchas veces la fama se la lleva el cordero cuando el pescado aunque caro es de gran calidad, y si te preparan los platos con amor, aun la sensación de satisfacción es mayor.
http://www.kalmaresto.com.ar/ en la Calle Antártida Argentina número 57.

 

Día 5. Ushuaia – (P.N. Tierra del fuego y Caminata con pingüinos)

P.N. Tierra de fuego, sendero y patosÉste fue un día de lo más completo y de aquellos que no se olvidan nunca. El Parque Nacional Tierra de fuego es increíble y la excursión que hicimos por la tarde para visitar la conocida isla de Pingüinera uno de los mejores recuerdos de todo el viaje. En la isla Martillo (o Pingüinera) se observan principalmente los pingüinos magallánicos y los papúa.
Navegando por Internet encontré a la empresa Drake que organiza excursiones varias y que ofrece la posibilidad de conocer Ushuaia y sus alrededores de manera diferente, relajada, atractiva y segura. Nos convenció y la verdad es que todo fue genial. La oferta de excursiones es variada aunque por falta de tiempo nos quedamos con las ganas por ejemplo de visitar los lagos Fagnano y Escondido.
estacion tren fin del mundo ushuaiaEsa mañana nos recogieron en el hotel en un minibús para acercarnos al parque donde también íbamos a hacer el recorrido del tren del fin del mundo (a 11 km de distancia de la ciudad) y una vez acabado éste vimos algunas de las zonas más interesantes alternando el minibús y caminando para disfrutar de la naturaleza patagónica.
http://www.drakeevt.com.ar
Nuestro guía de Drake fue un amor. Yo soy partidaria siempre de visitar los parques nacionales con un guía que te ayuda a ver “lo que no ves”, y que te explica mil y una curiosidades sobre la flora o la fauna, entre muchas otras cosas. Vistas tren fin del mundoIncluso chistes… ¿Sabías por ejemplo que en Ushuaia solo hay dos estaciones? Sí, se afirma que la estación de invierno y la estación del tren del fin del mundo… Aunque también nos contó que se dice de Ushuaia que es la única ciudad en el mundo en el que se dan las 4 estaciones en un solo día, o incluso en una sola hora.
Empezando por el viaje en el Tren del Fin del Mundo, cabe recordar que antiguamente Ushuaia era un penal para reclusos peligrosos. Construyeron un pequeño trenecito que les acercaba hasta los bosques para talar madera con la que abastecían de leña a la cárcel. Un gran terremoto en 1949 destruyó lo que quedaba de él, años después de haberse ya cerrado el penal. Actualmente apenas queda  una locomotora y un vagón de pasajeros que se encuentran en el Museo Marítimo.
tren fin del mundo desde la ventana 2Como consecuencia exclusiva de la iniciativa privada de una empresa argentina, en 1994 nace el “nuevo tren de los presos” que rescata la historia del viaje de los presos de aquella época pero cuya construcción es íntegramente nueva: rieles, vagones, la estación, puentes y locomotoras entre las que está la primera locomotora a vapor construida íntegramente en Argentina.
A bordo, se recorren los últimos 7 kilómetros del trazado original y mientras se disfruta del bellísimo paisaje, escuchando la enigmática historia de los presos que alguna vez hicieron ese viaje. Parte se puede hacer andando, ya depende de las ganas que uno tenga y si prefiere pagar por hacer esta opción.
http://www.trendelfindelmundo.com.ar
panoramica Tren fin del mundoLa avifauna es muy diversa y fácil de observar en el Parque Nacional Tierra de Fuego. En los ambientes costeros, pueden encontrarse ostreros del sur y cauquenes blancos. También frecuentan estos ambientes el albatros de ceja negra, de más de dos metros de envergadura, el pato vapor y el petrel zambullidor. Otras aves características del parque son el macá grande o huala, que prefiere las bahías tranquilas para nidificar, los cauquenes común y de cabeza gris y el carpintero negro patagónico.
P.N. Tierra de fuego, aveEntre los mamíferos se halla al guanaco y al zorro colorado, con una raza particular de Tierra del Fuego. En las costas se cuenta con registros antiguos del chungungo o nutria marina. Las especies introducidas son el conejo, la rata almizclera y el castor canadiense. Este último causa considerable impacto ambiental debido a que tala árboles para construir sus diques, los cuales a su vez provocan inundaciones en ciertos sectores del bosque, modificando el curso de los ríos y causando la muerte de muchos árboles por anegamiento. Entre las rocas del mar abundan mejillones, cholgas y caracoles.
arbol caneloEn las caminatas que realizamos por el Parque Nacional, vimos por ejemplo el árbol Canelo, una planta que se volvió muy famosa como planta medicinal al curar rápidamente del escorbuto a la tripulación del corsario inglés Francis Drake, durante la travesía que este navegante realizó alrededor del mundo en el siglo XVI (gracias a su alto contenido en vitamina c). O también el hongo conocido como pan de indio, que es comestible y aparece en los arboles.hongo pan de higo
Una de las vistas más espectaculares del Parque Nacional Tierra de Fuego son las del Lago Roca ( en la foto panorámica) o la posta de correos desde donde mandar una postal con el membrete del fin del mundo.panoramica Lago Roca P.N. Tierra de FuegoSi tu idea es realizar los senderos más destacados todo a pie, necesitarás al menos dos días.
Una parada obligatoria es la Bahía Ensenada, donde curiosamente está la oficina de correos que te decía en un pequeño embarcadero.
panoramica Bahia Ensenada buzon P.N. Tierra de FuegoNosotros hicimos parte de la senda costanera, desde la Bahía Ensenada alternando pie y coche para ganar tiempo.
Bahia Lapataia - fin ruta 3, Tierra de FuegoOtro punto importante es el mirador Lapataia desde donde se ven unas preciosas vistas de toda la bahía. En ella hay unas pasarelas de madera que permiten adentrarte en una especia de ría que forma el río Lapataia en su desembocadura. Es ahí donde termina la Nacional 3 y donde acabó también nuestra visita al Parque Nacional Tierra del Fuego (lugar de peregrinación de moteros por ejemplo).fin ruta 3 Ushuaia

En la oficina de turismo también leí lo siguiente: El Parque Nacional Tierra del Fuego se encuentra abierto durante todo el año. Cuenta con diez senderos señalizados de diferente grado de duración y dificultad que se adentran en el bosque fueguino y la costa marítima, que permiten conocer su rica fauna y avifauna, puntos panorámicos, sitios arqueológicos y de interés histórico.
Además, en el Centro de Interpretación ALAKUSH es posible recorrer una exhibición permanente sobre los pueblos originarios que habitaban la región, disfrutar de los servicios gastronómicos del lugar con platos regionales, conocer su librería con material bibliográfico, mapas cartográficos, guías y postales. En el sector superior, el mirador propone al visitante interiorizarse sobre las diferentes especies de aves que podrá avistar durante su visita al Parque Nacional Tierra del Fuego.
P.N. Tierra de fuego, inicio senderoPor otra parte, desde el muelle ubicado en Ensenada Zaratiegui – a dos kilómetros del ingreso al Parque Nacional – se ofrecen circuitos regulares de navegaciones en botes semirrígidos hacia Isla Redonda y Bahía Lapataia. En esta excursión se desembarca en la Isla para recorrer sus senderos de interpretación, disfrutando de la vista panorámica única del Canal Beagle. Desde la Isla Redonda, se puede optar por continuar la navegación hacia Bahía Lapataia o hacia el Hito XXVI, límite fronterizo entre Argentina y la República de Chile.

Desde las 9 de la mañana que se inició la excursión acabamos a las 13.30, con tiempo para comer rápido los bocatas que nos habíamos hecho esa mañana con la compra del día anterior en un supermercado. Si vas en coche o en un modo diferente a las excursiones cerradas, nos recomendaron la visita a un pequeño pueblo de pescadores llamado Almansa que está a 4.5km de la bifurcación hacia pingüinera.
Pingüinos y aves, isla pingüineraTienes que tener claro que hay dos opciones para ver a los pingüinos, diferentes entre ellas.
Desde los catamaranes: algunas embarcaciones adjuntan la “llegada hasta pingüinera”, eso quiere decir que se acercan a la isla pasando o no por la estancia Harberton para varar en la playa y poder observar los pingüinos desde el barco, no siendo posible el descenso a la isla. La otra opción es en la misma isla caminando con los pingüinos: debido a un acuerdo entre la estancia, el Centro Austral de Investigaciones Científicas (CADIC) de Ushuaia y el Gobierno de Tierra del Fuego, cada día se permite el descenso en la isla de 60-80 personas en tres o cuatro grupos para realizar caminatas con los pingüinos, como parte de un estudio de imanto del turismo sobre estas aves. Por razones de seguridad, esto únicamente se permite con un guía especializado, en un sendero delimitado y bajo normas especificas, que contribuyen a la satisfacción tanto de los visitantes como de los pingüinos.
panoramica pinguinera ushuaia 2Preparando el viaje me liaba esta diferenciación porque no lo veía explicado así en ningún sitio. La excursión en barco de las islas (isla de los leones, isla de pájaros y el faro) a veces se puede acercar a pingüinera, pero nunca podrás bajar (eso sí se ven desde cerca). Yo disfruté como una niña viendo los pingüinos desde tierra firme, caminando con ellos y viendo sus huevos con la explicación sobre su forma de vida. Esto sólo lo podrás hacer con la empresa concesionaria que es la agencia Pira Tour.
http://www.piratour.net/
panoramica pinguinera ushuaiaLos viajes se realizan únicamente desde la estancia Harberton. La primera Estancia en la isla, fundada en 1886 por el misionero Anglicano Thomas Bridges, que está ubicada a 90 km de Ushuaia, en el Canal Beagle). La visita en sí dura una hora y media aproximadamente (15 minutos de navegación, ida). La excursión se puede contratar desde la estancia o bien tomando el bus de Pira Tour en Ushuaia, pero es necesario realizar una reserva con antelación, debido al cupo limitado. Nosotros optamos por la recogida en el muelle para el traslado ya que no está cerca, la caminata y la visita al museo Acatushún (que es lo más flojo en mi opinión, pero que es un añadido). En el precio de la excursión (120 euros) no está incluida la entrada a la estancia Harberton que son AR$ 140 por persona.
arbol fuerza del viento ushuaiaAún siendo el mes de diciembre, yo llevaba una mallas térmicas de correr debajo de los pantalones, y arriba una térmica, un suéter polar, chaqueta, gorro y guantes. El viento sopla con fuerza y se ve en la forma que cogen los árboles pero también en el frío que se cala hasta el fondo aunque haga sol.

La colonia que vimos cuenta con 1000 nidos aproximadamente, y es uno de las tres colonias de pingüinos Magallánicos en Tierra del Fuego. También hay una colonia más pequeña de 16 parejas de pingüinos Papúas (de pico rojo), única en América del Sur.
pinguino ushuaiaEn el caso de los Pingüinos Magallánicos los machos llegan primero a la isla, a finales de septiembre, y eligen el mejor lugar para construir sus nidos o arreglan el antiguo nido utilizado durante los últimos la temporada de cría. Los nidos son agujeros subterráneos y profundos, excavados en la arena o suelo blando (algunos de ellos de alrededor de un metro de profundidad). Algunos días más tarde, llegan las hembras que por lo general se aparean con el mismo macho año tras año, poniendo 2 huevos por pareja, a finales de octubre y principios de noviembre. Los primeros pichones nacen a mediados de noviembre y durante las primeras semanas de diciembre, permaneciendo en sus nidos cerca de un mes. Todo un subidón de adrenalina.

Esa noche cenamos en el Restaurante Tía Elvira donde comimos mejillones a la provenzal, centolla al natural, merluza negra al grill y salmón al limón. Todo buenísimo. platos Rest Tia ElviraEstá situado justo frente al Canal de Beagle (en la calle Maipu, que viene a ser como el paseo marítimo al lado de las salidas y llegadas de las excursiones) y en marcha desde 1978 ofreciendo las comidas típicas de la región, con la centolla y en general un pescado excelente.
Para rebajar la cena cogimos un taxi que por unos pocos euros nos llevó en dirección hacia el aeropuerto. Si te da tiempo a llegar al atardecer la foto puede quedar preciosa, a nosotros se nos hizo ya de noche, pero aún quedó chula.

mini panoramica ushuaia noche

Día 6. Ushuaia (excursión Isla de Lobos) – Buenos Aires

pintura mural pingüinos, UshuaiaTras el buen sabor de boca dejado por los pingüinos el día anterior, aprovechamos la joranda que volvíamos a Buenos Aires para cambiar de animales y realizar con la empresa Tolkeyen otra de las típicas excursiones que se deben hacer si o si en Ushuaia. La Excursión por el mítico Canal Beagle a la Isla de los Lobos Marinos.
http://www.tolkeyenpatagonia.com/es
La excursión se realiza de forma diaria y dura dos horas y media, saliendo también desde el muelle turístico. El precio no lleva incluido la tasa portuaria que se paga una vez estás allí para entrar al recinto del puerto.

Al navegar por el Canal Beagle se divisa una vista panorámica de la costa de Ushuaia, donde destacan los edificios más importantes, Museo Marítimo (antiguo presidio), Museo del Fin del Mundo, el área industrial, y los montes Olivia y Cinco Hermanos.

Panoramica Bahía UshuaiaIsla de Lobos Ushuaia, canal BeagleLa primera parada es la isla de Los Lobos, donde, desde la embarcación, se puede disfrutar de la vista de ejemplares de lobos marinos, observando su hábitat permanente, en un escenario maravilloso. Los lobos marinos no parece que sepan lo que es el estrés, como se puede ver en las fotografías…

Panorámica Isla de LobosLa segunda parada es la isla de Los Pájaros, hábitat de Cormoranes Magallánicos y Cormoranes Imperiales y sector privilegiado para divisar ejemplares de la avifauna marina. En la Isla Despard, también se observan diferentes especies de aves: Petreles, Albatros, Skuas, Gaviotines Sudamericanos y Gaviotas Cocineras.

panoramica isla pájaros ushuaia, canal beagleEl viaje en catamarán continúa hacia el Faro Les Eclaireurs, en el archipiélago del mismo nombre, donde naufragó el buque Monte Cervantes en el año 1930. Ésta es otra de las fotos que no debe faltar a tu vuelta de Argentina.
En la guía de Ocho Leguas leí que el faro Les Eclaireurs no es el faro del fin del mundo, pese a que así lo venden muchas de las agencias turísticas de Argentina en sus excursiones por el Canal de Beagle. Faro Les EclaireursEl verdadero faro del fin del mundo, el mismo que inspiró la famosa novela de Julio Verne, no es otro que el de San Juan de Salvamento y se encuentra muy cerca de la Isla de los Estados, al sur del sur, desgajada de esa puntiaguda cola de América a la que llaman Tierra del Fuego.
Tampoco se trata, es cierto, del faro más austral del planeta, título que corresponde a ese otro que alumbra las soledades del Cabo de Hornos, uno de los hitos marítimos más peligrosos -dicen- y que pertenece, para mayor fricción, a las antípodas chilenas.
Pero da igual. Porque en el desolado paraje donde se yergue Les Éclaireurs -los iluminadores en francés- todo evoca el finis terrae y esto lo envuelve en un halo mágico. Atrás se han quedado ya los coloridos tejados a dos aguas de la ciudad de Ushuaia y tan sólo las cumbres nevadas de la Isla Navarino, espectrales y ausentes, consiguen aminorar la fuerza del viento gélido. Es el abrupto final del mundo conocido. Más allá se adivina la Antártida, el hielo, la nada.
Volviendo al libro, uno de los dos únicos ejemplares de la obra de Julio Verne que se conocen en el mundo de la primera edición francesa de la novela El faro del fin del mundo, es la pieza estelar de la biblioteca del Museo Marítimo de Ushuaia. El antiguo volumen editado en 1905, tras la muerte de Verne, se luce dentro de una vitrina instalada en el centro del hall de ingreso a la biblioteca, y atrae la atención de los visitantes. El libro fue donado por el «Centro de documentación Jules Verne», con sede en Amiens, donde se preserva el segundo ejemplar conocido de la edición que salió por primera vez de una imprenta.

Panorámica Faro Les EclaireursEl regreso a Ushuaia de esta excursión marítima es a través del Paso Chico, divisando las Estancias Túnel y Fique, regresando a la ciudad con las vistas del glaciar Martial de fondo.

Museo Marítimo de UshuaiaEl primer día desde la Oficina de turismo decidimos que rellenaríamos las horas de espera hasta nuestro vuelo de por la tarde con la visita del Museo marítimo y ex presidio de Ushuaia. En la calle Yaganes y Gob. Paz, está abierto de 10 a 20h, con visitas guiadas a las 11.30 y 18.30h por 150 pesos argentinos.
En este emblemático edificio funcionó la cárcel de reincidentes y presidio militar de Ushuaia, del que hablamos con el tren del fin del mundo, hasta su cierre en 1947. El presidio se constituyó como el eje socioeconómico de la vida en la ciudad en sus comienzos y su historia está repleta de historias, mitos y leyendas. Por sus celdas pasaron penados de gran peligrosidad y célebre renombre, como “el petiso orejudo”. pintura mural, presidio UshuaiaAllí funciona en la actualidad el Museo Marítimo de Ushuaia. En sus diferentes salas se puede apreciar la colección de maquetas navales y obtener información sobre los primeros contactos con aborígenes. Un gran atractivo es la réplica tamaño real del Faro del Fin del Mundo, guía de navegantes aventureros y símbolo del misterio que enmarcaban los mares australes.
http://www.museomaritimo.com/
Comimos en el Restaurante Chiko, barato y local al cien por cien, y sin perder el tiempo para llegar a la visita guiada de las 15.30h entramos al Museo del Fin del Mundo en la Av. Maipú 173. Cuesta 90 pesos argentinos, y con la entrada puedes también visitar Antigua Casa de Gobierno en la misma calle pero en el número 465.
El Museo del Fin del Mundo exhibe en sus vitrinas dedicadas a los nativos fueguinos, exploradores, personalidades vinculadas a la historia local e historia natural. Cuenta con una amplia biblioteca. Con respecto a la Antigua Casa de Gobierno. Se trata de una de las construcciones más importantes y singulares de Ushuaia, que ha sido escenario de hechos sociales significativos para la historia de la ciudad. sol bandera argentinaEn la actualidad funciona como centro de exposiciones, dando lugar a innumerables muestras pictóricas, exposiciones fotográficas, eventos literarios, conciertos, talleres y reuniones con la participación de toda la comunidad. Este espacio cultural funciona durante todo el año con entrada libre y gratuita.
Si dispones de tiempo son dos paradas que puedes hacer, pero ni mucho menos imprescindibles. Depende de las horas que dispongas o de tus intereses también puedes dedicar tu tiempo a visitar el Museo Mundo Yámana donde se reproducen escenas de la vida del milenario pueblo Yámana o el Museo Histórico Pensar Malvinas que es hoy un centro cultural donde se busca difundir y concientizar sobre la historia del reclamo de Argentina sobre la soberanía de las Islas Malvinas, que forman parte de esta provincia. vuelo nocturno Buenos AiresSegún la ONU, constituyen un territorio en disputa entre la República Argentina y el Reino Unido, quien en 1833 las tomó por la fuerza y las administra como un Territorio Británico de Ultramar.
Tras una ducha, cogimos taxi y al aeropuerto que está muy cerquita. Nuestro vuelo a Buenos Aires era a las 20.15, y llegó demorado una hora (el único retraso en todo nuestro viaje).

 

Día 7. Buenos Aires (La Boca, San Telmo, Puerto Madero y Paseo de la Historieta)

Relieve tango Caminito, Buenos AiresUna de las mejores cosas de volver a Buenos Aires, fue volver al calor de su verano y empezar a utilizar la otra mitad de la maleta que habíamos llenado para las paradas en Iguazú y Salta. Todo un placer.
Centrándonos en la ciudad de Buenos Aires, debo decir aunque habrá quien se lleve las manos a la cabeza, que yo me fui con la impresión de haber visto lo más importante y sin la necesidad de estar una semana entera en la ciudad. Bloque casas Caminito, Buenos AiresComo capital que es llama la atención por la riqueza cultural que tiene y las opciones que ofrece, pero a pesar de ser grandísima, al menos en una primera visita, lo que se tiene que hacer principalmente se resumen en unas cuantas cosas: el Barrio de la Boca con el famoso Caminito, ver bailar tango en San Telmo, la zona de la plaza de mayo que ya hicimos el primer día de nuestro viaje y otro día por Recoleta y Palermo (distribuido como se pueda).

Iniciamos el día llegando en metro a Catedral para “subirnos” (que no “coger”) el autobús número 29 que es el que te lleva al Barrio de La Boca en la parte sud-este de la ciudad.
Edificio esquina Caminito, Buenos AiresCaminito es una de las postales emblemáticas y debe su nombre a un homenaje al Tango de Juan de Dios Filiberto. Es considerado el primer museo peatonal al aire libre del mundo. Esta calle de tan solo cien metros alberga a diversos artistas callejeros que maravillan con su trabajo. Y también se puede disfrutar de cantantes y bailarines de tango (los que hay en la famosa esquina suelen ser bastantes pesados para que te hagas una foto con ellos o vestido de tangueros y les des algo de dinero a cambio). Además podrás ver y adquirir las obras de artesanos y admirar murales y cerámicas hechas por fileteadores, pintores con una técnica particular: un arte ornamental de formas estilizadas y colores intensos. A lo largo de este paseo, se encuentran réplicas de los antiguos conventillos en cuyos balcones se pueden ver representaciones de personajes de la historia argentina (como Gardel, Maradona o Evita) y ropa tendida como cuando eran habitadas.detalle balcon Caminito Muchos de ellos fueron convertidos en pequeños museos donde se puede ver cómo vivían los primeros habitantes de la zona.
Es curioso el color de sus casas ya que se dice que como no tenían lugar donde vivir, tuvieron que construir lo que se denominó “conventillos”, casas humildes que compartían varias familias. Tanto el exterior de esas casas (de chapa), sus puertas y ventanas presentan distintas combinaciones de colores debido a que las pinturas utilizadas eran sobrantes de los barcos. Esta es una de las características principales de la fisonomía de uno de los lugares más pintorescos de Buenos Aires.
panoramica entrada Barrio CaminitoA escasos 5 minutos andando de Caminito nos encontramos con el centro del tradicional barrio porteño de La Boca que debe su nombre a la entrada del Riachuelo. Su aspecto actual es el que le dieron los cientos de inmigrantes que llegaron a mediados del siglo XIX, principalmente italianos genoveses que se instalaron allí atraídos por la fuerte actividad portuaria. Estadio del Boca JuniorsY allí está una de las catedrales del fútbol mundial. Lugar de culto para una parte de los aficionados del deporte rey como es el estadio de futbol de la Bombonera (la otra mitad son fans del River Plate o en menor cantidad del Racing de Avellaneda).
Como te decía el Museo de la Pasión Boquense y el estadio de Boca Juniors está a tan solo cuatro cuadras de Caminito, es el estadio de fútbol del Club en el que se puede visitar su museo y realizar un estadio tour. Hay dos modalidades de recorrido, la express y la full. En la visita corta al estadio solo se ingresa a las plateas, mientras que en la completa también se accede a los vestuarios, a la sala de prensa y al campo de juego. El horario es diario de 10 a 18 horas y aún no siendo aficionados al futbol yo tenía ganas de entrar y ver esa bombonera que late al son dicen “de los corazones de los aficionados”.
Dentro y fuera del estadio se siente que Maradona es un ídolo total, aunque en el museo hay otras figuras como Riquelme o Lionel Messi que son la foto obligada para todo aficionado.Diego Armando Maradona Hay incluso museos de Diego Armando Maradona de gente fan que ha coleccionado tantos recuerdos del astro que los expone para los turistas. Es un mundo aparte el futbol en Argentina. El barrio de La Boca tiene la fama de ser un lugar “peligroso” de la ciudad, pero si uno va tranquilo y sin objetos de valor a la vista puede adentrarse un poco más en el barrio y conocer de cerca cómo es la vida allí, sin problemas. Se recomienda, igualmente, hacerlo de día.

Cualquier personaje famoso que tenga una casa en Buenos Aires vivirá sin duda en Puerto Madero. Nuestro paseo siguió por esta zona que contrasta absolutamente con el resto de la ciudad con los rascacielos como protagonistas. El proyecto, liderado por la Corporación Antiguo Puerto Madero S.A., implicó la recuperación de 170 hectáreas. Este barrio, cuyas calles rinden homenaje a mujeres destacadas de la historia argentina, pronto se transformó en un exclusivo centro residencial, gastronómico y de negocios de la Ciudad. Es un estilo a la ciudad de Miami. Panoramica Puerto Madero, Buenos AiresEs una zona la de Puerto Madero que en mi opinión tiene un bajo interés, como mucho el parque mujeres argentinas o las lagunas que existen a sus espaldas si prefieres ver un poco de verde y hace un buen día. Si no puede ser una parada solo para tomar algo rápido como hicimos nosotros y seguir para enfilar la ruta de “El paseo de la Historieta”.
iman MafaldaAún en Puerto Madero se encuentra el museo del humor y se puede iniciar o acabar además una ruta llamada “El Paseo de la historieta” donde como un elemento más de las calles te encontrarás un sinfín de esculturas acompañadas por una placa que indica el nombre del personaje, su creador y el año de creación y el artista que le dio forma. Además, indica cuál y a cuántos metros se encuentran las esculturas anterior y posterior. La más famosa, sin duda, es Mafalda pero hay muchos más.
Por citar algunos ejemplos están en el Parque Mujeres Argentinas las figuras de Langostino y Corina: un marinero libre, dulce y filosófico creado por Eduardo Ferro en 1945. Mapa Paseo de la HistorietaEn la Plaza Agustín P. se encuentra el indio Patoruzú y Gaturro, uno en cada esquina. Cruzando Balcarce y ya en la esquina con la Avenida Belgrano aparecen las Chicas de Divito que son dos sensuales señoritas creadas por Guillermo Divito. Antes de llegar a la esquina con Belgrano nos encontramos con un famoso personaje fanático del fútbol que Caloi creó en 1973, Clemente y su frase “tiren tiren papelitos”.Isidoro Cañones O también Isidoro Cañones (en la fotografía), el llamado playboy argentino, creación de Dante Quintero, que te recibe en la esquina de Chile y Balcarce.
En las calles y también en las fachadas Buenos Aires se inunda de personajes como éstos, pero la más internacional es Mafalda.

Fotografiada por todos, Mafalda está junto a sus amigos Susanita y Manolito. Los tres personajes creados por el grandísimo Quino.
Mucha gente inicia ahí el recorrido hasta llegar al Museo, nosotros lo hicimos al revés para que nos viniera de paso de vuelta hacia el barrio de San Telmo donde pensábamos comer.
Quino es una figura indiscutible de la cultura argentina en el mundo entero, que ha sabido retratar de modo magistral las problemáticas más profundas y también las más cotidianas de la sociedad. Panoramica banco con Mafalda y sus amigos, Buenos AiresSu pensamiento ha atravesado generaciones y sus personajes nos han acompañado a lo largo de 60 años de historia. Caricaturas que durante estos años han encantado el mundo con un humor crítico, inteligente y siempre actual.
En 2014 el jurado que le otorgó el Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades destacaba justamente eso, como “los lúcidos mensajes de ‘Quino’ siguen vigentes por haber combinado con sabiduría la simplicidad en el trazo del dibujo con la profundidad de su pensamiento y se valoró “el enorme valor educativo” de su obra.

mercado antiguedades San TelmoComo te decía la idea era comer por el barrio de San Telmo, así que nos dimos una vuelta por el mercado de antigüedades de San Telmo (donde también hay fruta y verdura) y comimos en la plaza Dorrego. Al ser turística siempre los precios son un poco más elevados pero estar comiendo y viendo como bailan tango y escuchando su música es otro aliciente. baile tango plaza San TelmoSiempre puedes ver un rato del espectáculo y alejarte de la plaza buscando un lugar “menos turístico” aunque todo es turístico en Buenos Aires.
El domingo es el día perfecto para pasear por esta zona ya que en la misma Plaza Dorrego tiene lugar la feria de antigüedades que se realiza todos los domingos desde 1970, organizada con la participación del Museo de la Ciudad. Nosotros estuvimos un sábado y también había ambiente. baile tango plaza 2 San TelmoComo curiosidad el aljibe que se encuentra en esta plaza pertenecía a la casa de Manuel Dorrego (de ahí el nombre) quien fue vecino de este histórico barrio, militar y político argentino que luchó por la independencia y defendió al federalismo.
Tras ello, unas compras por sus tiendas y un paseo para ver el obelisco de la Avenida 9 de julio.

Obelisco, avenida 9 julio, Buenos AiresAunque técnicamente realmente no lo sea (la Avenida más ancha del mundo actualmente se encuentra en Brasil), creo que esta avenida no es simplemente una autopista con árboles entre medio, sino, una verdadera avenida, amplia, desde la que se puede observar el Obelisco y el Norte y el Sur de la ciudad. Los árboles que posee, así como la perspectiva que ofrece, la hacen un lugar atractivo que cruzar. Y vuelta a casa en metro a por una ducha necesaria y cena en el barrio de Palermo y unas cervezas posteriores para cerrar la noche.

 

Día 8. Buenos Aires (Barrio de la Recoleta – cementerio y plaza Naciones Unidas-, Bosques de Palermo y espectáculo Fuerza Bruta)

Nuestro domingo en Buenos Aires (previo a la parada en Iguazú) fue al menos en parte “un día tranquilo” en que visitar el Barrio de La Recoleta con su famoso cementerio, la zona de la Plaza de las Naciones Unidas con la facultad de derecho y sus escalinatas y la flor gigante, un paseo por los Bosques de Palermo y ya por la noche el espectáculo increíble de Fuerza Bruta.
Cementerio de La Recoleta, Buenos AiresEl Cementerio de la Recoleta se encuentra ubicado en este exclusivo barrio, que debe su nombre a que allí se hallaba el convento de los monjes recoletos, al que también pertenecía la vecina Basílica Nuestra Señora del Pilar (en la antigua huerta de los monjes se construyó el cementerio). Es el más visitado de la Ciudad, por sus numerosos e imponentes mausoleos y bóvedas, pertenecientes a muchos de los principales protagonistas de la historia argentina, como el de Eva Perón (Evita), una de las tumbas más concurridas.
tumba Eva Peron, familia DuarteEso sí, el visitante se llevará una sorpresa ya que al llegar al mausoleo de Evita te esperas algo más espectacular y al contrario, es muy sencilla, y casi escondida. Se encuentra en un espacio muy angosto que dificulta la famosa foto que todos quieren, y que como se ve por la luz es complicada de realizar. Una bóveda llena de placas y flores. Ubicada de manera oculta, como si no quisiera ser vista rápidamente, escondida entre un pasillo, con el título en su cabecera de “Familia Duarte” y no de “Eva Perón”.
Luchó por los más débiles y humildes, en una Argentina con una gran diferencia social y sin derechos. Lo que llama la atención también es toda la historia del secuestro de su cadáver hasta que muchos años después pudo reposar en paz.
relieve tumba Eva PeronEl cementerio merece una visita por su valor arquitectónico, ya que es una muestra de los tiempos en que el país era una potencia económica emergente y las principales familias de la Ciudad competían por construir panteones más espectaculares que el resto. Muchas de las bóvedas y mausoleos son obra de importantes arquitectos y están adornados con mármoles y esculturas; más de 90 bóvedas han sido declaradas Monumento Histórico Nacional.
Fue construido en 1822 como primer cementerio público de la Ciudad y su trazado es obra del ingeniero francés Próspero Catelin. Luego, hacia fines del siglo XIX, cuando las familias más acomodadas comenzaron a mudarse hacia esta zona de la Ciudad, pasó a convertirse en su necrópolis preferida.
Entre las personalidades enterradas en el Cementerio de la Recoleta figuran líderes políticos, presidentes de la Nación, escritores, Premios Nobel, deportistas y empresarios.Cementerio de La Recoleta, edificios, Buenos Aires Entre los eternos moradores del cementerio encontramos a tres generaciones de la familia Alvear (Carlos, Torcuato y Marcelo T.), Facundo Quiroga, Nicolás Rodríguez Peña, Eduardo Madero, Guillermo Brown, Juan Manuel de Rosas, Manuel Dorrrego, entre muchos otros. Nombres que verás que coinciden con plazas o calles importantes de Buenos Aires.
El cementerio tiene casi 5,5 hectáreas, albergando diferentes y originales estatuas, esculturas, bustos, ángeles, lujosos vitraux, puertas labradas con magnificas imágenes, gárgolas, haciendo de este recorrido un encuentro con una arquitectura única, un verdadero museo a “cielo abierto”. panteones, cementerio La Recoleta
Entre los extranjeros enterrados nos encontramos con varios personajes, algunos de sangre azul incluso. Entre sus ilustres moradores se encuentra una nieta de Napoleón Bonaparte, enterrada allí porque su padre el conde Alejandro Colonna, hijo bastardo del Napoleón I y la condesa polaca María Walewska, se encontraba en Buenos Aires cumpliendo una función diplomática en representación de Francia. Su hijita recién nacida, falleció en este suelo con solo algunos días de vida. O como curiosidad la historia de Liliana Crociati, quien falleció durante su luna de miel y a quien sus padres le construyeron una bóveda donde reprodujeron su dormitorio y colocaron su escultura en la entrada, luciendo su vestido de novia con el que fue sepultada y acompañada por su inseparable perro.

Panoramica Cementerio La RecoletaA la salida del cementerio, nos esperaba el césped para descansar un rato y el mercado artesanal que se ubica en la Plaza Francia. El nivel de los productos que se venden es muy bueno dado que para poder tener un puesto en la feria hay que aprobar un examen de ingreso que demuestra la calidad y el origen artesanal de los productos.
Parque La Recoleta,  mercadilloLa Feria de Recoleta que tiene lugar todos los fines de semana y feriados, de 11.00 a 20.00 hs, tuvo su inicio en la Plaza Francia a finales de 1970, cuando un grupo de hippies comenzó a vender sus artesanías en el parque. Desde ese momento la feria no paró de crecer y en la actualidad tiene más de cien artesanos registrados Además, alrededor de la feria, se llevan a cabo diferentes espectáculos callejeros, como músicos, malabaristas, payasos, o bailarines de Capoeira.

En la Plaza de las Naciones Unidas de Buenos Aires se encuentra una enorme estructura metálica realizada en acero inoxidable con un esqueleto de aluminio y hormigón sobre un espejo de agua que representa una impresionante flor de 6 pétalos con un peso de 18 toneladas y una altura de 23 metros.
Floralis genérica - plaza Naciones Unidas, Buenos AiresLo sorprendente de este “monstruo metálico” es su “dinamismo” ya que gracias a un sistema eléctrico sus pétalos se abren y se cierran automáticamente dependiendo de la hora del día. Se abre a las 8 de la mañana y se cierra con el ocaso dependiendo de la estación del año.
Por la noche permanece cerrada emitiendo una luz roja desde su interior. Según su arquitecto, Eduardo Catalano, esta obra “es una síntesis de todas las flores y es a la vez una esperanza que renace cada día al abrirse”. ¿Y porqué esta flor? Pues porque esta flor es el Ceibo (“Erythrina crista-galli”), también denominado seibo, seíbo, o bucare, es la Flor Nacional de la República Argentina. Esta elección surgió en las primeras décadas del siglo XX, después de muchas discusiones y controversias, pero finalmente, el 23 de diciembre de 1942, el Poder Ejecutivo Nacional, mediante el Decreto Nº 138.974, consagró oficialmente, el ceibo como la Flor Nacional Argentina.

Panoramica Plaza Naciones Unidas, facultad DerechoAntes de irnos a casa para ducharnos y preparos para la noche, dimos un paseo por los Bosques de Palermo y el parque 3 de febrero. Pero esta zona es inmersa y puedes desde acercarte a la costanera norte, como visitar el jardín zoológico, el hipódromo o el jardín botánico.
Espectaculo Fuerza BrutaEsa noche nos decidimos a ver el nuevo espectáculo de Fuerza Bruta. Sin lugar a dudas. Ya los habíamos visto en Nueva York y nos encantó. Con diferencia hacen algo que no habíamos experimentado nunca antes y que vale la pena a 120%.
Fuerza Bruta es una experiencia teatral dinámica que dura 70 minutos. Definido por la revista Variety como una noche para dejar boquiabierto a cualquiera, este espectáculo busca abrumar los sentidos. Fuerza Bruta es un evento donde los mundos colisionan y la realidad queda relegada a un segundo plano, puesto que quiebra las fronteras de la lengua hablada y las convenciones teatrales. Espectaculo Fuerza Bruta 2A la hora de la función, se conduce a los espectadores al escenario principal donde quedan envueltos en un espectáculo de 360 grados que presenta efectos visuales alucinantes a tan solo unos centímetros por encima de la audiencia que debe verse para creerse: un hombre que corre a toda máquina sobre una rueda de andar gigante y mientras tanto rompe una serie de paredes en movimiento; artistas suspendidos en el aire rodeados del vasto mar de Mylar y mujeres hermosas que se contornean etéreamente en una piscina transparente sobre el público.
http://fuerzabruta.com.ar/
Te recomiendo que no veas nada sobre el espectáculo previamente, porque así la sorpresa será total. La mejor forma de acabar la jornada y de dormir unas mínimas horas porque nuestro vuelo a Iguazú salía a horas un tanto intempestivas.

Día 9. Buenos Aires – Iguazú (cataratas lado Brasileño)

Cataratas do Iguazu,detalleNuestro vuelo de Buenos Aires a Iguazú salía a las 5.40 am con lo que fue otra de las muchas noches “cortitas” por no decir casi inexistentes en cuanto a horas de sueño. Pero daba igual ya que al final algo acabas durmiendo en el avión y lo más importante era que llegábamos para estar dos días en Iguazu y disfrutar de una de las 7 Maravillas Naturales del Mundo. Por ello, las Cataratas del Iguazú son el atractivo natural más visitado de la provincia de Misiones y uno de los más imponentes de la Argentina y el mundo. Y la cifra de visitantes aumenta cada año.
Cierto es que si dispones de más tiempo hay varias cosas interesantes más para hacer en la zona como las ruinas de San Ignacio o las minas de Wanda , pero cuando los días están tan contados te marchas con la sensación de haber visto lo más importante pero no todo lo interesante.
Calidad –precio nos gustó también el hotel que elegimos, hotel Posada La Sorgente. Lo único malo es el llegar tan pronto y tener que esperar para el check-in. Como éramos tres, decidimos coger un taxi del aeropuerto al hotel y así no esperar al autobús ya que el precio era casi el mismo. Para que veas la diferencia: el taxi desde el aeropuerto al hotel nos costó 220 pesos, y cuando lo hicimos al revés en nuestra vuelta aún fue más barato ya que le preguntamos a un hombre al lado del hotel y nos cobraba 180 pesos. Si optas por el autobús son 80 pesos por persona y trayecto.
Si le has echado un ojo a la web oficial de las cataratas de Iguazú, bien habrás visto que es esencial la parada aquí, sea cuál sea tu itinerario final.
http://www.iguazuargentina.comPanoramica entrada P.N. Iguazu, lado brasileño
Pero vayamos parte por parte. Tras desayunar y dejar los trastos en el hotel, compramos algo de comida, bebida y más antimosquitos (el off que te expliqué al principio del blog si no llevas de casa) en un supermercado en el “centro” del pueblo, en la confluencia de sus 4 o 5 calles más importantes y en taxi ya que no era caro nos dispusimos a cruzar la frontera (te piden el pasaporte y poco más. Yo me esperaba otro sello en él, pero no es el caso porque al ser entrar y salir, tienen unos permisos especiales para hacerlo en la misma jornada con lo que solo es un control rutinario).
Parque de las aves, iguzau, mapaFrente a la entrada al parque se encuentra el famoso Parque das Aves y así es donde comenzamos nuestra visita, para ir abriendo boca sobre la inmensidad de la flora y la fauna de la zona. El Parque de las Aves trabaja con la preservación en Foz do Iguaçu y ofrece cuidado para las aves rescatadas del tráfico de animales y en mal estado.
http://www.parquedasaves.com.br/es/
Alrededor del 50% de estas aves proceden de operaciones de rescate llevadas a cabo por la Policía Ambiental, Policía Federal e IBAMA. Estos animales son rescatados de los entornos de abuso, tráfico y posesión ilegal; otros provienen de Centros de Rehabilitación y clasificación de animales silvestres. Parque de las aves, iguzau, tucánTambién pájaros debilitados que han sufrido accidentes y pichones entregados a las agencias de medio ambiente después de caer de sus nidos.
Aquí todos estos animales reciben un hogar con las mejores condiciones para su especie, una alimentación saludable, medio ambiente adecuado, y vida social con otras aves para que se mantengan lo más cercano posible al medio ambiente.
Es como un nuevo hogar en las mejores condiciones, de forma que reciben nutrición y ambiente adecuados, con una vida social próxima a la que tendrían en su hábitat natural si estuvieran sueltos. Estuvimos una hora y media aproximadamente.

Panoramica Parque de las Aves, IguazuCruzas la carretera y ya estás en las Cataratas do Iguaçú que se encuentran dentro del Parque Nacional del mismo nombre, a unos 20 kilómetros de la ciudad de Puerto Iguazú, al norte de la provincia de Misiones. El río que las forma, también llamado Iguazú, nace en el estado de Paraná, en Brasil, y tras recorrer unos 1200 kilómetros por una meseta, absorbiendo el caudal de los afluentes que se topa en su camino, llega a un punto donde una falla geológica forma una grieta en la llanura. La tierra se separa en dos y se forma esta maravilla natural.

Cataratas do Iguazu, salto de agua dobleLas cataratas son frontera natural por lo que el Parque se divide en dos. El sector de Argentina se encuentra dentro del parque nacional Iguazú, mientras que la porción del Brasil se encuentra en el parque nacional do Iguaçu. Lo ideal es estar dos días y dedicarle un día a cada una de las partes. O al menos así lo hicimos nosotros, aunque hay quien lo hace todo en un solo día. De momento no tienen una entrada al parque unificada y te toca pagar en ambos. En el lado brasileño sí puedes pagar con tarjeta y son unos 52 euros. En el lado argentino solo en “cash” y cuesta unos 38 euros ( 380 pesos más o menos). Si decides ir a las Cataratas en autobús, se sale desde la estación en Iguazú ciudad, y hay un bus cada hora. La ida comienza a las 8.30 hasta las 10.30, y la vuelta también cada hora es de 10 de la mañana a 17 horas.
Popularmente se dice que “las vistas más impresionantes” las tienes desde el lado brasileño, mientras que el argentino está más centrado en la naturaleza, los senderos y las actividades. Qué mejor que verlo en directo para opinar. También sucede similar en las Cataratas del Niágara, y las vimos desde los dos lados.
Las altas temperaturas y la humedad del ambiente, convierten a esta zona en un inmenso invernadero que reúnen las condiciones esenciales para albergar a más de 400 especies de aves, casi 2.000 especies vegetales, entre las que se encuentran una gran diversidad de orquídeas, helechos y el típico palo rosa e infinidad de insectos donde se destacan las enormes y coloridas mariposas, lo convierte a este Parque en uno de las zonas más ricas del planeta. Entre la fauna se encuentran varias especies en peligro de extinción, como el yaguareté, monos, yacarés, serpientes, tapires y los simpáticos coatíes que se acercan hasta los turistas en busca de alguna fruta (tener cuidado con ellos porque pueden ser agresivos y robar comida).Panoramica Cataratas do Iguazu
Como se ve en la fotografía, la vista panorámica se centra en casi todos los saltos, e incluso si lo deseas desde esta parte se realizan paseos en helicóptero por encima de las Cataratas ( solo disponible en el lado brasileño).
Simplemente precioso. Quedamos con el taxi para que nos recogiera a la hora que cerraba el Parque para aprovechar al máximo y poder hacer el sendero largo y tener tiempo para las pasarelas y las fotografías (hay un autobús interno dentro del parque incluido en el precio). El parque Nacional abre todos los días de 9:00 a 17:00 hs. El horario de verano es de 9:00 a 18:00 hs.
A la vuelta el taxista nos paró en el puente sobre el rio Iguazú que separa los dos países y cuya vista también sorprende.
Panoramica puente frontera brasil y argentinaUn baño en la piscina después de un día de intenso calor, un paseo por las tres calles más importantes ya que es más bien un pueblo y cenamos en el Restaurante que el día anterior nos habían recomendado y que a mí personalmente no me convenció. Se llamaba María Prieta. Al menos esa noche, fueron excesivamente lentos atendiendo y eso que había solo cuatro mesas y la comida no era nada especial, incluso las empanadas crudas.

Panoramica centro Iguazu

Día 10. Iguazú (cataratas lado Argentino)

Cataratas del Iguazu, islaY hoy tocaba el lado argentino preparados para andar por los diferentes senderos y mojarnos literalmente bajo las aguas de las cataratas. En esta ocasión, por probar sí fuimos y volvimos en autobús (ten en cuenta la posibilidad de volver mojado en el autobús con el aire acondicionado. Menos mal que llevábamos ropa de repuesto en la mochila…)ticket autobus, cataratas del Iguazu
La historia de este enclave nos lleva al año 1542, cuando mientras realizaba una travesía desde el océano Atlántico hasta Asunción del Paraguay, el adelantado español Álvar Núñez Cabeza de Vaca divisó las sorprendentes cataratas del río Iguazú y las bautizó como «saltos de Santa María», nombre que con el tiempo fue reemplazado por su primitiva denominación guaraní Iguazú (antigua ortografía de yguasu ‘gran cantidad de agua’, de i ‘agua’ y guazú ‘grande’). Fue en 1984 cuando el sector argentino de las cataratas, el parque nacional Iguazú, fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco (y el brasileño dos años después).
Entre las rutas posibles está el paseo inferior, el paseo superior, la garganta del diablo y el sendero macuco.
Parque Nacional Iguazu, logoEn el Paseo Inferior se ven las cataratas del Iguazú desde el mirador más bajo. Partiendo desde el “faro” se desciende por numerosas escalinatas (algunas fueron talladas en la misma roca) hacia el río Iguazú y se transita por un bello sendero pedestre, rodeado por la exuberante selva.
En los diferentes saltos de esta zona baja, e vapor de agua producido por el choque del agua contra las rocas forma una tenue pero incesante lluvia. Cataratas del iguazu, faroDescendiendo por el sendero hacia Punta Peligro podrá, si en ese momento se encuentra habilitado, navegar por el río Iguazú y cruzar a la isla San Martín. Ya de regreso se pasa por el salto Dos Hermanas, donde antes se podía gozar de un refrescante baño en la enorme pileta natural que se forma en su base, ya que ahora dicha actividad se encuentra prohibida. A nosotros nos llovió y mucho, con lo que unas chanclas de repuesto y un buen chubasquero no está demás aunque sea verano y te seques después en un rato.
cataratas del iguazuEl Paseo Superior parte desde el mismo lugar que el anterior pero recorreo como su nombre indica la parte superior de las caídas de agua. El punto de observación desde un nivel más alto cambia por completo la visión del paisaje. se ve prácticamente a sus pies despeñarse las turbulentas aguas. En este sitio, donde el agua cae desde aproximadamente 70 metros de altura, sorprende el ensordecedor sonido del agua, permanentemente cubiertas por densas columnas de vapor, que despide el choque del agua con las rocas.
Pero sin duda la estrella es la Garganta del Diablo. Una pena que cuando fuimos nosotros estaba cerrada por los estragos que había producido una época de lluvias meses antes y que había provocado que tuvieran que volver a revisar y sustituir parte de la misma. A la Garganta del Diablo se accede a través del Tren de las Cataratas, descendiendo en la Estación Garganta del Diablo. A partir de allí se realiza una caminata por la nueva pasarela, que serpenteando entre las islas, recorre 1100 metros hasta los amplios balcones ubicados junto al borde y frente de la Garganta del Diablo. La duración de este paseo es de 2 horas y el último tren parte a las 16:30 h.
Panoramica Cataratas del Iguazu, ArgentinaLas cascadas pueden observarse recorriéndolas a pie, ya que hay circuitos de fácil acceso con pasarelas construidas con esa finalidad. Atravesando puentes, escalinatas y senderos colmados de vegetación, se disfrutan las magnificas vistas desde abajo y desde arriba.
Cataratas del iguazu, trenSi hubiéramos tenido más tiempo (lo tienes que hacer a primera ya que luego el sendero está cerrado) abríamos optado por el sendero Macuco. Este sendero de treking es una de las salidas tradicionales para los amantes de la observación de la naturaleza. Una antigua picada de extracción forestal de 3600 m de longitud por ambiente selvático, por donde se puede acceder a una cascada de 20 m en plena selva. Es una oportunidad para conocer selva, y avistar macucos, monos platirrinos como el cai o el mono carayá, coatíes, pavas de monte, un sinfín de insectos y ocasionalmente víboras de coral. Hay un trenecito que te acerca de la entrada del parque a la zona central.

Y la parte con más adrenalina fue gracias a la empresa Iguazu Jungle que literalmente te baña en las aguas de sus cascadas (la foto es de su página web).
http://www.iguazujungle.com
Lneumatica Jungle Iguazua excursión Gran Aventura conjuga la esencia del Parque Nacional lguazú con la selva y las cataratas en un único recorrido. Partimos desde el acceso provisto frente a la Isla San Martín en el circuito inferior cerca de la catarata, donde embarcas en una lancha que te acerca al incomparable Salto San Martín, segundo en cuanto a dimensión del parque y el mayor al que una lancha puede aproximarse. Desde la base del Salto Tres Mosqueteros también se avista el conjunto de saltos brasileños y argentinos, con la Garganta del Diablo coronando la vista del cañón, bajando después por los6 km del cañon para acabar haciendo el sendero Yacaratiá en un jeep y con un guía que te explica los secretos naturales y culturales del lugar.
La Gran Aventura puede realizarse en sentido contrario, desde el Centro de visitantes.
Como nota debo destacar que 5 días al mes, coincidiendo con las noches de luna llena desde el Parque Nacional de Iguazu se organizan las excursiones nocturnas y dicen que es espectacular ver el arcoíris formado por el vapor de agua a través de la luna llena. Si puedes hacer que coincida con tu visita al parque, sin dudarlo debe de ser para quitar el hipo. En su web explican que la fascinación que ejerce el paseo nocturno sobre los visitantes es extraordinaria: hay quienes buscan sacar el mayor provecho del baño de la Luna entregándose a la meditación, otros renuevan allí sus compromisos de amor y no falta quien derrame alguna lágrima de emoción ante el espectáculo inolvidable de las caídas de agua en las noches de plenilunio. Además, la Luna guía nuevamente la caminata de regreso al Tren Ecológico de la Selva, para llegar a la Estación Central y desde allí, dirigirse hacia el Restaurante La Selva, donde se brinda al turista el cocktail de cortesía para todos los visitantes.
panoramica Hito de las 3 fronteras, iguazuUn día agotador que aún no había acabado ya que a nuestra vuelta ya casi de noche nos acercamos caminando al lugar donde se cruzan las tres fronteras de Argentina, Brasil y Paraguay. El hito de las 3 fronteras. Nosotros llegamos ya de noche, una pena porque las vistas bien merecen ser disfrutadas en el atardecer al menos. Muchos locales estaban ya bebiendo mate y disfrutando como dicen en mi pueblo “de la fresca y la compañía”.
cena en la Feirinha, IguazuEn el lugar funciona una Feria de Artesanos, donde se pueden comprar artesanías típicas de la provincia. También se logra observar el puente Tancredo Neves, que conecta la ciudad argentina de Puerto Iguazú y su vecina brasileña de Foz do Iguazú.
Son pocos los lugares en el mundo desde donde se puede apreciar la unión de tres países. Desde el mirador del Hito de las Tres Fronteras se observa la costa paraguaya y brasileña. En cada una de las costas existe un hito similar pintado con los colores correspondientes a su bandera.
Y cenamos en la Asociación Feria de Iguazu, La Feirinha, con una comida genial en uno de los puestos de carne a la parrilla. Un buen plato de bife y otro con quesos varios por 140 pesos cada una, pero muy bien gastados.Panoramica Ciudad de Iguazu, por la noche

Día 11. Iguazú – Salta (city tour)

Carretera Iguazu al aeropuertoEl siguiente destino en nuestro maravilloso viaje por Argentina era en la ciudad de Salta. Y lo que más me gustó es el contraste con lo que habíamos visto anteriormente: con la cultura gaucha y unas vistas llenas de cactus y quebradas.
Salimos de Iguazú habiendo descansado un poco más de lo normal a las 11.40 de la mañana, para llegar a Salta sobre las 13.45.
Debido al horario esa tarde la dedicamos a conocer la ciudad en la que estaríamos los próximos dos días y medio.
http://turismo.salta.gov.ar
http://www.saltalalinda.gov.ar

Plaza 9 de Julio, SaltaPor su particular ubicación, en el valle de Lerma, la ciudad de Salta, o como la llaman muchos “Salta La Linda” tiene un clima templado, con temperaturas agradables y mucho sol durante todo el año.
Una de sus características más sobresalientes es su arquitectura hispana, colonial. En su crecimiento no ha perdido su perfil de ciudad baja, de casas de una sola planta, o a lo sumo dos, calles angostas, muchas de ellas adoquinadas, y el horizonte siempre recortado por los cerros. Nos alojamos en el Hotel Design Suit, precioso y muy céntrico.
Al realizar el city tour, es imprescindible empezar a conocer la ciudad por la Plaza 9 de Julio, el lugar donde Hernando de Lerma la fundó, en 1582. Catedral de Salta, exteriorAllí comimos unas buenas empanadas de carne y unas humitas, como buenos salteños ( o en El Farito o Tobías, que están juntos). Dentro de esta plaza hay una glorieta que en otro tiempo fue el lugar de la clásica cita de novios, hoy es el sitio elegido por los estudiantes salteños para reunirse. Las Recovas que se encuentran en las calles que la rodean son un sello característico de la ciudad.
catedral de SaltaA uno de los costados de la plaza se encuentra la Catedral, donde se encuentran las imágenes del Señor y la Virgen del Milagro y donde reposan los restos del General Güemes, héroe de la Independencia. Si tu viaje coincide entre los días 6 y 15 de septiembre verás como Salta se prepara para conmemorar la festividad de la Virgen del Milagro, que congrega a miles de fieles que llegan desde distintos lugares del país e inclusive desde países limítrofes.
Cabildo de SaltaEn el costado opuesto al de la Catedral se encuentra el Cabildo Histórico, hoy sede del Museo Histórico del Norte.  (En la fotografía del Cabildo ya era de noche)
Atención se debe poner también en el Museo Arquitectónico de Alta Montaña, ubicado en la calle Bartolomé Mitre y frente a la Plaza 9 de Julio. Es un Museo relativamente nuevo, originado con el hallazgo de los “Niños de Llullaillaco”, uno de los descubrimientos más importantes para la ciencia en los últimos años. Se trató de un grupo de 3 niños encontrados en la cima del Volcán que les da el nombre y que hicieron posible conocer aun más sobre la forma de vida del Imperio Inca hace más de 500 años y su relación con la muerte y la vida. El día que estuvimos nosotros estaba cerrado.
Patio Iglesia de San FranciscoEntrando por calle Caseros se llega hasta la Iglesia de San Francisco, con sus paredes color ladrillo y su característica torre. Tiene la torre más alta de Sudamérica de 54 metros de altura. Un poco más allá, por el mismo camino, se encuentra el Convento de San Bernardo. En él, destaca la puerta tallada en madera por los indios de la zona. Cuando llegamos nosotros estaba cerrado, pero bien merece una visita si puedes cuadrar para hacerla.
Para completar el recorrido por el casco histórico conviene visitar al menos una de las mansiones coloniales: de Uriburu, Arias Rengel, Leguizamón o Hernández. Muchas de ellas son hoy en día museos.
Otro punto que no se puede dejar de visitar, no sólo por lo que ofrece a la venta sino por su calidad arquitectónica es el Mercado Artesanal.
Por la noche la ciudad se puebla de movimiento y música. La zona de la Estación de Trenes es uno de los lugares preferidos por salteños y turistas para compartir un trago en alguno de los muchos bares, o bien cenar en sus restaurantes o sólo caminar por las peatonales, mirar y dejarse ver.
San Bernardo, cerro en salta, ArgentinaY para poder decir que uno estuvo realmente en Salta hay que ir al menos a una de las numerosas peñas folclóricas. Las más conocidas son Boliche Valderrama, Casona del Molino y La Vieja Estación. Casi todas están en la calle Valcarcel, y si quieres ir un poco más lejos nos hablaron muy bien de La Casona, donde la gente canta y baila hasta altas horas de la madrugada.
No de debe olvidar otros dos puntos de interés. El primero un poco más lejos del centro, al pie del Cerro San Bernardo, se encuentra el Monumento a Güemes. Todos los 17 de Junio, Salta honra a su héroe el General Martín Miguel de Güemes. Destacándose en la Ciudad, la Guardia bajo las estrellas, día 16 de Junio ligado al Monumento, y al Día 17 de Junio, fecha del aniversario de la muerte del General. Monumento General Guemes, SaltaReviviendo esas huellas que quedaron marcadas desde ese día, gauchos salteños parten hacia la ciudad, recordando cada momento de esa época y honrando la memoria de su glorioso héroe.
Y, por último, nadie puede irse de Salta sin haber contemplado la hermosa vista desde el Cerro San Bernardo, mejor aún si se va cuando comienza la noche, para tener espectáculo de las luces de la ciudad desde lo alto. Se sube con el teleférico. Desde este punto se obtiene la mejor vista del Valle de Lerma, donde se encuentra enclavada la ciudad.

Panoramica Salta desde el Cerro de San BernardoRestaurante Doña Salta, empanadas y vino torrontésLa cena fue en el Restaurante Doña Salta, otra delicia espectular. La foto habla por sí sola. Me gustó mucho el sitio porque el personal es muy atento y se toma el tiempo para dar recomendaciones, la comida estaba buenísima (pedimos empanadas y locro) y el ambiente es guacho total. Con una buena relación precio y calidad. ¡Para volver hoy mismo!

Día 12. Salta (excursión Quebrada de las Conchas, Cafayate y visita Bodegas Piatelli)

La zona de Cafayate es famosa por sus viñedos y sus excelentes vinos Torrontés, y sus espectaculares dentro del circuito turístico de los Valles Calchaquíes y nuestra segunda parada en la provincia de Salta.
Panoramica Quebrada CafayateNos dirigimos hacia Cafayate por la Ruta 68, atravesando la quebrada de las Conchas, donde destaca el Anfiteatro y la Garganta del Diablo con sus impactantes formaciones geológicas.
Sin duda, Cafayate es uno de los lugares más emblemáticos del Norte Argentino. Combina clima, colores, cultura y unos de los paisajes naturales más hermosos del mundo. Me volví loca haciendo fotos panorámicas…

Panorammica Valles Calchaquies, quebrada de las conchasLa excursión que no puede fallar es por la Quebrada de las Conchas que comienza saliendo de la ciudad de Salta por la Ruta N 9, pasando por los pueblos del interior de la provincia como Cerrillos, Chicoana, El Carril y la Viña.
Al pasar por estos lugares, se pueden apreciar casas del año 1800 que aún se mantienen en pie y que están construidas con adobe. Estos pueblos son conocidos por sus tradiciones y sus fiestas populares como el famoso carnaval de Cerrillos. Por esta misma ruta, miles y miles de Salteños y lugareños hacen peregrinaciones para recibir la fiesta la del Señor y la Virgen del Milagro en el mes de Septiembre.
Vistas hacia CafayateEstos pueblos están en la parte más fértil del Valle de Lerma, por lo que se puede ver al costado del camino, muchísimos emprendimientos agrícolas. Entre ellos, sobresale sin duda la producción de tabaco ya que el clima del Valle de Lerma permite cosecharlo con muy buena calidad, lo que lo hace especial para su exportación. Los tipos de Tabaco que se plantan en el Valle de Lerma son: Tabaco Negro, Virginia y Burley.
Avanzando en la excursión, se cambia de rumbo por la Ruta 68 y se pasa por el pueblo de Coronel Moldes. En este lugar se pueden apreciar plantaciones de aceitunas y de nueces. A lo lejos, se ven las aguas del Dique Cabra Corral. Este embalse que genera electricidad, es uno de los más importantes y grandes del Norte Argentino. Si dispones de más días en la provincia de Salta, una jornada la puedes dedicar a este Dique donde se realizan muchos deportes de aventura.
Entrado a la Quebrada de la Conchas, el paisaje se empieza a tornar árido con un color rojizo, es síntoma de que nos estamos aproximando a la impresionante “Quebrada de las Conchas” también conocida como “Quebrada de Cafayate”.
Justo antes de entrar, se pasa por un pequeño caserío llamado Alemanía (con acento en la i)al que muchos llaman “pueblo fantasma”. Este está en el inicio de la quebrada, rodeado por cerros y montañas con tonalidad rojiza. Actualmente es un paraje con una pequeña población. El motivo se debe a que hace años se inició un proyecto ferroviario que luego fue abandonado por las complicaciones que implica construir ramales en medio de una quebrada. Se pueden apreciar desde el camino las construcciones de la Vieja Estación de Trenes y su ramal que cruza el río de la Quebrada de las Conchas.

Panoramica, Alemanía, Quebrada de las Conchas inicioLa Quebrada de las conchas recibe este nombre porque hace millones de años estaba debajo del mar y se pueden encontrar conchas fosilizadas, dunas y maravillosas formaciones que datan de aquellos tiempos.
Por todo esto, es un lugar muy concurrido por estudiantes de Ciencias Naturales de distintos institutos y Universidades públicas y privadas.
El sapo de la Quebrada de las ConchasAdemás de su importancia por su carácter científico, la Quebrada deslumbra por su maravilloso paisaje a través de las geoformas rocosas que se produjeron durante millones de años con la bajada del nivel del mar y la erosión del viento. Entre las más famosas se puede nombrar a: El Fraile, El Sapo, el mirador de las 3 cruces, Casa de Loros, el Anfiteatro, La Garganta del Diablo, el Obelisco, Los Castillos (en la fotografía), las impresionantes montañas de la reserva y sus cuevas, los restos de dunas de sal al costado de la ruta 68 que le da una tonalidad grisácea.
Los Castillos por ejemplo con un rojo intenso que recuerda a los castillos medievales.

Los castillos, Quebrada de las ConchasEs, sin duda uno de los paisajes que más impactan de Argentina por el contraste de lo que ya habíamos visto. Un día en la inmensidad del agua en las Cataratas de Iguazú y a los dos días en un escenario muy parecido al Gran Cañón del Colorado, pero en menor tamaño.

Anfiteatro, Quebrada de las ConchasLos dos enclaves que más me gustaron fueron el anfiteatro y la Garganta del Diablo.
El Anfiteatro ha sido erosionado por el agua formando un espacio circular, donde la acústica es tan buena que no hace falta amplificadores eléctricos para recitales, e incluso se hacen conciertos. Al llegar aquí había un grupo de niños de una escuela cantando y bailando, y sonaba de maravilla.
Además está la Garganta del Diablo que presenta una inmensa pared circular de cerca de 50 metros de altura, también erosionada por el agua.Panoramica Garganta del Diablo, Cafayate, Salta

 

Una vez que se pasa la parte más hermosa en cuanto paisajes, se empieza a ver al fondo el Valle Calchaquí y la ciudad de Cafayate, famosa nacional e internacionalmente por la producción de vinos Torrontés y por su fantástica Serenata folklórica que junta artistas de todo el país.
Un poco antes de la entrada a la ciudad, se pueden ver los viñedos al costado de la carretera. Por eso aprovechamos para visitar las Bodegas Piatelli, comer allí, y disfrutar de una experiencia muy recomendable.

vistas, Bodegas Piatelli, CafayateDesde el Sur de la Provincia de Salta, en la frontera con Tucumán, hasta las alturas de Colomé, y casi introduciéndose a la Puna, el coloreado de los Valles Calchaquíes atesoran una docena de Bodegas y aproximadamente dos mil hectáreas de viñedos, especialmente entre los departamentos de Cafayate, San Carlos, Angastaco y Molinos. Bodegas Piatelli, botellas vinoUn recorrido que puede apreciarse realizando la Ruta del Vino de Salta, unos 200 km a través de los cuales se puede degustar las cualidades de los “vinos de altura”, viñedos que están situados, entre los 1600 metros, sobre el nivel del mar en Cafayate, hasta más de 2400 en las cercanías de Molinos, lo que le concede al vino un gran carácter, fuerte personalidad y alta calidad con fragancias, coloridos y sabores únicos.
Si dispones de más tiempo, es otra opción interesantísima, y más si no haces parada en ciudades como Mendoza de gran tradición vinícola.

http://www.spanish.piattellivineyards.com/

Bodegas Piatelli exteriorSi bien el estilo de la Bodega Piatelli refleja el pasado, la producción está organizada con los métodos más modernos. La combinación de métodos tradicionales con tecnología de última generación apunta a la elaboración de vinos de alta gama. El proceso de elaboración de los vinos se basa en el máximo cuidado de las uvas y en un completo y exhaustivo control de todas sus etapas. Hasta que alcanzan su madurez, los vinos descansan en la cava subterránea en barricas de roble francés y americano. Vino Malbec Grand Reserve, Bodegas PiatelliEl concepto que guía a los vinos Piattelli es el de “producción orgánica”, concebido a través de una de una tierra nutrida por fertilizantes naturales y podas severas durante el invierno que limitan su producción. A través de este proceso, se logra una poderosa concentración de aromas y sabores que aumentan por las características del terreno en cuanto a altitud, suelo y la amplitud térmica.
La historia de esta bodega es la historia de Jon Malinski, dueño estadounidense de Piattelli Vineyards, que visitó Argentina por primera vez en 2002. En esa ocasión, se enamoró de Mendoza y compró una finca situada en la calle Cobos, donde comenzó a producir vinos de alta calidad. En 2004, decidió construir allí mismo la bodega. Bodegas Piatelli, restauranteEn 2009, mientras Piattelli Vineyards abría sus puertas al turismo en Mendoza, al mismo tiempo comenzó a elaborar vinos en Salta. Sorprendido por la calidad de los vinos salteños y la respuesta por parte de los consumidores, es que Malinski decidió apostar a esta región y fue así que decidió construir una bodega en este lugar.
Desde la entrada ya es una belleza, todo el camino entre las vides. El acceso es también majestuoso con fuentes, jardines y mucho gusto. Las vistas mientras comes en el restaurante de la Bodega también son de ensueño y la comida y el vino que son lo más importante, de 10.

Panoramica Bodegas Piatelli, con logo, CayafateTras la visita a las Bodegas Piattelli, paramos en el Museo de la Vid y el vino y aprovechamos para recorrer el centro de la ciudad y los locales de artesanía de la zona. Me gustó mucho la casa de un artesano que estaba justo enfrente del museo, y bien valía una foto.
casa original, CafayateUn museo en el que descubrir como la vitivinicultura posee una larga tradición en la provincia de Salta. Las primeras viñas fueron traídas por los Jesuitas desde Perú en el siglo XVIII, al pueblo de Molinos, allí hubo 200 hectáreas de viñedos, ya ausentes. Asimismo, en esos áridos y radiantes valles, donde la cepa Torrontés adquiere una manifestación exclusiva, frutada, y tan aromatizante, es la uva insignia de Salta. No obstante, en los últimos años, el enorme desarrollo de la vitivinicultura provincial ha añadido otras cepas, como Cabernet Sauvignon, Malbec, Tanta, Boyarda, Sirah, Barbera o Tempranillo.
En las instalaciones del Museo se propone una muestra dinámica e interactiva sobre la historia y características de los viñedos en la zona. Se trata de un espacio “vivo”, pleno de estímulos visuales y sonoros, interactivo y entretenido que contribuye al crecimiento cultural de visitantes de todas las edades. Una de las cosas que más me gustó fueron las
Barricas con diferentes diseños que a modo de exposición se mostraban al visitante. Chulísimas…

panoramica toneles vino, museo CafayateBienvenidos CafayateLa visita al pueblo de Cafayate demuestra que aún conserva las características de su arquitectura colonial, donde destaca la iglesia y la plaza principal llena de árboles y flores (y otras Bodegas que también se pueden visitar). También me gustó una pequeña tienda con mucho encanto, la Última Pulperia, donde había de todo. En el camino de vuelta paramos para ver un puesto artesanal que había próximo a la carretera y donde compré dos máscaras de cerámica para mi colección. Y las llamas me enamoraron. Para muestra, la instantánea.Llamas en la quebrada de las Conchas

Por la tarde volvimos a Salta por el mismo camino que en la ida, para poder así observar las diferencias de las formaciones y colores de la misma quebrada vista a la mañana y luego a la tarde.

Un baño en la piscina de la terraza del hotel y nos fuimos a cenar en la Peña La Panadería del Chuña. Estuvo bien porque tenían un show en marcha, pero nada especial (deberíamos haber ido a las otras opciones de la calle Valcárcel o a La Casona, pero estábamos bastante cansados). Lo más curioso es que había una cena política y el intendente de la ciudad Miguel ángel Isa, vino a saludarnos y todo…

Salta, sin duda, te puede llevar una semana si también quieres hacer el circuito norte ( con el pueblo de Iruya  y la fauna y flora en las Yungas), o el circuito histórico-gaucho (con aguas termales y el parque nacional El Rey), o de forma más amplia los Valles Calchaquíes (nosotros solo vimos la Quebrada de las Conchas, pero también está el Parque Nacional de los Cardones o la spinturas rupestres en Guachipas).

El día siguiente lo ibamos a dedicar a realizar una excursión que paraba en parte de lo que desde el Miniterio de Cultura y turismo de Salta vienen a denominar el Circuito Puna – Andino.

Día 13. Salta (excursión Puna, Purmamarca y Cerro de los 7 colores, y Salinas Grandes en Jujuy)

Desde Salta nos dispusimos a realizar parte de lo que se viene a llamar el Circuito Puna – Andino, donde visitar las Salinas Grandes y disfrutar de las vistas de la Puna hasta llegar a la provincia de Jujuy. Otra excursión de todo el día que hicimos con la empresa Destino Exótico, y que nos encantó.
http://www.dexotic.com/salta/

Esta excursión dentro de su web es conocida como “Vuelta a las Alturas”, y combina dos excursiones en una de mayor duración. Por un lado, un viaje hacia San Antonio de los Cobres, y por el otro, una visita a parte de la quebrada de Humahuaca, conociendo el pueblo de Purmamarca y el Cerro de los 7 colores, pasando anteriormente por las Salinas Grandes. Si dispones de más días yo te recomendaría hacer las dos por separado en dos días durmiendo en Purmamarca porque todo es precioso.
hojas de coca, saltaUna de las cosas más importantes que contar de esta excursión es que varía en altura desde los 1.180 metros sobre el nivel del mar a los 4.010 con lo que es habitual que el turista acaba padeciendo “mal de altura”. Y una de las posibles soluciones para prevenirlo puede ser el “coquear”.
Las hojas de coca se venden por doquier, en cualquier kiosco verás que pone escrito “coca y bica”. La coca son las hojas de coca y la bica es en realidad el bicarbonato que algunos también chupan para que la boca produzca más saliva. Las hoja se van introduciendo en el carrillo de la boca quitándoles el palito de en medio, y se hace como una bola “a lo hámster” que se deja ahí, no se muerde, para que poco a poco vaya soltando su efecto, saboreando lentamente durante horas la savia que despiden sus hijas. En las zonas altas se hace porque uno sufre menos coqueando que apunándose (como allí le llaman al mal de altura), así que qué mejor que hacer lo mismo que los locales. Además esta se ha convertido en una costumbre social, y puedes ver que “coquea” a diario tanto el médico en el hospital como el policía que controla el tráfico, o el taxista. Si bien el cultivo de la planta de coca está prohibido en la Argentina (no así en Bolivia, país que limita con Salta y Jujuy), su consumo en estado natural sigue estando permitido. Es legal y está controlado.

También es frecuente que tras una comida, los comensales se pongan a coquear como forma de ayudar a la digestión ( y también combate el sueño y la fatiga).
A pesar de la imagen negativa que tiene la hoja de coca en todo el mundo, al ser el ingrediente base para la producción de cocaína, en el Norte argentino se sigue respetando la tradición aborigen de consumirla sin procesar, lo que no tiene los efectos estupefacientes de la droga procesada.
Para los aborígenes quechuas, descendientes de los incas, la coca aún cumple un rol importante dentro de sus rituales religiosos y mitológicos. La hoja sirve como ofrenda a la Pachamama, pero también se la utiliza para predecir el futuro, aplastándola contra una piedra o dejándola secarse al sol.

Lo importante es disfrutar de una experiencia nueva, y sobre todo no sufrir mal de altura porque aunque se te puede pasar (provoca dolor de cabeza, vómitos o incluso alguna pequeña hemorragia) es importante estar perfectamente para disfrutar de los maravilloso e indescriptible de los paisajes y de la fauna ( con llamas, vicuñas, guanacos y diferentes aves).

Volviendo a la excursión que con la bolsa de coca en nuestra bolsa, comenzamos el viaje desde la ciudad de Salta por la ruta donde se encuentran los pueblos de Cerrillos y la Merced. Estos pueblos del interior son considerados por los Salteños como la cuna de cantores y artesanos. Luego se pasa por Campo Quijano a unos 1520 msnm hacia la Quebrada del Toro. Esta quebrada es un accidente geográfico ubicado entre la localidad de Campo Quijano y Puerta Tastil.
El primer cambio que podemos apreciar es que al salir de Quijano -uno de los lugares más fértiles del Valle de Lerma- la vegetación se torna escasa y el terreno árido y montañoso, es síntoma de que nos estamos aproximando a la zona de la Quebrada del Toro. La siguiente parada sería San Antonio de los Cobres, pasando antes por Santa Rosa de Tastil y la cuesta de Muñano.
Estructura tren de las nubesPero vayamos al inicio con la visión de los ramales y los viaductos del Tren de las Nubes, ya que en la entrada de la quebrada se puede apreciar el viaducto El Toro del Tren de las Nubes, correspondiente al Ferrocarril General Belgrano, por donde pasa el famoso Tren de las Nubes. Fue el Ingeniero norteamericano Richard Fontaine Maury quien diseñó y construyó el Ramal C-14 y los impresionantes recorridos del tren por los altos senderos de la Quebrada del Toro. Hoy en día, el Tren de las Nubes es uno de los atractivos turísticos más elegidos de la provincia de Salta y del Norte Argentino (cuando estuvimos seguía fuera de servicio tras 9 meses de inactividad aunque en teoría en marzo de 2015 ya empezaba a funcionar según nos dijeron). http://www.trenalasnubes.com.ar/
Panoramica Tren de las NubesSe transita la Quebrada por la estrecha ruta 51. A la izquierda se puede apreciar el río Toro y a la derecha, bien pegada la carretera, las imponentes montañas.

Cardon giganteAvanzando se puede apreciar una de las plantas típicas de las zonas montañosas, el Cardón. Actualmente es una especie protegida en la zona de Salta y Jujuy, es decir que por legislación está prohibido cortarlos. Esto se debe a la dificultad que este tipo de cactus tiene para crecer. Esta planta tiene un crecimiento anual aproximadamente de un centímetro. Sin duda el cardón es uno de los símbolos de Salta y Jujuy (También se puede apreciar este cactus cuando se pasa por el Parque Nacional Los Cardones en dirección a Cachi).quebrada del Toro
A media mañana y después de haber disfrutado de las imponentes formaciones de la quebrada se llega a Santa Rosa de Tastil, ubicada a 3110 msnm, en donde se hace una pequeña parada. Se puede visitar a artesanos y museos del lugar.
Panorámica Quebrada del Toro“Tastil” significa piedra sonora. Parando allí, se puede sentir lo fuerte que es el sol a esa altura y como contraste, sentir el frío seco del viento.
La Bailarina de TastilAprovechamos la parada para ver el Museo Regional de Tastil que fue fundado en 1997 y que funciona en una edificación de más de dos siglos de antigüedad que originariamente era una posta de caballos. En él se exhiben tejidos, cerámicas, máscaras y demás aspectos de la cultura mataca. Puede apreciarse también una momia de 700 años de antigüedad. En la foto aparece La Bailarina, un petrogllifo que identifica a Tastil y que data del siglo XIV, representa la figura humana y mide 14 cm de alto, lleva las manos sobre la cintura en actitud danzante.
Una vez realizada la pequeña visita al pueblo de Tastil, se continúa el rumbo hacia San Antonio de los Cobres por la ruta 51 (pueblo que debe su nombre a los grandes yacimientos de cobre que existen).

Panoramica Ruta 51, hacia San Martin de los Cobres
Una de las partes más interesantes, sin duda es la Cuesta de Muñano de unos 3953 msnm, donde se puede disfrutar de la tranquilidad y los paisajes de esa zona. Una vez que se avanza cuesta arriba, se puede ver como los cardones van desapareciendo conforme la altura y hay un mirador.

Panoramica Ruta 51, hacia San Martin de los Cobres 2En las orillas de este pueblo emblemático de la Puna Salteña se observan casas hechas de adobe de baja estatura y con pequeñas ventanas.Empanadas en San Martin de los Cobres La explicación de la arquitectura de estos hogares radica especialmente en el tipo de clima que tiene San Antonio de los Cobres, el cual consiste en calurosas tardes y frías noches. Las casitas al ser de adobe, durante el día mantienen un ambiente fresco y durante la noche mantienen el lugar cálido debido a que el adobe tomó temperatura durante el día. Las ventanas son de aproximadamente 50cm x 50cm, las cuales fueron construidas inteligentemente para evitar la entrada al hogar de los fuertes vientos, sobre todo durante las noches frías.
Entrando a San Martin de los CobresMucha gente optó por comer en un pequeño bar, aunque nosotros compramos allí mismo pan y mezcla, y almorzamos “divinamente” para darnos después un paseo por este pueblo tan peculiar.

Una vez terminado el paso por San Antonio de los Cobres, se emprende camino hacia las Salinas Grandes por un camino de ripio en medio del desierto. Aquí vimos a una pareja a la que se le había estropeado la bicicleta y que aunque tenían algo de ayuda iban a estar tiempo para poder arreglarlo porque estás en el medio de la nada…
En esta etapa del viaje nos explicó el guía que si bien es el lugar más inhóspito de la travesía, se puede observar unos de los animales típicos de la región como es la vicuña.
Una de las características de estos animales es su capacidad para soportar las elevadas temperaturas de las tardes puneñas como así las temperaturas bajo cero que ofrece este inmenso desierto en medio de las alturas.
Panoramica con llamasYa casi a las 16h llegamos a las Salinas Grandes entre las provincias de Salta y Jujuy (aún a 3450 msnm). Salinas Grandes, foto simpatica 2Son 212 km2 en los que jugamos con la cámara más de lo normal.
Se trata del tercer salar más grande de Sudamérica (con muy poca diferencia, por detrás de Uyuni y de Arizaro en la provincia argentina de Salta), con una extensión de mas de 12 mil hectáreas a cielo abierto.
El origen de las Salinas Grandes se remonta a entre 5 y 10 millones de años, cuando la cuenca se cubrió por completo de aguas provenientes de un volcán. La paulatina evaporación de este líquido y sus componentes, es lo que dio posterior forma a este salar que posee una capa de sal cuyo espesor promedio es de 30 centímetros y resiste el peso de vehículos hasta camiones medios.Salinas Grandes, foto simpatica 1
Los obreros del lugar ofician de guías explicando con toda amabilidad los secretos de la extracción de sal y ofreciendo al visitante pequeñas esculturas salinas que venden como recuerdo.
Es fundamental llevar gafas de sol, protector solar y sombrero. No hay en la zona servicios turísticos, por lo que también es más que necesario llevar mucha agua (y batería en la cámara de fotos y un poco de originalidad).

Panoramica Salinas GrandesAl salir de las Salinas se parte en dirección a Purmamarca tomando la ruta 52. Se puede ver como el asfalto va serpenteando en su ascenso al Abra de Lipan, la cual se encuentra ubicada en el departamento de Tumbaya, Jujuy a 4170 msnm.
Panoramica Jujuy 4170 msnmA medida que se avanza en el ascenso, los paisajes se empiezan a tornar cada vez más áridos e imponentes. Una de las cosas más impresionantes que se puede apreciar a esta altura, es el tramo zigzagueante de la ruta 52, escalando hasta el pico más alto del viaje. Si aún no te ha dado el mal de altura, genial! Cuesta de Lipan, carretera y cruvasPorque ya de ahí es otra vez bajada (aunque un poco la cabeza acaba doliendo por los cambios de presión). La pena fue la niebla que no nos dejaba ver la totalidad de la panorámica, pero aún así nos hicimos una idea…

Al bajar las curvas de la Cuesta de Lipan, se llega a Purmamarca que se encuentra junto al ícono turístico “Cerro de los 7 Colores”. Purmamarca es uno de los paraísos más importantes del inicio de la Quebrada que lleva su nombre.
Tiene un pueblo sencillo pero precioso, donde venden artesanía. Me quedé con las ganas de dormir allí y ver Humahuaca, pero no había más días (y la Quebrada de Humahuaca no es tan espectacular).

Purmamarca y su cerrro de los 7 coloresLo ideal es visitar el cerro a primera hora de la mañana, y resulta “complicado” si inicias la excursión en Salta  por el tema de la distancia. además para ver la parte más bonita se hace una ruta a pie de casi una hora. Nosotros nos “asomamos” a ver parte del cerro que nace a espaldas del pueblo de Purmamarca. Aún así es precioso.

Este cerro recibe su nombre por la peculiar gama de colores que se reflejan muy temprano, con los primeros rayos de sol, y que se aprecian en la gran mole rocosa y que varía de tonos naranjas a violetas. Cerro de los 7 coloresEse arcoiris natural es producto de una compleja historia geológica que incluye sedimentos marinos, lacustres y fluviales elevados por los movimientos tectónicos.  Cuenta con grandes unidades geomorfológicas y con materiales de ambientes continentales y marinos que van desde el Precámbrico (hace más de 600 millones de años) hasta los depósitos más recientes del Cuaternario. Colores en el cerro de PurmamarcaPara que te hagas una idea el color verde está compuesto por filitas y  pizarras de óxido de cobre con 600 millones de años de antigüedad. Y el color amarillo mostaza son areniscas calcáreas con azufre, con una edad menor de entre 80 a 90 millones de años.

Un día de muchos km, muchas sensaciones, pero completísimo y con un guía de Dexotic que nos ayudó mucho a que se convirtiera en inolvidable.

Panoramica PurmamarcaDía 14. Salta – Buenos Aires (compra de alfajores)
Nuestro avión estaba programado para las 9.45 am con llegada a Buenos Aires a las 11.45, y menos mal que la huelga de Aerolineas Argentina no prosperó porque si no nos habríamos quedado allí y habríamos tenido problemas para cuadrar el resto de días. Por eso es importante que no llegues a Buenos Aires el día anterior de la vuelta a tu país, por si las moscas.
Edificio del Ministerio de Obras Públicas, rostro Eva Peron, Buenos AiresÉste fue un día tranquilo, volvimos a Buenos Aires y por la tarde paseamos por la Avenida 9 de julio y nos sentamos en el parque de enfrente de Casa Rosada, tratando de ser un ciudadano más. Uno de los edificios que más me gustó fue el Edificio del Ministerio de Obras Públicas. Llama la atención por sus 93 metros de altura y porque desde el 2011 luce en sus fachadas norte y sur dos murales gigantes de Eva Perón, obra ideada por el reconocido artista argentino Alejandro Marmo. El 26 de julio coincidiendo con el 59º aniversario de la muerte de Eva Perón la presidenta Cristina Fernández de Kirchner inauguró en la fachada sur del edificio el primero de los murales, la Evita sonriente. El 24 de agosto se inauguró el segundo mural emplazado en la fachada norte que muestra la imagen de una Evita combativa hablándole al pueblo.

Por la tarde estuvimos decidiendo cómo planificar nuestro último fin de semana porque la idea que teníamos era la de irnos en coche a Mar de las Pampas, pero al final decidimos quedarnos y visitar un día una Estancia y el otro dedicárselo al Delta del Tigre.
Alfajor marca HavannaY antes de volver para prepararnos por la noche fuimos a comprar alfajores. Un auténtico vicio… El alfajor se compone de dos o más galletas unidas por un relleno dulce y generalmente bañadas en chocolate, glaseado o azúcar en polvo. El relleno suele ser de dulce de leche, aunque también existen alfajores de frutas, mousse de chocolate y diferentes rellenos. queríamos llevarnos de la marca Havanna, pero también hay otros que están muy buenos como los Terrabusi o los Jorgito. Havanna es de los que más fama tienen, porque se hacen desde el año 1948 y de calidad son excelentes. Producen ni más ni menos que 100 millones de alfajores al año -además de otros productos-. El mejor regalo para llevar de vuelta a tus amigos o familia ( o para tí mismo). También estan muy buenos los havanets, que son conitos de chocolate por fuera y dulce de leche por dentro.

Panoramica autobuses Buenos AiresPor la noche en Buenos Aires está muy de moda el tema de los pub secretos. Que por fuera no paracen pubs pero que sí son locales en su interior. No puedes entrar si no sabes una contraseña que cambia cada noche. Estuvimos en el Pub Frank’s en Palermo.

 Día 15. Buenos Aires (Fiesta Gaucha –  Estancia Santa Susana)

Casi todo el viaje lo llevábamos muy organizado para aprovechar el tiempo al máximo, menos el último fin de semana que dejamos para el último momento. yo en la estancia SusanaAsí pues, decidimos pasar sábado y domingo en Buenos Aires, en vez de ir a Mar de las Pampas que era una mayor paliza por los km, así que el día de antes estuvimos mirando estancias donde pasar el sábado. Estuvimos barajando tres estancias: Don Silvano, La Candelaria y Santa Susana. La de La Candelaria nos encantaba porque parece un palacio de príncipes y princesas pero estaba mucho más lejos, por lo que al final nos decantamos por la última que no estaba muy lejos de Buenos Aires.Empanadas y vino, estancia Santa Susana
La tarde anterior nuestra amiga argentina llamó a la estancia Santa Susana para preguntar y nos ahorramos un dinerito ya que el precio depende de si lo negocias directamente con ellos (por lo que vas con tus propios medios) que si lo contratas como excursión, lo que es mucho más caro aunque te recogen y te devuelven con el minibús o furgoneta desde tu hotel.
Caballos ruta, Estancia Santa SusanaLa Estancia Santa Susana nos costó sin transporte 250 pesos por persona (unos 25 euros por redondear el precio). El precio muy barato en comparación con la excursión que puede costar unos 92 dólares americanos si lo haces con alguna empresa (o incluso más).
Pasar el día en la estancia fue bonito y relajado: puedes comer tantas empanadas como te apetezca y estaban increíbles, así como el vino (variedad Malbec, como no). Estancia Santa Susana, espectaculo gauchoSe visita además un pequeño museo dentro de sus instalaciones donde se muestra la vida en estas estancias desde su esencia.
La parrillada de la comida fue muy completa, junto con el espectáculo de folklores que unía guitarra, cante, tangos y gauchos.
http://esantasusana.com.ar

Panoramica Estancia Santa SusanaLa experiencia guacha en la Estancia Santa Susana, es una actividad colorida y tradicional que te permite experimentar la cultura de los gauchos Argentinos y formar parte de la naturaleza con los paseos a caballo o en carro. Nosotras subimos 3 veces a caballo.
Estancia Santa Susana, espectaculo tangoEsta Hacienda está ubicada en el distrito de Campana, a sólo 70 km de Buenos Aires y comprende un área de 1.200 hectáreas dedicadas principalmente a la agricultura.
La última parte, tras la comida de carne a la parrilla son las demostraciones de habilidades gauchas a caballo, como por ejemplo las carreras de sortijas, donde desde los lomos del caballo logran “cazar” las sortijas que cuelgan de un palo.
La historia de esta instalación se remonta a finales del siglo pasado cuando Francisco Kelly, descendiente de irlandeses, denominó a estas tierras con el nombre Santa Susana, en homenaje a su esposa llamada Susana Caffrey.Estancia Santa Susana, parrillada de carne Está en marcha al turismo desde hace aproximadamente 24 años y reciben a gente de todas nacionalidades de martes a domingos todos los días del año.
Aprovechamos hasta el último momento y ya se habían marchado las excursiones. Volviendo a Buenos Aires cayó otra vez un aguacero como el del primer día, y decidimos irnos a dormir pronto para aprovechar el día siguiente en el Delta del Tigre.

Panoramica Estancia Santa Susana, espectaculo de caballos

 Día 16. Buenos Aires (Delta del Tigre y espectáculo de tango Sala Querandí)

Plaza, Delta del TigreEra Domingo y fue el día dedicado al Delta del Tigre. El municipio de Tigre está ubicada a tan solo 34 km al norte de la capital, lo que la transforma en un excelente destino de fin de semana no solo para los porteños locales, sino también para todos los turistas que se encuentran paseando por Buenos Aires o alrededores.
El Delta este es uno de los numerosos brazos de agua en los que se divide el río Paraná al llegar a su desembocadura en el río de La Plata. El resto pertenece al delta de San Fernando declarado Reserva de Biosfera por la UNESCO. Y el Paraná no es cualquier río ya que es el segundo en importancia de Sudamérica tras el Amazonas. Por si fuera poco el volumen de agua que lleva, se une al del río Uruguay conformando un extensísimo delta en el Río de La Plata, el quinto más grande del mundo.
Panoramica Delta del Tigre, Buenos AiresDebido a la gran carga de sedimentos que arrastra el Paraná, este delta se encuentra en constante crecimiento originando bancos de arena, islotes y bancales donde prospera una abundante vegetación ribereña. De ahí el color de sus aguas, que parecen “sucias” pero que no lo están.

Si bien parten innumerables tours desde la capital, lo mejor es llegar por cuenta propia ya que es más económico y el Tigre es un punto turístico de muy fácil acceso. Existe la línea D del subte de Buenos Aires, que sale de Catedral hacia Juramento, y se hace trasbordo en la parada de Belgrano C. Nosotros “cogimos” el tren allí, porque lo teníamos a 5 minutos andando de casa. El final de  la línea de tren es Tigre y cuesta no llega a 3 pesos argentinos. Serán unos 40 minutos de trayecto.
Linea de tren Mitre hasta Tigre, Buenos AiresOtra forma de ir mucho más lenta es tomar la línea 60 del Colectivo (autobús) ramal Tigre, que sale de la estación de Constitución, atraviesa la ciudad y llega al Tigre en dos horas aproximadamente. Eso sí, casi con total seguridad se puede ser víctima de un atasco y de más de un apretujón.
Delta del Tigro, casa 1Otra vía de acceso es el Tren de la Costa que sale de la estación Maipú (Avenida Maipú 2350, Florida) y llega al Tigre en 30 minutos aproximadamente. El viaje es entretenido y recomendable para echar un vistazo a las distintas zonas residenciales de la zona norte de Buenos Aires.
Ya una vez en el Delta se pueden contratar diferentes tipos de tours.
Los más comunes son aquellos que se contratan de inmediato en el puerto de frutos, y que te llevan a un recorrido en catamarán o barco que dura aproximadamente una hora y media. Recorren la primera sección, normalmente pasando por la casa-museo de Sarmiento, y mostrando la forma de vida de los lugareños. No recuerdo cuánto pagué por la excursión pero recuerdo que me pareció relativamente barata.
Delta del Tigre, casa 2Otras empresas que hacen recorridos más exclusivos, alejándose un poco de la Primera Sección, y yéndose a la segunda, que es una reserva protegida por la Unesco, donde hay menos casas y más naturaleza. En esos casos te llevan en lanchas, ó incluso, si tienes paciencia y fuerza, en kayak. Obviamente estos tours son mucho más caros.
También hay muchos lugares para alojarse en las islas y se pueden recorrer caminando ya que algunas están comunicadas entre sí por pequeños puentes, y si no se pueden usar las lanchas-omnibus para moverte.

Igualmente, te recomiendo que visites el sitio de la Oficina de Turismo de Tigre, y que averigües por algún tipo de recorrido que te permita bajar en alguna isla y caminar un poco, ó bien, tomar una lancha taxi.
Nosotros hicimos la excursión en barco y luego nos dimos una buena vuelta andando por los alrededores. Francamente, me gustó mucho el recorrido pero me quedé con unas ganas increíbles de bajar y caminar por las islas. Suele haber senderos que hacen las veces de vereda, entre las casas y los canales.Delta del Tigre, casa 3
La contra de tomar una lancha taxi es que no hay un guía que te explique detalles sobre el lugar, pero incluso si vas con un par de horas, se puede hacer ambas cosas. Lo ideal sería quedarte a dormir ya que hay mucho alojamiento en las islas, tanto de lujo como de no tan lujo. Y vimos muchos grupos de amigos disfrutando del dia al aire libre y bañándose en el río.
Las orillas están salpicadas de pequeñas cabañas, de casitas de colores y hasta de mansiones dignas de los más privilegiados. Las casas más baratas pueden costar a partir de 50.000 dólares, y de ahí hacia arriba. Pero si este lugar te parece maravilloso y decides venirte a vivir aquí has de tener en cuenta algunos “pequeños” detalles como que sólo se puede acceder vía fluvial, no hay agua corriente y el agua se compra en grandes bidones suministrados por supermercados flotantes, y los mosquitos serían tus vecinos al cien por cien (relec, goibi u off son básicos).
Delta del Tigre, Club de Regatas La MarinaDesde la embarcación también se pueden ver los distintos clubes de remo con sus tradicionales botes de madera, las pintorescas casas de fin de semana y algunas de las playas en donde lugareños o turistas se bañan en los días calurosos.
En el Delta de Tigre hay mucho por hacer. Tras hacer la ruta en lancha por el Delta, se puede pasear por el puerto y el mercado de frutos de la ciudad, visitar sus museos y porque no llegar hasta el famoso Parque de la Costa si lo que buscas son atracciones feriales.
Eso hicimos y visitamos el Puerto de Frutos al que se accede a pie desde la estación de tren o fluvial porque no está muy alejado. Parque de la Costa, municipio de TigreEste es el lugar ideal para visitar antes o después del paseo por el Delta, ya que se encuentra la mayor parte de la oferta gastronómica de la ciudad, que va desde los típicos puestitos de hamburguesas y hot dog hasta los más selectos restaurantes con vista al río. Puerto de Frutos, municipio de TigreComo su nombre lo indica hay una gran variedad de frutas para comprar en este mercado pero también se pueden conseguir productos de los más variados rubros como alfarería, bazar, calzados, indumentaria, conservas, muebles, insectos disecados, santería y florerías de todo tipo. Otra parada precioso fue el Museo de Arte Tigre que cuenta con una colección argentino figurativo que abarca los siglos XIX y XX. Llegamos justo a la visita guiada, así que decidimos verlo por dentro también.Panoramica Museo de Arte Tigre
Tranquilamente se puede pasar toda una tarde en esta parte de la ciudad ya que esta zona es muy amplia y las calles están repletas de negocios de todo tipo y tiendas de souvenirs. Unas cervecitas nos acompañaron también sentados en la orilla del Delta.
Si quieres puedes alargar el día también en el recorrido del bus turístico que pagas junto con la excursión en barco, nosotros lo hicimos con la empresa que estaba justo en la salida del tren Sturlaviajes. Tiene paradas en el Museo del Mate, el Museo Naval de la Nación o en la parroquia Inmaculada Concepción.

El Querandí, logoFue otro día muy completo y muy ameno que cerramos creo de la mejor forma posible con un espectáculo de tango buenísimo en la Sala Querandí con cena incluida. El local está en la calle Perú 322, del barrio de San Telmo
http://www.querandi.com.ar/
El Querandí está considerado “Testimonio Vivo de la Memoria Ciudadana” y “Sitio de Interés Turístico por la Secretaría de Turismo de la Nación”, y es uno de los lugares más íntimos de Buenos Aires para apreciar el romanticismo del tango.
Su decoración recuerda a los primeros bares de principio de siglo XX y ofrece una excelente gastronomía y un show muy cuidado.Espectaculo de Tango, El Querandí, Buenos Aires
El espectáculo de baile repasa la historia del Tango con diferentes parejas de baile y cantantes. Cuenta con la voz del nieto de Mariano Mores entre otras y los bailarines pasan entre las mesas vestidos como en la Belle Epoque de comienzos del 1900. Al reservar es cuando eliges la opción solo del espectáculo o bien incluir también la cena. Nosotros lo hicimos por libre sin reservarlo con ninguna empresa.
Espectaculo de baile El QuerandíEn su web se puede leer más información sobre el espectáculo “Nuestro Tango” que ofrece un repaso a la historia del tango y la de Buenos Aires, sus personajes y sus circunstancias desde 1860 hasta el día de hoy. Cuatro parejas de baile, dos cantantes y un cuarteto acústico – piano, bandoneón, violín y contrabajo – que hacen que la velada sea inolvidable.
Como decía antes, la mejor forma de cerrar un viaje que al día siguiente nos “devolvía” a casa. Muy a nuestro pesar…

Día 17. Buenos Aires (Teatro Grand Splendid y compras) – Vuelta a España

sello pasaporte salida ArgentinaNuestro avión con Air France salía a las 17.55h, así que al menos la mañana la aprovechamos para acabar con algunas compras básicas de recuerdo que queríamos llevarnos y la visita al Teatro Gran Splendid que se me había a mí antojado desde que leí que era la segunda librería más bonita del mundo. Está situada en la avenida Santa Fe con Callao.
La librería El Ateneo Grand Splendid conserva todas las marcas de su pasado elegante como cine y teatro, y un interior majestuoso (con bar en su escenario). Según el diario británico The Guardian la librería porteña ocupa el segundo lugar en la lista de las diez librerías más importantes del mundo por su esplendor arquitectónico.
La actual librería El Ateneo Grand Splendid está desde el año 2001 en un antiguo y suntuoso teatro de Buenos Aires situado en el corazón de uno de los barrios más turísticos y famosos de la ciudad, en La Recoleta. Las viejas butacas pasaron a ser estanterías de libros, el escenario un café literario, y el hall de ingreso es un sector con más libros que anticipan la gran sala principal.
Panoramica Teatro Gran Splendid, Buenos AiresEn tres plantas alfombradas, que conservan el rojo y dorado original, la librería tiene 2000 metros cuadrados totales. El teatro fue diseñado por los arquitectos Peró y Torres Armengol a principios de siglo, con 4 hileras de palcos, 500 butacas, una cúpula pintada por el italiano Nazareno Orlandi y esculturas de Troiani a los costados del escenario y en la marquesina de estilo griego del frente.
Los 4 en Casa RosadaPor allí pasan 3000 personas por día -según un contador electrónico que registra las visitas en la puerta- y se venden más de 700.000 ejemplares por año. Si por ejemplo te quieres llevar un libro de Mafalda, allí tienes mil y una opciones.
Y aunque con pena, alejándonos de nuestra amiga valenciana medio porteña ya, tres horas de antelación en el aeropuerto y otras tantas de vuelo, volvimos a casa con unasonrisa bien amplia de satisfacción. Panoramica Vista Aerea avión de ValenciaUn viaje que al menos para una primera visita nos dejaba en la retina algunos de los lugares más destacados de este país, que no todos, por lo que habrá que volver.

Ushuaia, Calafate, Salta, Jujuy, Iguazú y Buenos Aires, ya nos acompañan en nuestros corazones…

Lituania, mucho más que una exrepública soviética, llena de encantos por descubrir

13 Oct mapa Lituania ciudades

Perderse unos días en Lituania puede hacer descubrir al turista alguno de los secretos mejor guardados de Europa, ya que Lituania no es sólo conocido por su afición al baloncesto sino que destaca por su costa báltica con el istmo de Curlandia, varias ciudades de ensueño, unos lagos magníficos y una naturaleza y fauna repleta de aves migratorias.
mapa Lituania ciudadesLa parada obligatoria es la capital Vilnius o Vilna en español, donde el turista va a descubrir calles repletas de arte, iglesias de todo tipo, restaurantes coquetos y mucha belleza barroca. Más de lo mismo sucede en otras ciudades de un país que aún guarda muchos elementos de su etapa soviética.
Como curiosidad, muchos de los turistas que llegan a Lituania aprovechan para visitar el llamado centro geográfico de Europa. Según el Instituto Geográfico Nacional de Francia en la latitud norte 54°54′ y 25°19′ que se situaría en la localidad de Purnuškiai, un pueblo a 26 kilómetros al norte de Vilnius. Allí hay instalado una columna de granito y 12 estrellas que marcan el centro geográfico del viejo continente. logo lituania travelEl Instituto Geográfico Nacional de Francia lo localizó en 1989 y lo presentó oficialmente en mayo de 2004, coincidiendo con la entrada de Lituania en la Unión Europea. A quien allí llega se le entrega un certificado como visitante del centro geográfico de Europa, aunque hasta en este aspecto hay cruce de opiniones,ya que por ejemplo para la Academia Polaca de las Ciencias, el centro geográfico de Europa se halla en Sochowola, una pequeña ciudad al este del país; para los geógrafos eslovacos éste está en la localidad de Kremnica, mientras que desde Ucrania lo sitúan en el pueblo de Delovoe.
Curiosidades a parte, os voy a contar como este viaje por Lituania me llevó por las ciudades de Vilna, Kaunas, Trakai con su castillo y la ciudad balneario de Druskininkai con el parque GrutoParkas.

 

Día 1. Vilna

Lituania es el país más grande de los bálticos y la mayoría de los turistas son polacos, de hecho a Vilna también se le conoce como la “Praga de los Bálticos“ y es la meca de las escapadas de fin de semana de la región. Si deseas visitarlo en profundidad una semana sería lo ideal. vasos LituaniaYo estuve 4 días y me quedé con ganas de mucho más, aunque algo es algo y si tienes la oportunidad de hacer una parada dentro de una visita a las otras exrepúblicas como son Estonia y Letonia, o desde cualquier país cercano, bien la merece.
Existe una hermosa leyenda sobre la fundación de Vilnius. Cuentan que en 1320, el Gran Duque Gediminas, tras una dura jornada de caza, mientras dormía, soñó con un lobo de hierro que aulló con la fuerza de un centenar. Se dice que el lobo ordenó al Gran Duque que construyera una ciudad tan poderosa como su propio aullido. Sin embargo, cuenta la historia que mucho antes de esta época, Vilnius ya era un importante centro comercial y político gracias al acceso del Río Neris al Mar Báltico y al Mar Negro.
vilnius banderaVilnius debe ser visitada al menos durante una jornada, aunque en mi caso fue mi “casa” durante las cuatro jornadas del viaje ya que las distancias en esta exrepública soviética no son excesivamente grandes (mi hotel fue el Conti, bastante cerca del centro de la ciudad http://www.contihotel.lt/).

Entre los lugares a visitar, la más importante es la Plaza de la Catedral que es el corazón histórico de Vilna. Aquí, en la confluencia de los ríos Neris y Vilnia, se formó la ciudad y es en esta plaza donde las autoridades militares, políticas y administrativas de Lituania se concentraron durante siglos. Plaza de la Catedral VilnaLa Catedral de San Estanislao y San Vladislav está custodiada por la Torre de la Campana, y juntas forman la estampa más fotografiada. Detrás de la catedral se encuentra el bello Palacio de los Grandes Duques de Lituania y la estatua del Gran Duque Gediminas, quien es considerado como ya te contaba el fundador de Vilnius y también de Trakai.

Torre de Gedimias - vilna 2Su centro histórico o “casco antiguo”, uno de los mayores y mejor conservados barrios medievales de Europa del Este, fue considerado como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1994 y en el año 2009, fue Capital Europea de la Cultura, título compartido con la ciudad austriaca de Linz.
Las vistas más bonitas de la ciudad las tienes desde lo alto del Castillo y en la Torre de Gedimias, cruzando el parque Serikiskiu. Esta torre es el símbolo de la ciudad. Uno de los restos de una antigua fortaleza del siglo XIII y su figura es fácilmente visible desde casi cualquier rincón de la ciudad (incluso en la moneda del país, la lita).
Hasta la cima de la colina puedes llegas en una larga caminata o con el funicular que funciona desde hace 10 años. En un cortísimo viaje de menos de 1 minuto se salvan los casi 80 metros de altura. Torre de Gedimias - vilnaEs un corto recorrido que podrás aprovechar para hacer una buena panorámica de la ciudad (el billete cuesta 2 litas). Aprovecho para recordar que la lita es la moneda del país, al menos hasta el 1 de enero de 2015 momento en el que ya adoptarán el euro, una década después de estar en la Unión Europea.
Desde lo alto de la colina se puede admirar, desde un lado, gran parte del casco antiguo de Vilnius protegido por un frondoso bosque y, desde la parte opuesta, el llamado nuevo Vilnius, un barrio moderno lleno de rascacielos y edificios contemporáneos.

 

Vista parte antigua vilna

Vista parte nueva vilna

Es muy recomendable bajar después hasta el Museo Nacional de Lituania, edificio custodiado por el monumento a Mindaugas, el primer Gran Duque de Lituania.Museo Nacional de Lituania Vilna

Otra parada a mencionar es la Universidad de Vilnius, un maravilloso conjunto arquitectónico en el que predomina el estilo barroco. Universidad Vilna 2Es la más antigua del este de Europa (la crearon en el año 1579 los jesuitas) y está formada por un conjunto de edificios concentrados en torno a diversos patios, todos de color blanco, entre los que destaca el de la iglesia de San Juan Bautista y el que acoge la Biblioteca con la famosa puerta alma Mater por donde entran los estudiantes en su primer día de clase y por la que deben salir el útlimo.Universidad Vilna
Muy cerca de la Universidad está el Palacio Presidencial, en la plaza del Presidente, un edificio clásico que, a lo largo de los siglos, fue la residencia oficial de los obispos de la ciudad y, bajo el imperio soviético, la casa del gobernador general de Lituania. Por este bello lugar pasaron el zar Alejandro I, el rey francés Luis XVIII y el emperador Napoleón Bonaparte, quien siempre se declaró un gran enamorado de Vilnius y, sobre todo, de la bella iglesia gótica de Santa Ana.
Palacio Presidencial VilnaEn la actualidad es la oficina de la Presidenta del país Dalia Grybauskaitė que fue Comisaria Europea de Programación Financiera y Presupuestos entre 2004 y 2009, y la primera mujer elegida presidenta de la historia de Lituania (la llaman la Merkel de los Bálticos). En el frontis del palacio se puede observar el escudo de Lituania en el que figura un caballero de plata con espuelas de oro, montado sobre un caballo del mismo metal, con silla y riendas de azur decoradas de oro, y armado con una espada (también de plata) con empuñadura de oro que sostiene con su brazo derecho sobre su cabeza, en referencia a un soberano protegiendo a sus ciudadanos.

El centro histórico de Vilnius se vertebra alrededor de dos calles. Por un lado, está la llamada Pilies que discurre desde la Plaza de la Catedral recorriendo de norte a sur el casco antiguo de la ciudad hasta llegar a la bella Plaza del Ayuntamiento. La calle Pilies es quizás la más turística de la ciudad, llena de restaurantes, bares y tiendas de regalos en las que hay por doquier el preciado ámbar lituano.
Calle Pilies VilnaLa prolongación de la calle Pilies acaba en la Puerta del Amanecer, la única puerta de la muralla de la ciudad que queda en pie, donde se puede ver una pintura de una virgen muy venerada y a la que los creyentes atribuyen milagros.
Parlamento Lituania VilnaPor su parte, otra arteria importante es la Gedimino Prospektas que parte también desde la Plaza de la Catedral hasta el río Neris y es donde se encuentran las tiendas más caras de la ciudad y algunos de sus edificios administrativos más destacados como el Parlamento lituano (en la foto sus grafitis que también tienen su historia), el conocido como Puente Verde (polémico por las estatuas re recuerdan la etapa soviética de la ciudad), la Ópera o el edificio de Correos.puente verde Vilna

Cabe recordar que Vilna ha sido escenario y testigo de enfrentamientos de todo tipo a lo largo de su historia. Oprimidos durante siglos, los lituanos se han hecho fuertes y han sabido sobrevivir a la ley de hierro de las ocupaciones soviética y nazi y se enfrentaron a invasores de diversa calaña hasta su independencia en 1990. De ahí que escuchar la historia del barrio judío y convertido en un ghetto durante la ocupación nazi en 1941, no deja indiferente a nadie.

estatua Cemah Shabad doctor judíoEn una de las zonas del guetto se instaló una escultura que recuerda a Cemah Shabad, un doctor judío que no cobraba ni a los pobres ni a los niños.
En ese período entre 135.000 y 300.000 judíos perdieron la vida en Lituania.Para tener una idea de aquel genocidio, puede visitarse el Museo de las Víctimas del Genocidio que en la ciudad se le conoce como el “museo KGB”. Se encuentra en una calle paralela a la GediminoProspektas también llamado el Museo del Genocidio, aunque la referencia de la KGB se debe a que aquí era justamente donde tenía la sede la antigua y temida organización soviética.
Yo visité el museo en la tarde de mi último día en Vilnius ya que cerraba a las 19horas, pero te lo incluyo en este día para que te sea más fácil organizarte.Museo KGB Vilna
Este edificio, antigua sede y cárcel del KGB, es para todos los lituanos el símbolo de 50 años de ocupación soviética. El museo de las Víctimas del Genocidio enseña las formas de actuar del KGB y la suerte reservada a los oponentes al régimen (la prisión se mantiene tal cual en los sótanos donde se ve un vídeo sobre cómo eran asesinados de un tiro rápido y certero). Los nombres de las víctimas grabados en la base del edificio sacan a la luz otro periodo de ocupación, el de la etapa nazi.
recuerdo holocaustoEl Holocausto en la Lituania ocupada por los nazis provocó la destrucción casi total de los judíos lituanos que vivían en los territorios de Lituania controlados por el nazismo. De los aproximadamente 208.000 a 210.000 judíos, unos 195.000 o 196.000 fueron asesinados antes de terminar la Segunda Guerra Mundial la mayoría entre junio y diciembre de 1941. El Holocausto provocó la mayor pérdida de vidas en el espacio de tiempo más corto en la historia de Lituania.4
Una pieza importante del Holocausto en Lituania fue el hecho de que la administración invasora nazi animara al antisemitismo, ya que culpó a la comunidad judía de la reciente anexión de Lituania por parte del régimen soviético un año antes. Otro factor significativo fue la gran importancia que el plan de los nazis otorgó a la ordenación física, la preparación y la ejecución de sus órdenes por parte de las tropas auxiliares locales del régimen de ocupación nazi.

Sinagoga VilnaA la capital de Lituania también se le conoce por otros nombres como la ciudad verde y roja: Verde por la extensión de sus parques y bosques, un 46% de la ciudad, y roja por el color de sus tejados. Vilnius, capital de Lituania, fue conocida como la “Roma del este” debido a sus numerosas iglesias. Se cuentan 800 iglesias para una ciudad de 553.000 habitantes, lo cual da un templo para cada 690 personas. Si se le añade el color amarillo sinónimo de sol, tenemos los colores de la bandera.

No hay que dejar perder esa gran cantidad de iglesias que hay en su centro histórico y de cualquier religión. iglesia gótica de Santa Ana vilnaDe todas ellas yo voy a destacar dos que me parecieron espectaculares. Por un lado, la iglesia gótica de Santa Ana que fue construida con más de 33 tipos diferentes de ladrillos. Se dice que este templo sedujo al general Napoleón pero lo que sí que es cierto es que sirvió de refugio para las tropas francesas.
Muy cerca también están las iglesias de San Francisco y San Bernardino. La de San Bernardino es la iglesia más antigua de Lituania, y fue construida en el casco antiguo de Vilnius. Se construyó en el siglo XIV y se menciona en escritos por primera vez en 1387. Los arqueólogos creen que es la misma iglesia católica que ha sobrevivido hasta la actualidad. El exterior representa el estilo gótico de ladrillo, mientras que su interior ha sido renovado varias veces. O también está la Iglesia de San Miguel Arcangel, a un par de metros apenas de distancia de la anterior, es el único templo de estilo renacentista en Vilnius.Iglesia de San Miguel Arcangel vilna
Calle de los Literatos  detalleTambién allí a tan solo unos pasos encontrarás la calle de los literatos. Esto sí que es un rincón con encanto. Se trata de una calle en la que los artistas exponen algunas de sus creaciones, pequeños detalles que quieren compartir, como los que aparecen en las fotografías que os expongo. Para identificar cada una, hay dos placas con el número de la creación y el artista.Calle de los Literatos

Y en ese punto, otra de las cosas que más llama la atención al viajero es pasear por la República de Uzupis que es un pequeño barrio de Vilnius en el que residen artistas y bohemios que lo han adaptado a su gusto y en el que no es raro encontrar algún que otro edificio decorado de forma singular y, por qué no decirlo, ocupado. Republica uzupis cartelDicen de él que es una mezcla entre el Montmartreparisino y el barrio de Christianiade Copenhague aunque a mí me gustó mucho más que los anteriores.
La República de Uzupis tiene su propia Constitución, su presidente, siete puentes y dos iglesias por lo que la independencia de sus habitantes frente a la ciudad está totalmente consumada. El barrio de Uzupis es el barrio de los artistas. El alcalde se lo cedió con la condición de que rehabilitaran los edificios y le dieran vida.
Constitución de uzupisNada más entrar, puedes leer la Constutucion de Uzupis, como si de un estado independiente se tratara, escrita en varios idiomas, sus derechos y deberes son entre otros: “Derecho a ser feliz”, “Derecho a llorar, a reír, a no hacerlo” “derecho a cuidar de tu gato y perro y que el cuide de ti”, “derecho a celebrar tu cumpleaños, a no hacerlo”… Está lleno de galerías de arte, tiendas de artesanía, cafeterías y aun queda bastante por rehabilitar, uno de los márgenes del rio, constituye una de sus fronteras.
Incluso en invierno Vilnius emana una belleza natural. Cuando está nevada y los lituanos pasean por los parques, dicen que el sonido de la nieve crujiendo bajo los pies es “el pensamiento de las brujas”.

 

collares ambar vilnaLa visita a la ciudad no está completa sino dedicas un rato a la Galería – museo del ámbar donde hay textos en inglés que te informan acerca del origen de la resina tan preciada en muchos lugares del mundo, las rutas comerciales y las diferentes tonalidades (el ámbar no es siempre color ámbar), y con ayuda de lupas se ven las plantas e insectos que quedaron atrapados en la resina.
Me gustó mucho la leyenda lituana sobre el del origen del ámbar. Se cuenta la leyenda del origen del ámbar en la que cual Yurate, diosa marina vive en un castillo de ámbar bajo el mar. En la costa, un joven pescador llamado Kastytis perturba la paz pescando de manera desenfrenada. En su afán por castigarlo, Yurate emerge a la superficie pero se enamora perdidamente de él. Viviendo su romance en el castillo son descubiertos por Perkunas, poderoso dios del trueno.Detalle ambar Vilna Escandalizado por la inmoralidad de Yurate de enamorarse de un mortal, rompe su castillo de ámbar en mil pedazos, la encadena al fondo del mar y mata a Kastytis. Yurate llora hasta el día de hoy, lamentando la muerte de su amado. Sus lágrimas son las gotas de ámbar que llegan a la orilla después de cada tormenta.
Y si te quedas con ganas de más ámbar, siempre puedes probar una infusión de ámbar o comprar incienso o incluso jabón de ámbar.

Vilna cerveza tradiciónY por último toca disfrutar de la cocina lituana y de las más de 200 variedades de cerveza local. En Lituania la cerveza tiene una gran importancia por lo que abundan los locales centrados en esta bebida y es muy habitual la elaboración de muchos platos haciendo uso de la misma. Algunas de las marcas locales más conocidas son “Svyturys”, “Utenos” y “Kalnapilis”. Repartidas por el territorio hay pequeñas fábricas que elaboran cerveza natural.

Nuestro primer día completo en vilnius tuvimos la suerte de comer en el restaurante Pas Lina Samena.

Día 2 – Castillo de Trakai

A tan solo 28 kms. deVilnius está Trakai, un pequeño pueblo rodeado de lagos, que en un tiempo fue capital de Lituania. Merece una visita su castillo de ladrillo rojo construido sobre una isla en medio de un lago. Residencia del Gran Duque Vitautas en el siglo XlV, cuenta la leyenda de que el lago Galves, sobre el que se eleva, exige el tributo de que se le arroje una cabeza humana en la primavera para que el lago se deshiele y otra en otoño para que se hiele. Los actuales habitantes de la zona tallan cabezas de madera que ofrecen al lago y así asegurarse que cumplen su trato medieval.
Castillo de Trakai lagoTrakai está enclavado en área de numerosos lagos. En el que se encuentra el castillo es el Lago Galvė, compuesto por pequeñas islas, una de las cuales sirve de balsa natural para el emplazamiento clave en el Gran Ducado de Lituania. Fue el Duque Gediminas quien lo manda construir en pleno siglo XIV para ser el centro de una enorme potencia que crecería con su ocupante más ilustre, Vytautas el Grande. De estilo gótico y de ladrillo, que recuerda bastante al de Malbork (en el norte de Polonia), se caracteriza por ser el único castillo europeo levantado en una isla en mitad de un lago. Si observamos Trakai pueblo nos damos cuenta que hay más agua que calles, por lo que no es de extrañar que tras las murallas no exista mejor barrera que la que ofrece la propia naturaleza.
Castillo de Trakai interiorParece ser que este castillo de construyó en el siglo XIV y que fue fundado por el Duque Gediminas, uno de los gobernantes del Gran Ducado de Lituania más querido por esta nación, del que se dice que se resistió a los múltiples intentos de cristianizar el país. En este castillo nació también, en 1350, Vitautas el Grande, gran Duque de Lituania, que tenía también el título de Príncipe de Trakai y que se convirtió igualmente en héroe nacional.
También tiene una iglesia, en la que destaca el cuadro de la Santa Madre de Dios, del siglo XV, considerada por los historiadores como uno de los objetos más valiosos del patrimonio lituano.
Castillo de Trakai patio interiorEl paso de la historia ha provocado que el castillo haya necesitado de una gran cantidad de restauraciones durante todo el siglo XX, las cuales se detenían cada vez que comenzaba una guerra y que el castillo cambiaba de manos. Pero la verdad es que el resultado final es encantador y encontrarse un castillo medieval, en medio de un lago, y rodeado por un montón de bosques, es uno de los puntos álgidos del viaje por Lituania o por los Países Bálticos.
Se pueden recorrer las salas que están acondicionadas como museo: monedas, manuscritos y restos arqueológicos entre otros. Pero lo más interesante es pasear tranquilamente por las dependencias, perderse por los rincones y subir a las torres o relajarse en el patio de armas.
Una de las particularidades del pueblo de Trakai es que podemos encontrar todavía hoy, algunas familias de caraítas. Este pueblo, de habla turca, está emparentado religiosamente con los judíos. Vitautas el grandeLos caraítas fueron trasladados desde Crimea hasta Trakai, entre el 1397 y 1398 por el Gran Duque Vitautas el Grande ( que parece en la fotografía). Parece ser que fueron 483, las familias caraítas trasladadas a la orilla del lago Galve.
De hecho, los caraítas son una auténtica rama del judaísmo. A diferencia de la rabínica (la corriente mayoritaria) que da preponderancia a la tradición oral, la rama caraíta da más importancia a las escrituras, es decir, al Antiguo Testamento. De hecho, los caraítas se ahorraron la persecución nazi, porque éstos no los consideraban un pueblo judío, sino un pueblo de origen turco.

• Para llegar a Trakai en Bus se puede ir desde la estación de autobuses de Vilnius. Encontraras Buses o minibuses. Precio entre 6 y 7 Lt por persona y trayecto.
• La estación de autobuses de Trakai se encuentra a 2 km del Castillo de Trakai y puedes ir caminando y así disfrutar del paseo a través del pueblo.
• Precio del Castillo de la Isla de Trakai Adulto 14 Lt, Estudiantes y niños 6Lt.

La tarde de nuestro segundo día fue para visitar Tony Resort donde cenamos. Tony resort TrakaiTiene un destacado restaurante, un hotel formado por casitas individuales que se funden con la naturaleza, una playa privada, la posibilidad de perderte practicando el ciclismo o la pesca, y es, sin duda, una experiencia inolvidable para unas vacaciones tranquilas y en contacto con la naturaleza. http://www.tonyresort.lt/en

 

Día 3. Museo etnográfico de Rumsiskes –  Kaunas – y el Monasterio de Pažaislis

Museo etnográfico de Rumsiskes  mujerComenzamos el día visitando el Museo etnográfico al aire libre que hay en Rumsiskes. Está ubicado a 80 km de Vilnius y a 20 km de Kaunas. El museo está dedicado a los hogares típicos de los siglos XVII-XX en Lituania. Se puede observar las diferentes partes del museo que representan las diferentes regiones etnográficas del país.
Las granjas de Rumsiskes, sus muebles, herramientas agrícolas, los colores y los patrones de tejidos dentro de las casas recrean a la perfección la vida rural del país hace muchas generaciones.
Es muy interesante poder ver y tocar las viejas herramientas, muebles, adornos, ropa y jardines mantenidos con su estructura y disposición originales. Museo etnográfico de Rumsiskes
Museo etnográfico de Rumsiskes 2Un área total de 175 hectáreas en las que hay 140 edificios que reconstruyen la vida de un pueblo entre los siglos XVIII y XIX, con el interior y los alrededores decorados bajo la más estricta supervisión. La restauración es magnífica. El museo fue una idea para preservar las maneras de vivir en el pasado y así facilitar su estudio por las generaciones posteriores, pero se ha convertido en mucho más.
El territorio del museo es actualmente un lugar muy popular en el que, de hecho, se celebran festivales etnográficos e incluso festivales y conciertos de canción y danza popular. Museo etnográfico de Rumsiskes 3
Creo que es ideal para visitar en familia ya que los más pequeños disfrutarán pero también para los amantes de historia ya que es como un viaje al pasado muy recomendable de visitar.

La siguiente parada fue la ciudad de Kaunas que también cuenta con gran importancia en el país, de hecho es la segunda en importancia global con más de 400 mil habitantes. Por supuesto también cuenta con edificios de especial importancia, pero sin duda su principal atractivo son sus festivales culturales como el festival internacional de Baile Moderno, el Festival “Kaunas Jazz” o El día de la Ciudad.
Además, es conocida por ser la ciudad de Arvydas Romas Sabonis, jugador de baloncesto que se convirtió en uno de los mejores pivot del mundo, jugó en España en el Forum de Valladolid y en el Real Madrid.
Kauns bien merece un día entero o incluso dos. El nuestro fue un viaje “de pasada” que podría haber durado horas pero que se redujo a una visita veloz del Castillo de Kaunas, el edificio del Ayuntamiento, conocido como el “Cisne Blanco”, así como la iglesia de Vytautas, la casa del “Trueno” y la Catedral, fundada en 1408.
calle Vilniaus KaunasLa segunda ciudad por número de habitantes de Lituania tiene poco que ver con Vilnius. Es industrial, su centro histórico es mucho más pequeño y tiene todavía cierto aire soviético que le da una personalidad especial. Desgraciadamente, no suele ocupar un lugar importante en el itinerario de los viajeros, pero una parada en la ciudad va a merecer la pena tanto para ver sus monumentos y rincones más importantes como para conocer un ambiente distinto del de la capital.
Por ejemplo la calle Vilniaus es la más típica de la ciudad, con sus casas coloreadas, su calzada sin coches y una viva animación a todas horas.
A su lado se levanta la Catedral, poco impresionante por fuera en lo que a decoración se refiere pero con un interior de arquitectura gótica y decoración barroca que compensa la sobriedad de los muros exteriores. Fue fundada por iniciativa del gran duque Vytautas Magno en 1413. Es uno de los primeros y más antiguos edificios en ladrillo de Kaunas. En la arquitectura de la Catedral basílica primada de Kaunas predominan los estilos gótico y renacentista, mientras que su interior es mayormente de estilo barroco con adiciones de estilo historicista (neogótico, neobarroco) y de los siglos XX-XXI. iglesia de Vytautas interior
Muy cerca de la catedral está el Ayuntamiento, o lo que fue el ayuntamiento porque ahora contiene el museo de cerámica y se ha convertido en el lugar donde se celebran las bodas. Con elementos góticos, barrocos y neoclásicos fue en realidad reconstruido en los años 70 y por su aspecto, la gente lo ha bautizado como el Cisne Blanco. ayuntamiento de KaunasEn los sótanos del edificio funcionaban 9 hornos de fundición de cera, una prisión y bodegas de mercancías.
Siempre en el mismo barrio y a poca distancia se encuentra Perkūnonamas -la Casa del Rayo. Es un viejo y bello edificio comercial, de la época de la Hansa, construido en ladrillo y de factura gótica. Recuerda a la iglesia de Santa Ana en Vilnius, aunque es simplemente un antiguo almacén. Se considera la única sede comercial en Lituania de los comerciantes hanseáticos. Perkunonamas -la Casa del Rayo KaunasEs un monumento antiguo y original de arquitectura gótica construido en la segunda mitad del siglo XV. Se cuenta una leyenda sobre sacerdotisas paganas que mantenían viva la llama eterna y una escultura del dios Perkūnas (dios del trueno lituano) en la pared del edificio. Se cree que el edificio fue llamado de esta manera con fin de expresar respeto a las tradiciones y fe antiguas (paganismo) de Lituania.
Todavía en el barrio antiguo, en una colina que mira el encuentro entre los dos ríos que confluyen en la ciudad se halla el Castillo. Es el castillo construido en ladrillo más antiguo de Lituania. Se construyó en el S.XIII para detener las embestidas de los caballeros teutones que con el tiempo consiguieron tomarlo y destruirlo. Reconstruido porque conservaba un importante valor estratégico, fue perdiendo importancia y es hoy un agradable lugar donde descansar y admirar el entorno. En el siglo XVI el castillo era sede de una prisión y se cuenta que los espíritus de sus prisioneros que no han logrado encontrar la paz siguen rondando por las noches en su territorio.Castillo de Kaunas

Hay ciertas zonas que si dispnes de más tiempo no deben faltar en tu paso por la ciudad: el Parque de Santakos, la Iglesia de San Jorge el Mártir, el puente de Vytautas Magno, el funicular y mirador de Aleksotas, la Alameda de Laisvės o el Museo de los diablos.

monasterio de PažaislisTras el fugaz paso por Kaunas visitamos una de las perlas del barroco que existe en Lituania. Se trata del monasterio de Pažaislis, situado a orillas del enorme pantano que bordea parte de la ciudad. Se trata de uno de los conjuntos arquitectónicos barrocos más importantes de Lituania. Lo construyeron artistas italianos en el siglo XVII y hoy, en los veranos, acoge un importante festival de música.
monasterio de Pažaislis fachadaEl Monasterio de Pažaislis1 (en lituano: Pažaisliovienuolynas) es un complejo que incluye un monasterio y una iglesia y el más magnífico ejemplo de la arquitectura barroca italiana en el país.
Destaca su fachada cóncava, la primera construida así en Europa. Comimos allí mismo y la verdad es que todo estaba exquisito.

 

monasterio de Pažaislis iglesia interior

Ya por la tarde participamos en un programa educacional sobre la preparación del pan negro de forma artesanal. Y es que una comida no sería completa sin el pan de centeno. Este es uno de los alimentos más antiguos e importantes de los lituanos. haciendo pan negro LituaniaEs raro encontrar un país en el que se pueda encontrar tanta variedad de pan negro como la hay en Lituania. Vimos como se hornea el plan negro, amasando nosotros mismos la masa, lo que estuvo muy curioso también.

Tras un completo día agotador volvimos a Vilna y cenamos en el restaurante La Boheme, de la época soviética.Restaurante La Boheme Vilnius
Día 4 .Parque de Grutas (Grutoparkas) y Druskininkai

gruto ParkasHay varios enclaves que aún conservan el espíritu de la ex URSS: el Parque Grütas o Mundo de Stallin, Nemencine y Plokstine. Nuestro último día en Lituania lo utilizamos para desplazarnos hacia el sud y conocer uno este parque de esculturas soviéticas que se sitúa en Grutas.
Ni que decir cabe que la caída del comunismo dejó muchas imágenes para la historia, pero la que más se me ha quedado grabada de todas es la de la gente derribando las estatuas de Lenin, Stalin y otros próceres soviéticos que les habían vigilado y amenazado desde sus atalayas de mármol durante decenas de años.Grutas park
En este parque se han colocado 171 estatuas y bustos de personajes glorificados por el regimen soviético. La mayoría decoraban plazas y jardines antes de ser destrozados en 1991 por lituanos enfervorizados. El propietario del parque Malinauskas recibió en 2001 el Premio Nobel de la Paz. Su establecimiento se enfrentó a una fuerte oposición, y su existencia sigue siendo controversia. Algunas ideas destinadas originalmente para ser una parte del parque no fueron autorizadas. Los ejemplos incluyen el transporte de los visitantes en un tren de estilo Gulag.
estatuas caidaDesde enero de 2007 el parque ha estado en disputa con la agencia de protección de derechos de autor lituana. La agencia requiere derechos que deban abonarse a los siete artistas lituanos que crearon algunas de las estatuas.
Cuando le preguntaron que por qué lo hacía, Malinauskas dijo que “(el parque) era su regalo para las futuras generaciones de lituanos, que pueden venir a reírse y mofarse de estas estatuas. Significa que Lituania ya no le tiene miedo al comunismo”. Algunos de los políticos que le acusaron de sentir indiferencia ante el dolor y los sentimientos ajenos intentaron, sin éxito, cerrar el parque. Malinauskas no tuvo mejor ocurrencia que hacer estatuas de madera con sus caras y ponerlas en el parque comentando “aquellos que aun tienen miedo de las sombras del pasado se merecen estar aquí con ellas”. Parque Grutas - SnieckusLa realidad es que GrūtasParkas recibe más de 100.000 visitantes por año a pesar de estar en una zona remota lejos de Vilnius.
También existe un pequeño museo donde aparece mas simbología comunista y por ejemplo el cuadro con el busto de A. Snieckus, uno de los personajes más sangrientos que ha dejado la historia política lituana, firmó muchas deportaciones a Siberia e incluso ordenó el asesinato de su hermano.
http://www.grutoparkas.lt/?lang=gb

Muy próximo al parque está la ciudad de Druskininkai, lugar de nacimiento del famoso artista lituano M.K. Ciurlionis y el centro de los SPAs de Lituania, famoso por sus aguas minerales. Es una pequeña ciudad balneario situada al sur del país, a poca distancia de la frontera con Bielorrusia.

Druskininkai alcantarilla tapa Es un destino muy popular entre los lituanos que frecuentan los spas y otras actividades al aire libre.
Enclavada en un meandro del río Nemunas que en los últimos años se ha revitalizado bastante el turismo de salud. En el centro de la ciudad se conservan villas de madera del siglo XIX y principios del XX. La Iglesia rusa ortodoxa con bellas cúpulas de color púrpura del siglo XIX, destaca y se ubica en la Plaza Laisvés.

Druskininkai iglesiaTambién el complejo de esquí Snow Arena, el primer complejo de deportes de invierno que funciona todo el año en los países bálticos. Eópera en Lituanian un área de 8 hectáreas hay instaladas tres estaciones de esquí para practicar esquí de montaña y snowboarding.

La jornada la acabamos por última vez en Vilna. Como ya expliqué en el primer día del viaje yo aproveché para entrar en el museo de la KGB y después asistí a la ópera a ver Madame Butterfly de Giacomo Puccini.

 

 

 

 

 

Edificio de la ópera vilniusFue ideal acabar el viaje con cultura de la buena y cenando en otro restaurante exquisito como fue el Holly Mikos.
Restaurante Holly MikosSin duda la vida cultural de Vilnius es muy amplia, con oferta de teatro, principalmente en lituano o ruso. El Teatro Nacional de Opera y Ballet está abierto prácticamente todo el año.
De mi viaje por Lituana me quedo con las ganas de ver 3 cosas más:

Klaipeda Por un lado, Lituania cuenta con algunas buenas playas, principalmente en la ciudad de Kláipeda con pqueñas playas de arena blanca que suelen recibir muchos turistas en los meses más calurosos.

– Sin duda la llamada “Colina de las Cruces”, también conocida como la Meca de Lituania se encuentra a unos 13 km de Šiauliai, la cuarta ciudad más grande de Lituania, en el norte del país. Su origen se remonta al año 1236, cuando la ciudad es fundada para defender la zona de los asaltos de los caballeros Teutónicos, cosa que no conseguiría ya que éstos conquistarían la zona y la dominarían durante todo el siglo XIV. Algunas fuentes indican la colocación de las primeras cruces en la colina durante este periodo. Con el paso de los años, el catolicismo Lituano comenzó a usar este lugar como emblema ante la opresión.
Colina de las crucesDesde entonces hasta nuestros días el número de cruces y la importancia del lugar como centro de peregrinaje ha ido en aumento. Se estima que hay más de 100000 cruces de todo tipo y tamaño. A las cruces se han unido estampas, rosarios, fotografías, estatuas y todo tipo de objetos religiosos que la gente ha ido allí amontonando como recuerdo de sus antepasados, familiares o amigos.
No hace falta decir que entre las señas de identidad del pueblo lituano la defensa de la religión católica ha ocupado un lugar principal. Y sus signos han servido para afirmarse como nación. La Colina de las Cruces nació para plantar cara al dominio de Rusia allá por el siglo XIV. Las revueltas crearon mártires y encendieron el fervor religioso que se expresó en este lugar a través de cruces. Desde entonces la colina se convirtió en lugar de peregrinación y de exaltación de los valores nacionales. Copio una foto de Internet para que te hagas idea de lo que hablo.
– Y por último el Istmo de Curonia. Parque Nacional declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO ocupa una estrecha franja de tierra de 52 kms de largo a orillas del Mar Báltico al oeste de Lituania, donde hace frontera con Rusia. El 75% de su territorio es bosque y el 25% restante son dunas de arena, precisamente una de ellas tiene su propio nombre debido a que alcanza los 52 mts de altura, la duna de Parnidis. Desde su cúspide se puede ver la ciudad rusa de Kaliningrado aunque en los últimos 30 años ha perdido 10 metros de altura. En el año 1855 se encontró, al profundizar en el canal del istmo, una cantidad inmensa de ámbar, el lugar se denominó Bahía del Ámbar, de allí se llegaron a extraer unas 75 toneladas anuales, entre 1860 y 1890.
detalle puertaLituania supone un viaje que te sorprenderá seguro, por sus paisajes, por su arquitectura, por su actividad cultural, por sus artistas, por su gastronomía, por su limpieza, por su orden, por la belleza y elegancia de sus gentes y, sobre todo, por ese amor y respeto ilimitado de los lituanos hacia sus costumbres y tradiciones que lo demuestran constantemente con su actitud patriótica.

Te copio algunos links que pueden servirte para ampliar esta guía sobre Lituania:

Departamento de turismo (adscrito al Ministerio de Economía) http://www.tourism.lt/en
Información general sobre turismo en Lituania:
http://www.travel.lt/index.php?lang=2
Centro de Información Turística de Vilnius:
http://www.vilnius-tourism.lt/en/tourism
Centro de Información Turística de Kaunas:
http://visit.kaunas.lt/W3/titulinis?lang=en
Centro de Información Turística de Klaipeda: http://www.klaipedainfo.lt/en/
Turismo en el Istmo de Curlandia: http://www.visitneringa.com/en
Parque Patrimonio de Humanidad en Kernave: http://www.kernave.org/index_en.html
Centro de Información Turística de Trakai: http://www.trakai-visit.lt/en/trakai
Centro de Información Turística de Druskininkai: http://info.druskininkai.lt/en/
Turismo en Palanga: http://www.palanga.lt/index.php?1151167003
Centro de Información Turística de Siauliai: http://tic.siauliai.lt/en
Centro de Información Turística de Kedainiai: http://www.visitkedainiai.lt/go.php/lit/English
Centro de Información Turística de Silute: http://www.siluteinfo.lt/

 

Recuerda otras entradas de este blog, con los viajes a:

Buscando a Drácula por Rumanía durante 7 noches

De ruta por la Costa Este de CANADÁ – Je me souviens!

Guten Morgen Berlín, Wie laeuft’s?

A por los Fiordos Noruegos…

New York city, Here I am!

Buscando a Drácula por Rumanía durante 7 noches

18 Sep

rumaniaRumanía es mucho más que la simple excusa para vivir in situ la leyenda del famoso Conde Drácula y de eso el viajero se da cuenta en el primer día de su llegada el país.
En este post os voy a contar como una vez al año, por eso de que no hace daño, cambio mis viajes de “Inma por el mundo” por otra modalidad de viajes que tiene también su parte positiva, como son los viajes organizados.
Cada persona es la representación de un tipo de viajero distinto y por ese motivo también existe quienes prefieren la comodidad y la máxima organización huyendo de cualquier improvisación, sin dejar nada o casi nada para el factor sorpresa o el riesgo. guía rumania grupoSi optas por un viaje organizado tienes seguro que conocerás a mucha gente por lo que nunca estarás solo y encima, todos hablarán tu idioma. Los viajes organizados parten de la compañía de una persona que guía el grupo durante cada uno de los días. En nuestro caso fue Mónica, una joven rumana que fue un amor y siempre estuvo atenta de nosotros para que todo marchara sobre ruedas y nos fuéramos de Rumanía chapurreando algunas palabras y con las nociones básicas sobre la educación, la cultura o el sistema sanitario del país. La función del guía es la de ofrecer mayor seguridad, te ofrecerá la posibilidad de conocer la cultura y las curiosidades desde otro punto de vista, sin perder tiempo ni tener que pensar en cómo desplazarte. Por ello una vez al año, como decía, me voy de viaje con toda la familia a algún destino ya organizado, cosa que también de vez en cuando es un descanso porque me olvido del tema preparación.
En esta ocasión, el destino ya lo teníamos pensado desde el año anterior, y tras encontrar una buena oferta allí que nos fuimos. Destino: Rumanía, con la mayorista Travelplan y con una oferta de Viajes Ecuador en Manises.
pantalla vuelo bucarestCAbe empezar haciendo alusión aunque de forma breve a la historia. Durante los 20 años desde la revolución de 1989, que marcó la caída del comunismo, Rumania ha experimentado cambios profundos. El país es ahora una sociedad abierta, miembro democrático de la Unión Europea y la OTAN (aunque con su propia moneda, el LEU, lei en plural). Situada en el sureste de Europa Central, Rumanía es el segundo país más grande después de Polonia.
Son 237.502 km2, que encierran lugares increíbles como Los Cárpatos, el Mar Negro, el Delta del Danubio, los monasterios del norte de Moldavia, las tradiciones milenarias de la región de Maramures, La Transilvania con la leyenda de Drácula, los vinos famosos, la cocina tradicional y, sobre todo, la hospitalidad de sus habitantes. Donde destacan 31 espacios protegidos por UNESCO y otras más de 400 áreas protegidas. Por cierto, ésta es su página oficial por si quieres buscar más información. http://romaniatourism.com/.

7 NOCHES RUMANIA ROMANTICA
DÍA 1: BUCAREST

avion romNuestro avión era de la compañía Tarom que es como nuestro Iberia en Rumanía, con salida desde Barcelona. Te dejo un apunte por si decides hacer un viaje más Low cost ya que tanto Wizz Air, vueling y Blue Air tienen vuelos más que asequibles desde varias ciudades de nuestro país.
Bueno al lío, tras recogernos en el aeropuerto, nos dejan en el Hotel Interncontinental. El súper edificio sobresale por encima del horizonte de la ciudad, tiene piscina, 22 pisos y unas vistas espectaculares. Su ubicación perfecta es un añadido para que sea parte de tu selección ya que está muy cerca del Teatro Nacional, el casco antiguo y los Jardínes Cismigiu.
http://www.intercontinental.com/hotels/gb/en/bucharest/buhha/hoteldetail. Hotel Intercontinental BucarestPuede ser que sea uno de los mejores hoteles de la ciudad pero para nada más caro que uno normalito en España, un tema a tener en cuenta aunque vayas por libre.
Nosotros cambiamos dinero en una oficina de cambio de divisa que está justo al lado del hotel y que está abierta las 24 horas del día y nos dimos una vuelta por el centro para ir abriendo boca. Lo mejor para estirar las piernas y comenzar el viaje con una sonrisa.

DÍA 2: BUCAREST – MONASTERIO COZIA – SIBIU

alcantarillado BucarestBucarest es una hermosa ciudad para caminar y perderse en sus grandes avenidas y bulevares delimitados por hermosas plazas, su mote de la “París del Este” se debe principalmente a este tipo de urbanización, a los suntuosos edificios que solía tener, de los que quedan pocos y a las arboledas que bordean las avenidas. Es en estas avenidas anchas y arboladas donde hay decenas de cafés y restaurantes con hermosas terrazas para detenernos y ver la vida de Bucarest pasar. La nuestra fue una visita panorámica con paradas para poder hacernos la “foto” pero sin el tiempo de poder entrar a los edificios. Sin duda te ofrece una visión general aunque si tu estancia puede ser de al menos dos días tendrás tiempo suficiente para poder ver la ciudad casi en todo lo más importante.
Con el autobús vimos La Plaza de la Universidad, que es el epicentro político de la ciudad, aquí han tenido lugar las grandes manifestaciones durante los períodos revolucionarios, en la otra punta de esta plaza se encuentra el Palacio del Parlamento, a la izquierda.
Paralelamente a estos bulevares se encuentra lo que se denomina el “Bucarest histórico” con la avenida Calea Victorei (Avenida de la Victoria) hoy llamada Bulevar Unirii como columna vertebral y que desborda de hermosas mansiones. Esta avenida fue construida en el año 1702.Plaza de la Revolucion Bucarest Muy cerca está la Plaza de la Revolución (Piaza Revolutiei) donde aún permanece el edificio con el famoso balcón desde el cual Ceaucescu se dirigió por última vez al pueblo rumano.
De ahí fuimos a visitar el Museo Dimitri Gusti, o Museo de la Aldea o Museo del Pueblo, como suele llamarlo la gente. Este museo es un conjunto de edificios que fueron desmantelados de su lugar originario y reconstruidos en este espacio del Parque Herastrau, cerca del Arco del Triunfo, es un museo interesante porque aquí se ven todos los estilos arquitectónicos de todas las regiones del país.
Museo del Pueblo BucarestEstá lleno de recreaciones de granjas, molinos de viento y de agua y arquetipos de viviendas campesinas siendo uno de los primeros museos de etnografía del mundo. Dimitri Gusti fue el fundador de la Escuela de Sociología de Bucarest y mentor de este emprendimiento en la década de 1930. El parque fue diseñado por los arquitectos paisajista Pinard y Rebhuhn durante el período 1920-1939, además del museo tiene un lago natural con instalaciones deportivas, exposición de plantas, estatuas, restaurantes, plazas de juegos para niños (incluida una pista de karting).

También con el autobús pasamos por el Arco del Triunfo de Bucarest se encuentra en la Avenida Kisseleff, aunque cuando estuvimos nosotros estaban limpiándolo y no lo pudimos ver.
Si dispones de más tiempo el Museo de Historia y Arqueología también es digno de ser visitado (por lo que he leído por otros foros) aunque sólo sea para admirar la réplica de la Columna de Trajano o su sala de alhajas que exhibe diamantes increíbles.
Dos de los edificios que más me gustaron fueron el Ateneo Rumano y el Teatro de la Ópera.
Ateneo Rumano BucarestEl Ateneo Rumano fue construido en el año 1886 con estilo neoclásico, cúpula de estilo barroco y 8 columnas de estilo jónico. Este edificio alberga a la Orquesta Filarmónica de Rumania.

Por otra parte, el Teatro de la Ópera, inaugurado en el año 1954, recibe figuras de renombre internacional y está considerado uno de los mejores de Europa. La verdad es que son muchos los edificios que impresionan sólo al verlos por el exterior, una pena no poder verlos también por dentro porque son espectaculares. Caso del Teatro Nacional que aunque fue víctima de los bombardeos del año 1944 fue reconstruido según el original, o la Universidad Bucarest que ocupa un edificio construido en el año 1857, la misma fue fundada en el año 1863 como extensión de la Academia Real creada en el siglo XVII y del Instituto Técnico de Bucarest fundado en el año 1819. En la actualidad alberga 55 facultades
La lista se amplía con otros tantos:
Banco Nacional BucarestLa sede Nacional para la banca rumana (en la fotografía).
También el Palacio Cantacuzino. Construído a principios del siglo XX. En este hermoso edificio funciona la Sociedad de Compositores de Rumania y el Museo George Enescu. El palacio es imponente pero George Enescu prefería vivir en la pequeña vivienda que se sitúa en los jardines interiores y permanece igual a la época en que era habitada.
Y finalmente el Palacio del Parlamento: (más conocido como Palacio del Pueblo por su reivindicación histórica) Tiene 6000 habitaciones, se demolieron varios barrios para dar lugar a su construcción, ya que es el segundo edificio más grande tras el Pentágono en los Estados Unidos. Para visitarlo por dentro se debe reservar. http://www.cdep.ro/pls/dic/site.page?id=10

Palacio del Parlamento Bucarest
La noche anterior ya habíamos visto la Iglesia Stavropoleos que llama la atención, a pesar de su pequeño tamaño. Tiene unos muros elegantemente decorados y unas puertas labradas muy chulas. Iglesia Stavropoleos BucarestEl edificio anexo a la iglesia alberga la colección de arte religioso más importante de Bucarest y proviene de muchas iglesias demolidas.
Y siguiendo con la parte religiosa en nuestra visita panorámica otra de las paradas fue el Monasterio Ortodoxo de Radu Voda, alrededor de la Iglesia Santísima Trinidad. Data del año 1649 y llegó a ser, en una época el monasterio más rico del país con más de 8.300 propiedades. Catedral Patriarcal Bucarest
Y por supuesto la Catedral Patriarcal de Bucarest. Monasterio del año 1657 por el príncipe Constantin Serban, se convirtió en sede metropolitana en el año 1668 y sede patriarcal de Rumania en el año 1925. Atesora reliquias de San Dimitri de Basarabi, santo patrono de Bucarest.
La siguiente parada tras unas horas de bus fue en el Monasterio de Cozia, construido en el siglo XIV. http://www.manastireacozia.ro/index-uk.phpMonasterio Cozia exterior
Fue mandado construir por el príncipe Mircea el Viejo entre 1386 y 1388 quien eligió este paraje de nogales no sólo por su belleza sino también por razones de estrategia militar ya que el monasterio fue concebido en su origen como un bastión fortificado. Mircea el Viejo murió en 1418 en Arges pero sus restos residen en Cozia en un sarcófago con una lápida muy adornada donde reza “Aquí yace Mircea, príncipe de Valaquia fallecido en el año 1418”. Monasterio Cozia interiorSus retratos dejan ver una majestuosa figura con traje medieval con una miniatura del monasterio en la mano y de pie junto a él a su hijo; están situados en la pared de la derecha de la iglesia grande, en la capilla norte y en el hospicio del monasterio.
Tras otro ratito de bus, el final de la jornada fue en Sibiu, capital Europea de la cultura en 2007.vistas por el autobus rumania

 

 DÍA 3: SIBIU – SIBIEL – SIGHISOARA

La primera parada del día es la localidad de Sibiu. Sibiu alcantarilladoUna población en la que destacan sus muros medievales que protegen todavía el área histórica, con sus calles estrechas, pasajes y edificios de siglo XVII. Durante centenares de años, este pueblo amurallado en el corazón de Transilvania fue uno de las fortalezas más poderosas y prósperas en Europa. En su momento Sibiu incluyó 39 torres defensivas, cinco baluartes, cuatro puertas y cinco baterías de artillería.
Su mayor interés está en el Centro Histórico, para llegar a él hay que pasar por una ancha calle peatonal repleta de terrazas de bares, restaurantes y comercios a ambos lados.
Es la calle más concurrida y de mayor ambiente de Sibiu puesto que es paso obligado para llegar a la Plaza del Reloj.
Museo BrukenthalSin duda destaca el Piata Mare (plaza grande) que es la plaza más grande en la ciudad, y que era el centro del mercadeo, lugar de realización de las asambleas e incluso las ejecuciones públicas. Esta plaza fue designada como monumento arquitectónico por la UNESCO y representa algunos de los edificios más impresionantes de la ciudad.
Se encuentra por ejemplo el edificio que alberga la sede del Museo Brukenthal, un monumento de arquitectura al estilo barroco. El barón Samuel von Brukenthal ordenó la construcción del palacio en 1787. Aficionado al arte, coleccionó libros ilustrados y otras obras de arte de la pintura universal (Antonello da Messina, Boticelli, Tiziano, Rubens, Jan Van Dyck, Memling y Breugel).
Iglesia evangélica SibiuPara entrar a la Plaza Pequeña hay que pasar por un estrecho portal por debajo mismo de la torre del reloj, en la Plaza se encuentra la Iglesia Católica también de estilo barroco que data del 1700. Museo de Historia de la Farmacia, Iglesia de los Franciscanos. Sus calles y edificios están muy bien conservados, como ciudad medieval es la mejor del país.

El estílo de las casas es medieval germánico. Es destaca ble las buhardillas de los tejados en forma de ojo. Sibiu ojos que miran
Tambien sobresale la Torre del Consejo construida en los siglos XIII-XIV. Fue destruida por el terremoto de 1568 y reconstruida en 1588, la forma actual procede de 1826. A través de los siglos, la torre se usó como espacio para almacenar costales de cereales o inlcuso como cárcel… Puedes subir por una pequeña escalera para admirar bellas vistas del centro medieval de la ciudad. La torre ofrece un maravilloso panorama. Junto a ella se alza la Iglesia Evangélica. Construida sobre los restos de una basílica romana, está dedicada a la Virgen María. En su interior existe un maravilloso fresco representando la Crucifixión, la más grande pintura mural de Transilvania, pintada en el año 1445 por Johannes de Rosenau y un órgano de estilo barroco de 1672.Basílica evangélica Sibiu La Catedral evangélica de Santa María de Sibiu está detrás de la Piata Mica, la pequeña plaza de Sibiu. La ves desde lejos por lo alto que es su campanario, con 74 metros de alto, es un emblema de la ciudad. La iglesia se erigió en 1520, en el lugar de una antigua basílica románica del siglo XII. Lo que vemos ahora es más bien de la renovación del siglo XIX. El interior de la iglesia es de estilo gótico, con arcos y piedras funerales dignos de interés. El resto del interior es bastante moderno, pero el interés es que puedes subir a la torre del campanario para ver toda la ciudad medieval. La torre tiene siete pequeñas torres más bajas, y es la más alta de toda Transilvania. La ciudad de Sibiu estaba entonces fortificada con la iglesia en su centro, afirmando su poder económico y su fuerza en frente de los invasores.
catedral rumana ortodoxa de SibiuHablando de iglesias también está la Catedral Ortodoxa que es uno de los centros religiosos más importantes de la iglesia ortodoxa rumana. Tiene una planta cuadrada, y fue construida sobre un proyecto del arquitecto Virgil Nagy, un húngaro de Budapest. El interior está decorado con imágenes murales de santos, así como los arcos de la entrada principal. Otras imágenes fueron agregadas en los años 60. De todas las iglesias destacaría el lugar en que la gente les pones velas por un lado a los muertos y a los vivos por el otro.

 

 

Catedral rumana ortodoxa Sibiu fresco
En el paseo por la ciudad se puede observar como as murallas no están enteramente conservadas, la mayoría se destruyó al expandirse la ciudad. Murallas SibiuPero queda un gran pedazo en la parte sur del caso histórico, está muy bien renovado, y con dos torres de vigilancia.
Si dispones de más tiempo en la ciudad, te recomiendo que visites el Museo Etnográfico al aire libre mas grande de Europa, el Astra (Asociación Transilvana), cerca de Sibiu en Dumbrava, de 96 hectáreas, que expone 340 edificios correspondientes a los estilos arquitectónicos de todo el país. Conserva numerosas instalaciones todavía funcionales de técnica popular: molinos de viento y de agua, prensas para vino o talleres de forja.Puedes buscar más info en su web oficial, http://www.turism.sibiu.ro/
Por cierto, fue en una farmacia en Sibiu donde cargamos con el famoso Gerovital aunque lo puedes encontrar en cualquiera de todo el país. Para quien no lo sepa esta marca se hizo famosa gracias a suinventora en 1951 la doctora Ana Aslan, que trabajaba en el Instituto Nacional de Gerontología de Rumanía. Ella aseguraba haber encontrado la cura antiedad definitiva. GerovitalUn producto milagroso que era capaz de mejorar el rendimiento del sistema circulatorio, hacer la piel más elástica, prevenir las úlceras, el parkinson y la caída de cabello, mejorar la memoria y la fuerza muscular y, en definitiva, ralentizar en gran medida todos los signos del envejecimiento.
El fármaco, bautizado como Gerovital H3, tuvo un fulgurante éxito durante los años 60 y 70. Se acabó prohibiendo por sus dudosos resultados y sus peligrosos efectos secundarios ya que su principal principio activo era la procaína, un conocido fármaco que se utilizaba en las clínicas dentales como anestésico local, más conocido en todo el mundo por su nombre comercial: novocaína. Lo único que hizo Aslan fue añadir a esta potente droga antioxidantes y estabilizantes pero, con el debido apoyo del Gobierno comunista de Rumanía, la disfrazó como el tratamiento antiedad definitivo: el elixir de la eterna juventud.
La campaña de marketing del Gerovital fue un absoluto éxito. En los años 60 y 70 el preparado de Aslan se convirtió en la niña bonita de las celebrities de la época. Entre sus más ilustres usuarios se encontraban John F. Kennedy, Marlene Dietrich, Charles Chaplin, Kirk Douglas o Salvador Dalí. Dado el éxito del preparado, Aslan, que tuvo muy buen ojo para el negocio, abrió una clínica en Rumanía, el Insituto Parhon, que se convirtió en la meca de los tratamientos antievejecimiento, y llegó a ser promocionada por la Oficina Nacional de Turismo de Rumanía como uno de los principales atractivos del país. La promesa de la eterna juventud atrajo a muchos líderes políticos, de ambos lados del telón de acero: Nikita Kruschev, Konrad Adenauer, Charles de Gaulle, Mao Zedong o Ibn Saud protagonizaron las crónicas de sociedad de los periódicos rumanos visitando la clínica. Sibiel calleIncluso un teletipo de Efe de 1981, publicado con motivo de una visita de Aslan a España, aseguraba que Francisco Franco había llegado a visitar el centro para recibir tratamiento.
Con la crema milagrosa en la maleta la siguiente parada fue en Sibiel, un pueblo típico rumano donde visitamos el Museo de las colecciones de vidrio. Nada espectacular, más una parada técnica para comer y seguir la marcha.
La ruta acababa en Sighisoara, en el hotel Cavaler, hotelcavaler.ro/.

 

DÍA 4: SIGHISOARA – RADAUTI

Sighisoara muralApodada “la Perla de Transilvania”, la ciudad de Sighisoara espatrimonio de la UNESCO y es la mayor ciudadela habitada de Europa. Los colonos alemanes pusieron aquí las bases del primer asentamiento en 1191, pero fue destruido por los tártaros cincuenta años más tarde. El año 1280, el lugar aparece con el nombre de Castrum Sex. Parece que aquí hubo una pequeña fortificación alrededor de la cual se desarrolló, más tarde, la ciudad, mencionada como civitas, en un documento del año 1407. En el siglo XV la amenaza otomana determinó la construcción de las torres de defensa que rodean la Colina de la ciudadela. A partir del siglo XVI, Sighisoara se impuso también desde el punto de vista cultural, la escuela de la ciudad contaba con profesores “de todas las especialidades y ciencias”.
ETorre del Reloj Sighisoaral punto de atracción de la ciudad es la Torre del Reloj. Con una altura de unos 64 m, la torre tiene cuatro torrecillas y una galería de madera para guardias en el último nivel. Reconstruida tras el incendio de 1676, la torre constituye el más antiguo testimonio de la penetración del barroco austriaco en Transilvania. En el siglo XII, un artesano local instaló en la torre un reloj con dos esferas, una dirigida hacia la Ciudad de Abajo y otra hacia la ciudadela.
El Turnul Cu Ceas está en la entrada principal de la ciudadela, cuando llegas de la parte baja de Sighisoara. El lugar se puede visitar, no es gratuíto, y abre todos los días menos el lunes de 9 a 16 horas.  En el siglo XVII, un artesano local instala ahí un reloj, con una fachada dando la hora a la parte baja de la ciudad, y la otra cara del lado de la ciudadela germánica (burg en alemán). El mecanismo activa dos grupos de pequeños personajes de madera pintada. Miden unos 80 centímetros de alto, y salen cada hora. En la parte de la ciudad baja, cada noche, al sexto toque de campana de la media noche, un pequeño personaje representando un día de la semana remplaza al otro. Del lado de la ciudadela, son alegorías de la Justicia, el Derecho, la Paz, con un tambor que bate las horas. Un ángel del día sale a las 6 y entra a las 4 de la tarde, cuando sale el de noche, que lleva una canela. El consejo de la ciudad se hacía en la torre. Ahora forma parte del patrimonio mundial de la UNESCO y se puede subir hasta arriba para disfrutar de unas vistas diferentes.
SighisoaraDentro de la misma torre del reloj está el Museo de historia que abre de martes a domingo de 10:00 a 15:30. Un recorrido por la historia de la región y la ciudad a través de los objetos. Artesanía, material médico, objetos de arte, agrícolas joyas muestran la riqueza y variedad de Transilvania. Se encuentra además la Cámara de la Tortura (Camera de Tortura), también se encuentra en la Torre del Reloj. Los mismos horarios que el anterior. Es un pequeño pero interesante museo situado en las mismas salas donde se torturaba a los prisioneros durante la Edad Media. Se muestran varios aparatos destinados a tan malévola dedicación.
Además, en la parte más alta de la ciudad fue construida en el período 1345-1515, la Iglesia de la Colina. Construida sobre una bóveda romana, la iglesia alberga en su interior pinturas anteriores a la reforma de Martín Lucero. La Escalera Techada, una escalera de 175 escalones techada con madera, fue construida en 1656 para facilitar la conexión con la escuela y la iglesia de la colina.